История модели

Ленд Крузер J100 был представлен в 1997 году. Первый рестайлинг состоялся в 2003 году. Он затронул интерьер, а задние фонари получили прозрачные рассеиватели указателей поворота. Изменения затронули и решетку радиатора.

В 2005 году был проведен очередной фейслифтинг. Снаружи его можно распознать по обновленной светотехнике. Центральная консоль приобрела более эстетичный вид и дополнительный дисплей вверху. В стандартное оснащение вошли системы стабилизации и антипробуксовки A-TRC.

Все версии в обязательном порядке имели постоянный полный привод с редуктором, а в некоторых экземплярах присутствовала и блокировка заднего моста.

12.6. Снятие и установка торсионных штанг

Снятие

Компоненты сборки торсионной штанги

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В качестве упругих элементов
на моделях Land Cruiser Amazon применяются торсионные штанги,
использующие принцип упругости скручивания. Торсионные штанги
устанавливаются параллельно дороге

Это дает возможность проектирования
более компактных конструкций подвесок и лучшую управляемость
подвески, поскольку нет необходимости в больших ходах упругого
элемента
Торсионные штанги обычно находятся в нагруженном состоянии
и при их снятии требуется осторожность.

После
снятия торсионных штанг очень важно не их перепутать
местами; при необходимости нанесите краской метки, указывающие
на передний и задний конец торсионной штанги и сторону
автомобиля, с которой она снята (обратитесь к иллюстрации).

Если их
установить не на свое место или «задом наперед», торсионные
штанги могут сломаться. Новые торсионные штанги маркируются
буквами L (левая) или R (правая) и стрелкой, указывающей
в направлении скручивающей нагрузки (обратитесь к иллюстрации).

2
Взведите стояночный тормоз

Ослабьте гайки крепления соответствующего
переднего колеса, поддомкратьте передок автомобиля и установите его
на подпорки. Снимите колесо.
3. При соответствующей комплектации снимите защиту картера.
4. Нанесите метки на торсионную штангу, анкерный и торсионный рычаги
(обратитесь к иллюстрации в начале Раздела).

5. Измерьте расстояние «А» между
регулировочным болтом анкерного рычага и рамой (обратитесь к
сопроводительной иллюстрации). Это потребуется при сборке.

6. Ослабьте анкерный рычаг до полного ослабления торсионной штанги.

7. Измерьте расстояние «В». Это
потребуется при сборке (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

8. Выверните регулировочный болт из анкерного рычага.
9. Снимите седла анкерного рычага.
10. Снимите торсионную штангу с анкерным рычагом.
11. Снимите анкерный рычаг с торсионной штанги и переставьте его на
новую штангу.
12. Отдайте две гайки с болтами и снимите торсионную штангу.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите торсионный рычаг, завернув болты с гайками с требуемым усилием. 2. Установите штангу в торсионный рычаг. 3. Установите седла и регулировочный болт. 4. Сравните длину регулировочного болта с измеренной в процессе снятия. 5. Затяните регулировочный болт так, чтобы расстояние «А» соответствовало требованиям Спецификаций. 6. Если устанавливаете старую торсионную штангу, установите ее в анкерный рычаг, совместите предварительно нанесенные метки. Затем, совместив метки штанги и торсионного рычага, установите торсион. 7. Затяните регулировочный болт так, чтобы расстояние «А» было равно измеренному при снятии. 8. Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Ремонт подвески

Подвеска воспринимает всю нагрузку от дорог. Повышенные нагрузки ведут к поломкам. Ремонт подвески – важная процедура по ее восстановлению.

У Land Cruiser две колесные оси. Они снабжены системой рычагов и узлов амортизации, которые обеспечивают мягкий и плавный ход автомобиля. Передняя ось первой встречает препятствия и удары, поэтому ремонтировать ее приходится чаще.

Восстановительный технологический процесс в 80% случаев подразумевает полную замену деталей и механизмов подвески. Отремонтировать поломанное не удается. Реставрация повреждений нерациональна.

Составляющие переднего узла (амортизаторы, рычаги, шаровые опоры) – расходные материалы

В первую очередь обращают внимание на амортизаторы. Их замена требует усилий

Откручивают крепеж, разрывают связь между стойкой и кулаком. Снимают пружину, переставляют ее на новый амортизатор.

Рычаги меняют реже амортизатора – у них длиннее срок службы.

Когда повреждена шаровая опора, нарушается целостность подшипника ступицы. Он не подлежит реставрации – меняют на новый, так как его может заклинить.

На подвеске запрещено проводить сварку и рихтовку. Обслуживают ее компоненты под машиной, поэтому заранее заботятся о домкрате и подпорках.

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

• нарушение развала-схождения (углов установки колес);
• деформация рычагов подвески;
• ослабление или разрушение пружин;
• различные повреждения амортизатора;
• износ опоры амортизатора;
• износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
• повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей

Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

• автомобиль не держит дорогу (норовит уйти в сторону);
• повороты и торможение сопровождаются раскачиванием кузова машины;
• движение автомобиля сопровождается вибрацией;
• подвеска стучит во время езды;
• «пробои» или возросшая жесткость во время проезда неровностей;
• шины изнашиваются быстро или неравномерно.

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Признаки	Неисправности
Увод в сторону при движении	Нарушение развала-схождения передних колес; нарушение геометрии рычагов подвески; потеря жесткости пружины; поломка верхней опоры амортизатора; выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.
Раскачивание при поворотах и торможении	Некачественный амортизатор; выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.
Вибрация в движении	нарушение угла установки передних колес; амортизатор утратил свои характеристики.
Стук при движении	Поломка пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески
«Пробой» подвески	Деформация рычага подвески; снижение жесткости пружины; неисправности амортизатора; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.
Неравномерный или повышенный износ шин	Нарушение угла установки передних колес; деформация рычага подвески; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески

Коробка передач

5-ступенчатая механика полагалась только дизельным агрегатам. Она практически вечная. Тем не менее, большинство машин оснащены автоматом. До 2003 года он имел четыре передачи (A340F), а после пять (с дизельными моторами только с 2004 года). Обе АКПП разработаны Aisin.

4-скоростная A340F весьма надежная и неприхотливая – приезжает на ремонт после 400 000 км. Чаще всего изнашивается гидротрансформатор, что приводит к вибрациям и биениям, а так же к износу насоса, сальника и втулки.

5-диапазонная A750F оказывается в сервисе раньше – уже после 200-250 тыс. км. Первыми вырабатывают свой ресурс соленоиды, тефлоновые и резиновые кольца, бумажные прокладки. При регулярных выездах на бездорожье возникают проблемы с гидротрансформатором и гидроплитой. Для ремонта понадобится свыше 60 000 рублей.

Снятие и установка

Данная инструкция по демонтажу подходит устройствам наружного типа.

Порядок проведения демонтажа

Для прибора с фиксированной мачтой сначала вытащите магнитолу и отключите от нее антенный кабель, аккуратно вынув его из промежуточных фиксаторов.

Далее нужно:

1. Вытащить мачту из основания.
2. Открутить гайку основания (для удаления стопорных колец применяют плоскогубцы).
3. Вытащить провод антенны, к нему прикрепить часть струны.
4. В месте крепления удалить загрязнения и ржавый налет.

Для этого может понадобиться помощь второго человека. Если привод не работает, вероятно причина кроется в реле системы. Для проверки привода возвращают клеммы на аккумулятор, подсоединяют антенну к магнитоле, поворачивают ключ зажигания на Lock.

Один человек в это время фиксирует мачту прибора, другой – в салоне авто нажимает клавишу AM/FM на магнитоле. Ключ зажигания перед проверкой антенны на Ленд Крузер Прадо 100 должен быть установлен на АСС. Мачту полностью выдвигают, после чего отключают от электропривода мотора.

Если устройство заедает и полностью не выходит, то:

1. Многократно нажимают на кнопку, находящуюся на приборной панели.
2. Для фиксации прибора в поднятом состоянии снимают клемму с аккумулятора. Ключ зажигания оставляют в положении запуска.
3. Снимают правый подкрылок, найдя привод антенны. Обычно его вкладывают в прозрачный полиэтилен.
4. Крепления на крыле откручивают плоскогубцами (для сохранения лакокрасочного покрытия капот застилают мягкой тканью).
5. Полностью вытаскивают провод устройства, не снимая подвязанной струны.
6. После снятия арки колеса, отодвигают крепежный болт и вынимают приводной электромотор.

Теперь остается лишь отсоединить шнур проводки управления антенны и вытащить ее наружу.

Установка

При установке новой антенны необходимо к оставленной струне в арочной части авто подвязать ее конец, аккуратно втаскивая его внутрь салона. На место возвращают электромотор мачты. Саму мачту крепят, повернув провод зубчатой поверхностью вперед. При установлении ключа зажигания в состояние Lock, мачта проходит вдоль крыла, автоматически сматывая кабель.

Если ключ изначально повернут на Lock, то сматывание шнура может не произойти. Это случается из-за того, что катушка не захватила механизм. Для устранения неприятности необходимо:

1. Интенсивно подвигать кабель из стороны в сторону.
2. Завернуть гайку на основании мачты.
3. Если какая-то часть кабеля не полностью вошла под крыло, она окончательно подтянется при нажатии любой кнопки на автомагнитоле.

Toyota Hilux Surf Каёта Суфр › Logbook › Устранение люфтов в редукторе (ударов в трансмиссии) TLC100

Всем привет!Как вы все догадались, редуктор не с моего авто. Но я запостил сюда эту запись сознательно, для привлечения внимания на на свой личный блог.

Надо же его как то прокачивать =-)Кому интересна тема ремонтов редукторов, подписывайтесь.

И так…В дружеском сервисе обслуживается ТЛК100

При очередном осмотре Makc93 обратил внимание на чрезмерный люфт хвостовика переднего редуктора. Договорился со мной о ремонте и вот редуктор у меня

Почти все редуктора, которые попадают ко мне в руки, имеют следы ремонта. Этот редуктор тоже не исключение.

Гайка хвостовика закернена повторно, преднатяги подшипников отсутствуют вовсе, а величина зазора в зацеплении превосходит номинальное значение в два раза.

При длительной эксплуатации редуктора с такими параметрами, говорить о хорошем пятне контакта главной пары уже не приходится.

Моя задача устранить чрезмерные люфты в редукторе и привести все параметры к номинальным.

Причина люфтов редуктора на выходных валах, это износ сателлитов и корпуса дифференциала, а это и есть одна из составляющих удара в трансмиссии при переключении передач (МКПП) или при переключении D-R-D (АКПП).

Конструкция дифференциала позволяет добраться до сателлитов и сайдгиров, не снимая ведомую шестерню с корпуса.

Все детали покрыты черным налетом (мельчайшими частицами износа) — отмываю.

Дифференциал разобран. Подбираю регулировочные шайбы под сайдгиры, чтобы привести люфт в номинальное значение. Владелец, зачем то купил новые тарельчатые шайбы, ну раз купил — ставлю.

Замеряю биение сателлитов = 0.15мм при норме 0.05 — 0.20 мм – порядок!

Подшипники выглядят хорошо и будут использованы повторно.

При сборке, в обязательном порядке, будут установлены новые запчасти: распорная втулка, сальники и гайка хвостовика.

Устанавливаю ведущую шестерню, распорную втулку, новый сальник, одеваю фланец. Затягиваю гайку хвостовика до тех пор, пока не получу преднатяг подшипников 0.5-0.8 Нм.

И эта часть завершена!

Для того, что бы соблюсти необходимый зазор в зацеплении и преднатяг бугельных подшипников, крайне желательно иметь в наличии полный комплект регулировочных шайб.

Кратко опишу процедуру регулировки.

При разборке редуктора я измерил величину зазора в зацеплении, она составила 0.28мм при норме 0.13-0.18мм. Т.е. зазор надо уменьшить!

Зазор уменьшается путем подкладывания более толстой шайбы с задней стороны ведомой шестерни и уменьшения на ту же величину шайбы со стороны зубьев.

Т.к. бугельные подшипники не менялись, правильным будет за основу взять величины старых шайб, которые уже стояли в редукторе. Со стороны зубцов ведомой шестерни стояла шайба 2.90мм, а с обратной стороны 3.03мм.

Простыми словами нужно увеличить шайбу 3,03мм и уменьшить 2,90мм, но на какую величину?Есть небольшая хитрость. Увеличение шайбы на 0,03мм уменьшает зазор в зацеплении приблизительно на 0,02мм. Используя это правило вычисляю толщину новой шайбы. (Текущий зазор (0,28мм) – желаемый зазор (0,13))/2*3 = 0,15/2*3= 0,225мм. Таким образом, шайбу 3,03мм нужно увеличить на 0,225мм. Ближайшая по размеру 3,26мм –устанавливаю!

Т.к. преднатяг бугельных подшипников отсутствовал необходимо подобрать нужную шайбу со стороны зубьев ведомой шестерни. Подошла шайба 2,88мм и преднатяг составил 0,6Нм.

Заменой шайб я выбрал люфт 0,21мм, это пипец как много товарищи! Учитывая, что при уменьшении шайбы на 0,04-0,05мм преднатяг подшипников исчезает вовсе. Выходит, что дифференциал просто болтался на бугелях с люфтом 0,16мм. Ну и как следствие всего этого безобразия неправильный износ главной пары!Пятно контакта переднего хода сместилось на край зуба, это очень слабое пятно. При незначительной нагрузке зуб может сломаться.

На заднем ходе пятно тоже ни к черту не годится.

Но как говорится, износ главной пары регулировкой не лечится, лечится лишь заменой.Владелец в связи с финансовым положением отказался от замены, будет ездить аккуратно без ударных нагрузок.

Источник

12.6. Снятие и установка торсионных штанг

Снятие

Компоненты сборки торсионной штанги

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В качестве упругих элементов на моделях Land Cruiser Amazon применяются торсионные штанги, использующие принцип упругости скручивания. Торсионные штанги устанавливаются параллельно дороге. Это дает возможность проектирования более компактных конструкций подвесок и лучшую управляемость подвески, поскольку нет необходимости в больших ходах упругого элемента

Торсионные штанги обычно находятся в нагруженном состоянии и при их снятии требуется осторожность
После снятия торсионных штанг очень важно не их перепутать местами; при необходимости нанесите краской метки, указывающие на передний и задний конец торсионной штанги и сторону автомобиля, с которой она снята (обратитесь к иллюстрации). Если их установить не на свое место или «задом наперед», торсионные штанги могут сломаться
Новые торсионные штанги маркируются буквами L (левая) или R (правая) и стрелкой, указывающей в направлении скручивающей нагрузки (обратитесь к иллюстрации)

2. Взведите стояночный тормоз. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо. 3. При соответствующей комплектации снимите защиту картера. 4. Нанесите метки на торсионную штангу, анкерный и торсионный рычаги (обратитесь к иллюстрации в начале Раздела).

5. Измерьте расстояние «А» между регулировочным болтом анкерного рычага и рамой (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Это потребуется при сборке.
6. Ослабьте анкерный рычаг до полного ослабления торсионной штанги.
7. Измерьте расстояние «В». Это потребуется при сборке (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).
8. Выверните регулировочный болт из анкерного рычага. 9. Снимите седла анкерного рычага. 10. Снимите торсионную штангу с анкерным рычагом. 11. Снимите анкерный рычаг с торсионной штанги и переставьте его на новую штангу. 12. Отдайте две гайки с болтами и снимите торсионную штангу.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите торсионный рычаг, завернув болты с гайками с требуемым усилием. 2. Установите штангу в торсионный рычаг. 3. Установите седла и регулировочный болт. 4. Сравните длину регулировочного болта с измеренной в процессе снятия. 5. Затяните регулировочный болт так, чтобы расстояние «А» соответствовало требованиям Спецификаций. 6. Если устанавливаете старую торсионную штангу, установите ее в анкерный рычаг, совместите предварительно нанесенные метки. Затем, совместив метки штанги и торсионного рычага, установите торсион. 7. Затяните регулировочный болт так, чтобы расстояние «А» было равно измеренному при снятии. 8. Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

предыдущая страница12.5. Проверка состояния и замена шаровых опор

следующая страница 12.7. Снятие и установка верхнего управляющего рычага передней подвески