Стоимость аккумулятора

Японские компании, производящие АКБ и поставляющие их для Тойота Рав 4, практически не освоили отечественный рынок. Поэтому купить  оригинальную батарею весьма сложно и дорого. Стоимость не редко превышает 8000 рублей. Поэтому опытные водители считают, что лучше приобрести аналог заводской батареи. Ниже в таблице представлен перечень брендов, которые хорошо себя зарекомендовали в качестве альтернативы родной батареи на Тойота Рав 4.

Таблица — Ориентировочная стоимость аккумуляторов для Тойота Рав 4

Производитель	Стоимость, рубль
Bosch	3800-5100
Varta	3900-5700
Yuasa	400-6800
Exide	4800-7200
Energizer	4900-7900

Аккумуляторная батарея фирмы Exide, предназначенная для установки на Тойота Рав 4

Сел аккумулятор — logbook Toyota RAV4 2020 on DRIVE2

Многабукав…

Позавчера сел аккум по причине оставленного вкл. головного света. Машина не подавала никаких признаков жизни, сигналка в том числе. Капот заблокирован доп. замком от сигналки. Когда полез за проводами, которые выведены под резервное питание был неприятно удивлен, т.к.

вместо силовых проводов оказались самые что ни на есть сопли (тут полностью моя вина — не проверил работу установщиков, лень было разбирать пол салона).

Для разблокировки капота сигналкой таки требовалось зажигание.Автозапуском зажигание каким-то чудом включалось, но он доступен только в режиме охраны, так что опять не прокатило, стартер понятное дело не крутил.

Решено было взять провода для прикуривания, благо они помощнее, минус посадить напрямую на кузов в точке подключения массы, плюсовой вывод сопли посильнее и надежнее зажать на клемме аккума. Сперва опять никакой реакции на кнопку запуска. Несколько раз в режиме автозапуска пробовал успеть снять с охраны и разблокировать капот до попытки прокрутки стартера — снова не вышло.

Но после третьей такой попытки свершилось чудо: появилась реакция на кнопку старт, удалось включить зажигание, но капот никак не хотел разблокироваться. Видимо заклинил, т.к. штатный замок был открыт, а назад его закрыть уже не удавалось.

Прижав капот, пару раз включил и выключил охрану, только после после этого мучения с замком капота завершились, сигналка успешно его разблокировала и можно было выдохнуть))

Родной аккум просел до 7-8 вольт. Машина завелась от живого аккума со второй попытки. Полтора часа работы на холостом ходу и поездка на +-40км оживили родной аккум до 12.8 в.

Выводы (прежде для себя, но может кому пригодятся):

1. Не забывать выключать источники потребления перед уходом из авто.2. Проверять все этапы работ установщиков, в том числе работоспособность в нештатных ситуациях.

3. Ставить или нет страховочный трос замка — большой вопрос. Тут каждый решает наверное сам.

Вопросы:

1. Что делал неправильно?2. Была мысль подать плюс напрямую к силовому проводу эбу кузова в салоне, но не чревато это чем-либо?

3. Что можно было предпринять еще?

Благодарю за внимание. Mileage: 4930 km

Mileage: 4930 km

Рав 4 не заводится из-за системы подачи топлива

Бывает так, что потратили уйму времени и усилий, проверили что можно, но Рав 4 все же не заводится. Возможно проблема в системе подачи топлива. Неисправности бывают по одной – забит фильтр, не работает бензонасос или впрыск топлива, или все вместе. Самому сложно выявить проблему, с этим справятся только в мастерской.

Возможен один вариант, и поможет только тонкий слух. При включении зажигания бензонасос работает пару секунд, пока не накачает необходимое давление. Это слышно в полной тишине, ведь бензонасос находится в баке под багажником. Если жужжит, а двигатель не заводится – к ремонтникам. Если насоса не слышно, найдите и замените соответствующий предохранитель.

И напоследок самое скверное. В этом случае уже точно придется обратиться к профессионалам. Стартер крутит, бензонасос работает, есть искра, но машина не заводится. Так бывает, если Рав 4 пробежал более 60 тысяч без замены ремня. К этому времени подходит к концу ресурс – ремень рвется, растягивается и перескакивает, либо теряет зубы. Распределительный вал не вращается либо, вращается невпопад. Проверить состояние можно открутив или хотя бы отогнув защитный кожух. С потрепанным или порванным ремнем машина не заведется.

Как отключить аккумулятор на моем Toyota RAV4: принять меры

Давайте начнем сейчас с раздела, который, несомненно, приведет вас в эту статью, как отключить аккумулятор на вашем Toyota RAV4

Итак, после принятия всех мер предосторожности, о которых мы упоминали только что, вы, наконец, сможете приступить к снятию аккумулятора с вашего автомобиля. Сделать это будет довольно просто

Сначала вам нужно будет снять пластиковые крышки, которые защищают клеммы вашего аккумулятора. Проверьте состояние ваших терминалов, если они окислились или сильно загрязнены, мы рекомендуем использовать для их очистки мягкую проволочную щетку и пищевую соду. перед разборкой. После того, как очистка будет проведена, вам сначала нужно будет снимите отрицательную клемму аккумулятора вашего автомобиля используя гайку и болт (это черный кабель со знаком «-»), всегда таким образом, поскольку он подключен к шасси автомобиля, если вы сначала удалите положительный вывод (красный кабель со знаком «+») и прикоснитесь к части шасси, это вызовет короткое замыкание. Теперь вы можете отсоедините положительный полюс аккумулятора от вашего Toyota RAV4. Как только оба терминала будут отключены, вы можете приступить к последнему шагу, отсоедините аккумулятор от моторного отсека вашего автомобиля. Для этого вам просто нужно снять стержень и зажим, обычно удерживаемый гайкой или болтом Torx, и вытащить его с места. Однако будьте осторожны, аккумулятор очень тяжелый, будьте осторожны и решительны, а также подумайте о выньте это вертикально чтобы предотвратить утечку кислоты. Вот и все, вы только что узнали, как отсоединить аккумулятор на вашем Toyota RAV4, если вы соблюдаете все правила безопасности, все должно пройти хорошо. Если вы хотите узнать, как безопасно повторно подключить аккумулятор, ознакомьтесь с содержанием этой статьи, а если вам нужна дополнительная информация о своем Toyota RAV4, у нас есть каталог статей, посвященных вашему автомобилю.

Если вам нужно больше руководств по Toyota RAV4, перейдите на наш Toyota RAV4 категория.

Система запуска двигателя

Основной элемент системы запуска – стартер. С неисправностью стартера встречался практически каждый автолюбитель. Так как во время запуска двигателя внутреннего сгорания требуется большой крутящий момент, для обеспечения необходимой мощности на валу стартера через электропривод протекает ток не менее 100 Ампер (а в дизельных автомобилях и более). Нетрудно подсчитать — мощность электропривода составляет более 1000 Ватт, как у утюга. Разумеется, при таких больших токах возможно обугливание электропроводки, особенно в плохо зажатых соединениях. Типовая электрическая схема стартера изображена на рис.1 На стартере обычно расположены три клеммы: клемма 1 – сильнотоковая клемма от аккумулятора, часто через нее идет подключение к генератору. Клемма 2 – сигнальная клемма управления включения стартера на запуск. Клемма 3 – плюсовой вывод электропривода (в некоторых моделях отсутствует, это усложняет поиск неисправностей стартера). В качестве минусовой клеммы используется металлический корпус стартера. Принцип действия стартера прост. На управляющую клемму стартера приходит напряжение +12 В. Срабатывает электромагнитный клапан Кл, который выполняет две функции. Он тянет вилку бендикса (муфта опережения), который вводит в зацепление вал электропривода с маховиком двигателя. Одновременно замыкает пятак включения электропривода М. Такое техническое решение придумано более 70 лет назад и оказалось настолько удачным, что дожило до наших дней. Стартер, особенно в зимнее время, подвергается ужасным нагрузкам, поэтому система запуска часто отказывает. Здесь возможны следующие варианты:

• Во время поворота ключа зажигания в крайнее положение (на запуск) слышен сильный щелчок из области стартера, но электропривод не крутится (нет бжик-бжик двигателя). Возможно, просто не хватает напряжения аккумулятора для срабатывания пятака (пятак в простонародии круглый медный контакт, который замыкает цепь электропривода). Иногда напряжение меньше семи вольт во время запуска и не хватает энергии для прокрутки двигателя. Достаточно измерить напряжение на аккумуляторе в момент запуска, и если меньше 9 вольт, искать донора на прикуривание.
• Во время поворота ключа зажигания на запуск не слышно ничего. Здесь вариантов больше. Во-первых, надо сперва проверить напряжение на аккумуляторе. Второе, попробовать добраться до тонкого провода на стартере (управляющего). Можно на него подать с плюсовой клеммы аккумулятора напряжение, При исправном стартере двигатель запустится. ТОЛЬКО – снимайте с передачи!!! В-третьих, если по-прежнему ничего не слышно, а ехать хочется, можно постучать чем-то металлическим по стартеру, но не сильно. Возможно, залипли щетки электропривода, и не срабатывает электромагнитный клапан. Щетки потом придется менять.
• Более худший вариант, когда во время поворота ключа на зажигание слышен посторонний механический шум. Вероятнее всего, полетела вилка, в современных автомобилях она сделана из композиционных сплавов, например жигулевская, рис.2 Если механический шум не прекращается после запуска двигателя, возможно, разрушена шестеренка сцепления с маховиком. Бендикс подлежит замене.
• Отказ системы запуска часто не связан с неисправностью стартера. Необходимо проверить реле стартера (в некоторых автомобилях его нет). Контроль реле проще всего выполняется установкой перемычки силовых контактов реле. Следующий этап – проверка контактной группы замка зажигания. По этому вопросу можно получить консультацию у угонщиков автотранспорта, на крайний случай воспользоваться электросхемой. В новых автомобилях обычная прозвонка контактной группы может не помочь, например в VW контакты замка выполнены из металлизированной резины подобно пультам дистанционного управления. Запуск двигателя может не производиться, если некорректно работает рычаг АКПП (сигнал запуска стартера блокируется блоком управления трансмиссией). Наконец, в некоторых марках автомобилей система может блокироваться иммобилайзером. Особенно часто это случается в сильные морозы, при отключении аккумулятора. Тогда без помощи специалиста точно не обойтись.

Инструкция по ремонту/замене блока вальвематик своими руками

Для того чтобы починить вальвематик, необходимо до него сначала добраться. Процедура снятия агрегата осуществляется следующим образом.

1. Сначала отсоединяется аккумулятор. После этого можно отсоединить кабель от датчика массового расхода воздуха.
2. Аккумуляторную батарею необходимо убрать со своего места, чтобы она не мешала в дальнейшем при разборе.
3. Ослабляются хомуты всасывающего патрубка, затем снимается рукав воздуховода с воздушным фильтром и трубка вентиляции скапливающихся в картере газов.
4. Демонтируется нижняя часть воздушного фильтра. Эти болты часто ржавые, поэтому надо предусмотреть этот момент.
5. С клапанной крышки снимаются фишки проводов, и проводка отводится в сторону.
6. Далее отсоединяется разъём дроссельной заслонки и катушки зажигания.
7. Отсоединяется вся проводка, которая мешает доступу к клапанной крышке. После этого необходимо извлечь все катушки зажигания. Свечи выкручивать не надо.
8. Откручиваются болты клапанной крышки и демонтируется деталь.
9. Следующий шаг – откручивание вальвематик от головки.
10. Для извлечения детали надо извлечь штифт из муфты. Для этого необходимо сначала отвести пружинную скобу, а затем с помощью магнита извлечь штифт. Если его заклинило, можно повернуть узел и с помощью крюка выдавить штифт с обратной стороны. Если и это не помогает и муфту заклинило, можно снять крышку вальвематика и с помощью шлицевой отвёртки аккуратно против часовой стрелки провернуть кольцо, которое соединено с муфтой. Начнётся вращение и откроется доступ к штифту. После того как штифт извлечён из муфты, можно извлекать весь блок из ГБЦ.
11. Необходимо заменить резиновые прокладки.
12. Сборка в обратном порядке.

Починить вальвематик непросто, но возможно. Трудности начинаются уже с подбора инструмента. Крышку узла держат болты с пятигранной головкой. Ни один рожковый ключ не подойдёт. Поэтому умельцы предлагают использовать универсальную головку, которая подходит практически для любых выпуклых шляпок и даже годится для закручивания крюков.

Когда удастся добраться до микросхемы контроллера, можно будет визуально определить, есть ли где-нибудь короткое замыкание. Об этом будут символизировать подгоревшие контакты. Если таких визуально не обнаружено (но надо тщательно посмотреть), то, скорее всего, проблема кроется не в электрической цепи или по крайней мере не в электронике контроллера. Выявить неисправные конденсаторы и резисторы самостоятельно без знаний и опыта не получился. Более того, таких специалистов единицы.

Контроллер часто перестаёт работать не из-за собственной поломки, а из-за ряда неисправностей в совокупных системах. Среди таковых могут быть даже низкий заряд аккумуляторной батареи и низкокачественный бензин.

Toyota RAV4 (00-06) Блоки предохранителей и реле

Тоета RAV4 размещение блоков предохранителей и реле

Размещение блоков предохранителей, релейных плат.

• Блок предохранителей/реле, моторный отдел 1.
• Блок предохранителей/реле, моторный отдел 2.
• Блок предохранителей/реле, приборная панель 1.
• Блок предохранителей/реле, приборная панель 2 за блоком предохранителей/реле приборной панели

Блок предохранителей 1 под панелью устройств.

Реле цепей дополнительного оборудования

Реле разъема питания дополнительного оборудования

Реле электрического блока управления композицией устройств

(15A)Разъем питания дополнительного оборудования

(15A) Электродвигатель очистителя заднего стекла

(25A) Очиститель/омыватель лобового стекла

Блок предохранителей 2 под панелью устройств.

Реле цепей дополнительного оборудования

Реле электродвигателя вентилятора отопителя

Блок предохранителей 1 в моторном отделе

Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера

(30A/50A)Электродвигатели вентиляторов системы остывания

Блок предохранителей 2 в моторном отделе

(80A)Рассредотачивание питания аккумуляторной батареи

(50A)Рассредотачивание питания аккумуляторной батареи

(20A) Реле системы управления движком

Аккумулятор на Тойота Камри XV40 и XV50

Автолюбители периодически сталкиваются с ситуацией, когда аккумулятор разряжается. Если обнаружили, что на вашей Тойоте Камри в АКБ нет зарядки, его нужно либо заряжать, либо менять. В последнем случае следует ответственно подойти к выбору нового аккумулятора.

Как выбрать подходящий аккумулятор

Виды аккумуляторов по расположению клем

Для Тойоты Камри используют накопители азиатского стандарта, в основном применяются батареи следующих брендов: японские Panasonic, Yuasa, FB, Varta, в том числе и корейский Rocket. Также подойдет аккумулятор турецкого производителя Mutlu. В некоторых случаях возможна установка батарей от европейских производителей.

Аккумуляторы для Camry бывают двух разных размеров: 261х175х223 мм и 230х175х223 мм на 70 Ач и 60 Ач. Накопитель находится в моторном отсеке на уровне левой фары

Стоит обратить внимание на то, что автоаккумулятор на Тойоте имеет положительную полярность (обратную)

Проблемы при снятии аккумулятора

В кроссовере C-HR японского автоконцерна Тойота аккумулятор расположен под капотом, как у большинства моделей этого производителя. Если смотреть на подкапотное пространство со стороны фар, то аккумулятор будет установлен справа.

Как правило, в комплекте с завода машина идёт с оригинальной аккумуляторной батарей на 80 Ач.

Для тех, кто решил снять этот электрический элемент своими руками, проблема может возникнуть с извлечением источника питания из посадочного места. Над самим элементом расположено ещё несколько коммуникаций, которые осложняют подход к нему.

Перед тем как пытаться извлечь батарею, надо освободить АКБ от всех мешающих проводов и пластмассовых деталей. Для этого достаточно отвернуть крепления к кожуху и откинуть в сторону. Не нужно разбирать всё до винтика.

Статья Обзор, «резвого как хэтчбек», кроссовера Тойота C-HR Hybrid 1.8 G