Самостоятельный ремонт

Чтобы заменить подшипник электромуфты в Рав 4 своими руками, понадобится пневмопистолет и пресс. Также стоит заранее обзавестись новым ремкомплектом. Детали лучше всего подбирать по VIN-коду автомобиля, сопоставляя его с артикулами. В большинстве «рафов» в заднем редукторе стоит подшипник размером – 120х95х17 миллиметров.

После этого можно приступать к пошаговому ремонту:

Снимаем карданный вал и отводим его в сторону. Отвинчиваем муфту, отсоединяем колодку ее активации, а также резиновый патрубок

Основной механизм ставим на ровную поверхность и осторожно извлекаем муфту, чтобы не разлить масло. Если это произошло, то можно просто долить необходимое количество

Деталь под пресс устанавливаем кверху шпильками и выдавливаем старый подшипник, также снимаем металлический пыльник. Весь механизм промываем от грязи и смазки, запрессовываем подшипник. Сажать его лучше на санитарный автомобильный герметик.

Новый подшипник забивать не рекомендуется из-за высокого риска повреждения. Если других вариантов нет, то делать это можно только по внешней обойме, иначе запчасть может шуметь во время работы и ее срок службы сократится.

Плюсы и минусы вискомуфты

Малое количество движущихся частей — меньше вероятность поломки и более высокая надежность.
Скорость силовой установки напрямую не связана с условиями приводного вала (например, силовая установка может продолжать работать без остановки, даже если трансмиссия остановлена).
Имеет потенциал для временного увеличения выходного крутящего момента.
Эффективные передаточные числа можно легко изменить, изменив диаметр сопла по принципу Бернулли.

Вискомуфта на Kia Sorento

• Между двумя валами всегда имеется некоторое скольжение, что приводит к снижению эффективности.
• Ограниченность применения.
• Сложнее проектирования и производства.

Замена сальника

Поменять самостоятельно сальник редуктора заднего моста Рав 4 легче, чем сделать эту же операцию с подшипником. Машину лучше всего поставить на яму или эстакаду, чтобы был удобный доступ снизу, а дальше следовать пошаговой схеме:

1. Слить масло, отвернув пробку для залива справа, после этого открутить левую пробку.
2. Предварительно помечаем расположение кардана и отсоединяем его. Вал от фланца следует отделить плоской отверткой, постепенно оттягивая деталь.
3. Отвернуть по 2 болта 17-м ключом и ослабить каждый винт опоры.
4. 12-м ключом отвернуть 4 крепежных болта и разобрать корпус, подставив емкость для сливания масляной жидкости.
5. Отключить клеммы с обратной стороны устройства и извлечь магнит.
6. Тщательно обезжирить механизм и вытереть его насухо.

Инструкция по ремонту/замене блока вальвематик своими руками

Для того чтобы починить вальвематик, необходимо до него сначала добраться. Процедура снятия агрегата осуществляется следующим образом.

1. Сначала отсоединяется аккумулятор. После этого можно отсоединить кабель от датчика массового расхода воздуха.
2. Аккумуляторную батарею необходимо убрать со своего места, чтобы она не мешала в дальнейшем при разборе.
3. Ослабляются хомуты всасывающего патрубка, затем снимается рукав воздуховода с воздушным фильтром и трубка вентиляции скапливающихся в картере газов.
4. Демонтируется нижняя часть воздушного фильтра. Эти болты часто ржавые, поэтому надо предусмотреть этот момент.
5. С клапанной крышки снимаются фишки проводов, и проводка отводится в сторону.
6. Далее отсоединяется разъём дроссельной заслонки и катушки зажигания.
7. Отсоединяется вся проводка, которая мешает доступу к клапанной крышке. После этого необходимо извлечь все катушки зажигания. Свечи выкручивать не надо.
8. Откручиваются болты клапанной крышки и демонтируется деталь.
9. Следующий шаг – откручивание вальвематик от головки.
10. Для извлечения детали надо извлечь штифт из муфты. Для этого необходимо сначала отвести пружинную скобу, а затем с помощью магнита извлечь штифт. Если его заклинило, можно повернуть узел и с помощью крюка выдавить штифт с обратной стороны. Если и это не помогает и муфту заклинило, можно снять крышку вальвематика и с помощью шлицевой отвёртки аккуратно против часовой стрелки провернуть кольцо, которое соединено с муфтой. Начнётся вращение и откроется доступ к штифту. После того как штифт извлечён из муфты, можно извлекать весь блок из ГБЦ.
11. Необходимо заменить резиновые прокладки.
12. Сборка в обратном порядке.

Починить вальвематик непросто, но возможно. Трудности начинаются уже с подбора инструмента. Крышку узла держат болты с пятигранной головкой. Ни один рожковый ключ не подойдёт. Поэтому умельцы предлагают использовать универсальную головку, которая подходит практически для любых выпуклых шляпок и даже годится для закручивания крюков.

Когда удастся добраться до микросхемы контроллера, можно будет визуально определить, есть ли где-нибудь короткое замыкание. Об этом будут символизировать подгоревшие контакты. Если таких визуально не обнаружено (но надо тщательно посмотреть), то, скорее всего, проблема кроется не в электрической цепи или по крайней мере не в электронике контроллера. Выявить неисправные конденсаторы и резисторы самостоятельно без знаний и опыта не получился. Более того, таких специалистов единицы.

Контроллер часто перестаёт работать не из-за собственной поломки, а из-за ряда неисправностей в совокупных системах. Среди таковых могут быть даже низкий заряд аккумуляторной батареи и низкокачественный бензин.

Частые неисправности вальвематика и их причины

Негативные отзывы приходят не только от автовладельцев, но и от экспертов. Чаще всего люди жалуются на посторонние шумы, которые появляются в моторе с течением времени.

Куда более существенной неисправностью становится поломка контроллера. И отремонтировать его не получится. Остается только менять на новый, а это влетает в копеечку.

Посторонние стуки появляются из-за деформации металла. Пластина клапана спуска меняют со временем свою геометрию и начинает задевать клапанную крышку. Так же стучать может бегунок. Он находится на оборотной стороне механизма.

Иногда проблемы возникают из-за неисправности датчиков, которые следят за давлением в системе при подъёме клапанов. Команда дана, а нужного процесса не происходит. Однако эта проблема встречается относительно редко, и чаще такая ошибка может выскакивать из-за грязной сетки.

Тем не менее все недостатки считаются мелочами по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает мотор с системой валвематик.

Разбираем рулевой механизм Rav 4 2007

Разбор механизма на Рав 4 2007 и 2008 годов выпуска аналогичен разбору этого узла на авто предыдущих годов, поскольку речь идет о кроссоверах одного поколения. На снятой рулевой рейке разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого нужно:

1. Скрутить контргайку, открутить регулировочную пробку и попробовать вытянуть втулку. Если она не поддастся, то переходить к следующему пункту.
2. Открутить гайку «червяка» (т.е. рулевого вала) при помощи специального ключа (продается как ключ для разборки произведенных у нас в стране амортизаторов). Предварительно гайка рулевого вала высверливается с небольшим заходом сверла на корпус (глубина отверстия составляет пару миллиметров).
3. Удерживая вал, выбить его несильными ударами по корпусу рейки.
4. Поджимная втулка удерживается за счет уплотнительной резинки, поэтому необходимо слегка подбить ее воротком, а затем вытянуть из посадочного гнезда.

Ремонт рулевой рейки Рав 4 предполагает извлечение еще одной втулки и игольчатого подшипника.

Извлекаем втулку и игольчатый подшипник

На фото представлена рулевая рейка Рав 4 в разобранном виде. Требующие замены элементы достаются в таком порядке:

1. Тремя иглами отгибаются усы и втулка выталкивается наружу внутренним (горизонтальным) валом. Удобнее работать, когда разбираемый узел зажат в тиски.
2. После извлечения вала в колодце можно увидеть игольчатый подшипник, который нужно достать. В ряде случаев ремонт реечного механизма становится необходим как раз по причине стука этой детали.
3. Извлечение детали предполагает высверливание отверстия. При этом нужно попасть в обойму подшипника. Затем он просто выбивается из корпуса рейки.

На автомобиле Рав 4 30 в кузове 2009 года (дорестайлинговая версия) извлечение игольчатого подшипника производится именно таким способом. Просверленное отверстие впоследствии заделывается.

Советы владельцам Toyota

Подводя повествование к концу, заметим, что капитальный ремонт рулевой рейки Toyota RAV4 отнимет у вас немало времени и денег. Чтобы не форсировать эти события или избежать их вовсе, рекомендуем придерживаться нескольких простых правил эксплуатации вашего автомобиля:

1. Глубокие и высокие препятствия проезжайте на минимальной скорости на прямых колесах.
2. Не держите руль долго в крайнем положении, резко ускоряйтесь только при прямом руле.
3. Проверяйте состояние уплотнителей и сальников на рейке, чтобы не допустить попадания грязи внутрь механизмов.
4. В мороз сначала слегка покрутите рулем на месте, чтобы разогреть жидкость гидроусилителя.

Помните, от исправности рулевого управления зависит безопасность вас и окружающих!

Следите за техническим состоянием вашего авто, не допускайте эксплуатации с неисправностями! Надеемся, наши советы помогут продлить срок службы вашего автомобиля. Желаем гладких дорог!

Выкупаем неисправные муфты:

Покупаем неисправные и вышедшие из строя муфты подключения полного привода (4WD): 1. Выкупаем неисправные муфты за наличные, Вам вовсе не нужно приезжать к нам для оценки стоимости муфты, можно прислать фотографии на WhatsApp, мы произведем оценку и наш курьер приедет за муфтой, а деньги отправим Вам на банковскую карту; 2. Можем принять Вашу муфту в зачет нашей восстановленной. Мы работаем с 2011 года, за это время через нас прошло колоссальное число муфт и агрегатов, поломки и неисправности бывают разного вида и характера: — износ фрикционов; — поломка вала муфты; — треснутые кожуха муфт; — изношенные подшипники; — сгоревшие магниты и фишки; — сорванные шлицевые соединения; — съеденные посадочные места подшипников; Присылайте фотографии Ваших муфт, в большинстве случаев, Мы выносим положительное решение и выкупаем неисправные муфты!

Процесс установки новой детали

Замена сальников первичного вала КПП на автомобилях марки Рено Меган 2 осуществляется в таком порядке:

1. Установка Рено Меган 2 над смотровой ямой. Под задние колеса авто нужно обязательно установить надежные упоры, чтобы транспортное средство не съехало во время ремонта. Теперь откручиваем передние колеса и снимаем бампер с авто.
2. Отключаем аккумулятор и снимаем его вместе с площадкой. Спускаем из кондиционера фреон и снимаем радиатор вместе со всеми трубками, то есть – полностью разбираем воздушную систему авто.
3. Снимаем стартер и вытаскиваем из коробки гранаты. При этом сами гранаты разбирать не нужно, а снимаются они очень легко. Отсоединяем рулевую и частично разбираем подвеску. На этом этапе также нужно частично вытащить
   стойку из ступицы. А чтобы случайно не оторвать тормозной шланг, ступицу лучше подвязать.
4. Сливаем масло из коробки. Для этого нужно открыть крышку, слить 200-300 грамм масла, открутить трубку уровня жидкости и слить все остальное. Стоит заметить, что полностью удалить масло из коробки не выйдет, ведь она имеет сложную форму. Снимаем двигатель автомобиля. Для этого сначала отсоединяем коробку: откручиваем розетку, 4 болта и 4 гайки со шпилек и отсоединяем коробку от подушек. После этого можно отсоединить все провода и трубки от двигателя.
5. Перемещаем двигатель на рабочую поверхность. Для этого понадобится кран-балка, который можно соорудить самостоятельно. Откручиваем барабан от маховика и достаем старый сальник первичного вала КПП. Меняем его на новый и собираем все в обратном порядке. На этом замена части первичного вала считается завершенной.

Если необходима замена передних сальников коленвала, то следует придерживаться такого порядка действий:

Отсоединяем провод от аккумуляторной батареи. Для этого вынимаем его из клеммы «минус». Аккуратно снимаем ремень привода ГРМ, если он изношен или порван, то при сборе ремень лучше тоже сменить на новый.

С коленчатого вала снимаем зубчатый шкив и извлекаем нужную деталь из фронтальной крышки коленвала. Устанавливаем новую запчасть. Для этого ее нужно тщательно смазать моторным маслом и аккуратно установить в крышку

При этом важно следить, чтобы рабочая кромка была ориентирована именно внутрь двигателя.
Запрессовываем запчасть. Деталь должна войти в держатель до упора

Чтобы достичь этого, можно воспользоваться оправкой. Устанавливаем зубчатый шкив и ремень привода ГРМ. Обратно подсоединяем провод к аккумуляторной батарее.

Как видно, замена отдельных частей коленвала и КПП Рено Меган 2 представляет собой достаточно сложный и многоэтапный процесс. Если вы не уверены, что сможете справиться с такой работой, то лучше не экспериментировать и сразу доверить свой автомобиль профессионалам.

Как правильно поменять нижнюю крестовину рулевой колонки?

Для проведения ремонта данного узла нам также потребуется гараж. В первую очередь, мы откручиваем защитный кожух самой рулевой колонки, который мешает нам добраться до самой крестовины. Нам понадобится открутить всего три болта – сделать это не очень сложно.

Перед тем как откручивать рулевую колонку ее необходимо заблокировать – это позволит оставить шлейф сигнала целым и не порванным. Далее, как и при замене втулки, нам необходимо сделать отметки положения руля.

Итак, она у нас в руках – нижняя крестовина в сборе. На фотографии можно увидеть, что она слегка изношена.

Далее нам необходимо ее разобрать. Мы не стали особо мучить деталь – зажали ее в тиски и обрезали саму крестовину. Сделать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить внешнюю часть колена.

После того как крестовина была извлечена столь грубым путем, мы заметили что внутри нее имеется влага и полностью отсутствует смазка – именно эти два пункта стали решающими в процессе разрушения крестовины и появления стука. Хватит рассматривать старую крестовину – берем посадочные места и начинаем их подготовку под новую деталь. Для этого нам необходимо тщательно очистить посадочные места.

Когда посадочные места с обеих сторон были очищены, берем саму крестовину и начинаем подготавливать ее. Снимаем крышечки – дополнительно обрабатываем все смазкой перед запрессовкой. Процесс запрессовки очень прост, а фотография расположенная ниже поможет вам в нем разобраться более подробно.

Кстати о самой крестовине. Лучше всего в магазинах покупать оригинальную запасную часть, технические характеристики, которой будут строго соответствовать вашей модели автомобиля. Однако здесь существует и более дешевый вариант, в сети многие умельцы говорят, что на Тойоту отлично подходит крестовина с рулевой колонки автомобиля ВАЗ. Мы так и поступили – она обошлась нам в 160 рублей. Ниже на фотографии она представлена отдельно.

Когда крестовина была полностью запрессована нам необходимо еще раз все проверить и смазать ее дополнительно смазкой, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги, которая разрушает узел. Нижняя фотографии нижняя крестовина в сборе.

Как мы видим, в процессе ее замены ничего сложного нет, нам остается лишь все собрать в обратном порядке на свои места. Сделать это будет не сложно. Собрав все воедино, можем проверять свой автомобиль – как вы заметите, руль стал как новенький – никаких стуков и люфта. На этом процедура замены крестовины завершен, приятного вам пользования.

Наверх

Ремонт муфт Toyota/Lexus

Одним из слабых мест автомобилей семейства Toyota/Lexus является муфта подключения заднего привода. Срок службы подшипника в размере 120-95-13 (автомобили после 2009 года выпуска по текущий год) порядка 80-100 тыс км, в то время как срок службы подшипника в размере 120-95-17 (автомобили 2006-2008 года выпуска) 120-200 тыс км. Причин выхода подшипника из строя много, основной причиной является неправильная эксплуатация автомобиля, например: спуск лодки в воду (в подшипник муфты попадает в вода, он выходит из строя), длительные поездки с функцией 4WD, буксование в грязи и снежной каше — все эти испытания муфта полного привода переносит с трудом. Помните, что муфта подключения полного привода — это всего лишь помощник в городском режиме эксплуатации, и не предназначена для суровых условий езды. Осуществляем ремонт электромуфт полного привода на автомобилях марки Toyota/Lexus, производим следующие работы:

1. Замена подшипника в размере 120-95-17 (Оригинал); 2. Замена подшипника в размере 120-95-13 (NTN/ISB); 3. Переделка муфты с подшипника 120-95-13 на подшипник 120-95-17, все комплектующие оригинальные; 4. Замена пыльника большого подшипника; 5. Замена сальника хвостовика; 6. Замена подшипника хвостовика; 7. Замена сальников приводов; 8. Полная переборка и обслуживание электромуфты полного привода;

• Муфта в заводском исполнении с подшипником 120x95x13 ходит в среднем 50-100 тыс. км пробега!
• Муфта в заводском исполнении с подшипником 120x95x17 ходит в среднем 100-155 тыс. км пробега!

Купить муфту для Toyota Rav4 с подшипником 120-95-17можно в нашем интернет магазине!

Время ремонта сокращается до 30 минут;
Установлен оригинальный подшипник фирмы NSK;
Имеет смысл установить оригинальный подшипник 120-95-17, по причине его более грамотного технологического исполнения!

6 месяцев (без ограничения пробега) на работы и наши комплектующие, установленные у нас в сервисе;