1. Топливная рампа и форсунки

Составные элементы

1. Разъем датчика массового расхода воздуха.
2. Уплотнитель верхней опоры радиатора.
3. Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
4. Воздушный фильтр.
5. Шланг № 1 воздушного фильтра.
6. Разъем воздухозаборника.
7. Правый передний брызговик.
8. Защита № 1 двигателя.
9. Левый передний брызговик.

1. Декоративная крышка двигателя.
2. Воздушный шланг № 1.
3. Интеркулер.
4. Прокладка.
5. Направляющая маслоизмерительного щупа.
6. Воздухозаборник (правый).
7. Уплотнительное кольцо.
8. Дроссельная заслонка (правая).
9. Воздушный шланг №2
10. Прокладка.
11. Воздухозаборник (левый).
12. Прокладка.
13. Прокладка.
14. Дроссельная заслонка (левая).
15. Воздушный шланг №4
16. Воздушный шланг №3
17. Соединительный шланг.
18. Фильтр № 1.
19. Кронштейн интеркулера.

1. Шланги охлаждающей жидкости (без заднего отопителя).
2. Патрубок № 3 перепускного канала охлаждающей жидкости (без дополнительного нагревателя).
3. Патрубок № 4 перепускного канала охлаждающей жидкости (с системой рециркуляции отработавших газов).
4. Шланг.
5. Шланг.
6. Патрубок охлаждающей жидкости (с дополнительным нагревателем).
7. Шланг.
8. Шланг № 1 воздушного фильтра.
9. Шланг № 2 воздушного фильтра.
10. Жгут проводов двигателя.
11. Топливный шланг.
12. Шланги охлаждающей жидкости.
13. Шланг.

1. Топливопровод высокого давления №6
2. Держатель.
3. Топливопровод высокого давления.
4. Держатель.
5. Топливопровод высокого давления №2
6. Прокладка.
7. Пустотелый болт.
8. Топливная рампа (левая).
9. Держатель.
10. Топливопровод высокого давления.
11. Держатель.
12. Топливопровод, соединяющий топливный фильтр с насосом.
13. Жгут проводов двигателя.

1. Электромагнитный клапан вакуумной магистрали.
2. Вентиляционный шланг №2
3. 3. Вакуумная трубка № 1.
4. Шумоизоляция на крышке правой головки блока цилиндров.
5. Вентиляционный шланг №3
6. Шумоизоляция на крышке левой головки блока цилиндров.
7. Прокладка корпуса форсунок.
8. Уплотнительное кольцо корпуса форсунок.
9. Прокладка корпуса форсунок.
10. Уплотнительное кольцо корпуса форсунок.
11. Крышка правой головки блока цилиндров.
12. Прокладка.
13. Маслоотделитель.
14. Вентиляционный шланг № 1.
15. Прокладка.
16. Прокладка.
17. Крышка левой головки блока цилиндров.

1. Прокладка.
2. Болт.
3. Топливопровод № 1.
4. Прокладка.
5. Пустотелый болт.
6. Шайба.
7. Держатель форсунки.
8. Форсунка.
9. Уплотнительное кольцо форсунки.
10. Гнездо форсунки.
11. Топливопровод №2
12. Шайба.
13. Держатель форсунки.
14. Форсунка.
15. Уплотнительное кольцо форсунки.
16. Гнездо форсунки.
17. Пустотелый болт.
18. Прокладка.
19. Прокладка.
20. Пустотелый болт.

Снятие

Внимание: При замене форсунок (включая перестановку между цилиндрами), топливной рампы, головки блока цилиндров или впускного коллектора, заменять соответствующие топливопроводы высокого давления. 1

Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора

1. Отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.

Внимание: Подождать как минимум 90 секунд после отсоединения отрицательной клеммы аккумулятора, чтобы отключить систему SRS. Примечание: Разъединив кабель, некоторые системы необходимо инициализировать после того, когда кабель повторно соединен

Примечание: Разъединив кабель, некоторые системы необходимо инициализировать после того, когда кабель повторно соединен.

Удаляем штатную систему KDSS в Toyota Land Cruiser 200

По большому счету систему KDSS нужно было удалять еще в прошлом году при переходе на 34″ колеса . Но информации по работам и ценам в сети мало, и эту затею решил отложить.

В этом году на зиму ставлю 35″ колеса, поэтому KDSS неизбежно требует удаления.

По факту процедура оказалась относительно простая и недорогая. Самое дорогое это рычаги, а сложное приварить кронштейн назад.

Нужные классические рычаги стабилизаторов подходят от Land Cruiser 200 в комплектации с гидроподвеской. Так же от Lexus 570 или 450D, на них тоже стоит гидроподвеска, при использовании которой в KDSS нет необходимости.

Парт номера запчастей, которые нашел:

– Рычаг стабилизатора передний Toyota 48811-60280 – Рычаг стабилизатора задний Toyota 48805-60120 – Стойка стабилизатора передняя левая Toyota 48810-60051 – Стойка стабилизатора передняя правая Toyota 48810-60050 – Втулка переднего стабилизатора Toyota 48815-60271 – Втулка заднего стабилизатора Toyota 48815-60241 – Втулка стойки заднего стабилизатора Toyota 4881760020

Прикладываю так же схемы узлов.

Я купил все комплектом через интернет на московском авторазборе (рычаги, резиновые втулки, скобы крепления и стойки-линки), поэтому с поиском отдельных деталей заморачиваться не пришлось. Как выяснилось в разных городах продается достаточно подобных комплектов.

Рекомендую сделать так же, это значительно экономит бюджет и время.

Весь комплект обошелся 20 тыс. руб.

Снимаем штатные рычаги стабилизатора передний и задний. Откручиваются просто, вынимаются без помех.

На раме со стороны водительского сиденьем есть два штуцера, для обслуживания системы. Откручиваем заглушки и сливаем жидкость из системы KDSS.

Передний гидравлический цилиндр расположен удобно и удаляется элементарно. Но трубки передние у меня не получилось вытащить, пришлось бы много всего разбирать. Поэтому я их оставил на месте и за консервировал для будущих поколений.

Задний гидравлический цилиндр удаляется немного труднее, придется извернутся чтобы подлезть к верхнему креплению. Задние трубки у меня получилось.

Под кузовом с левой стороны изнутри рамы расположен блок управления системой KDSS. Его тоже лучше выикнуть, чтобы не таскать с собой лишнее железо. Трубки частично законсервировал.

Вся система КДСС в сборе весит примерно 10-15 кг, ожидал больше.

Установка новых рычагов.

Передний обычный рычаг стабилизатора ставиться болт в болт на место прежнего, болты кстати тоже все подходят штатные. Установка занимает 20 минут.

Кстати правая стойка-линк подходит от штатного стабилизатора с KDSS. Левую стойку придется заказывать отдельно, она отличается.

С задний рычагом сложнее.

Нужно самостоятельно изготовить кронштейн крепления к мосту с левой стороны. Все остальные крепления становятся в штатные места.

Интересно посмотреть, как выглядит оригинальный тойотовский задний мост от лексуса или крузака на гидре, где нужное крепление уже установлено заводом.

Кронштейн я заказывал у соратника Миши , он ранее у себя проделывал такую же процедуру на своем крузаке. У него же кстати я взял чертежи и схемы.

Но производством изделий сказал, что не занимается. Поэтому кто хочет такой же кронштейн обращайтесь к моим друзьям в Напикап.рф , они изготовят все что угодно по вашим чертежам.

Чертеж соответственно тоже прилагаю.

В остальном задний рычаг ставится в места с закладными гайками предусмотренными Тойотой.

Нужно будет только найти четыре болта для крепления задних стоек-линков к раме.

Итого после эксплуатации

Отличий от штатной системы КДСС, я не ощутил. Возможно есть какие-то различия, если проводить испытания на стенде, но чисто по ощущения за рулем изменений я не заметил.

Ходы подвески не изменились, поведение авто на дороге осталось прежним. Моя скорость движение не превышает 110 км/ч. Скорее всего на больших скоростях появятся отличия, но я быстрее не езжу.

Что касается бездорожья, то экстремальных испытаний еще не проводил, но первично поведение машины осталось прежним.

Поэтому если возникла необходимость в удалении КДСС, то мой опыт и материалы будут полезны.

Ниже традиционно подробное видео с установкой и испытанием классических рычажных стабилизаторов.

P.S. Пишите свои советы и дополнения мужики. Так же сохраняйте пост в закладки и делитесь у себя на странице.

Источник

Когда проявляется ошибка 4lo

Моргание лампы иногда начинается не сразу после включения автомобиля. Данное условное обозначение может не возникнуть и после запуска машины. Стоит в режиме “Drive” проехать несколько метров, и сигнал появляется. Причины могут быть различны. При такой диагностике наиболее распространённой из них является нарушение работы так называемой «лягушки» – педали тормоза. Это небольшого размера кнопка, стоящая над рычагом педали. Она забивается грязью и пылью, в результате чего появляется плохой контакт. Эту проблему, которая обозначается Р0504 «Brake Switch “A”/”B”», покажет компьютерная диагностика.

В иных случаях диагностический прибор покажет код ошибки, опираясь на который, удастся найти источник бед.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Признаки загрязнения цилиндра

Стоит сказать, что проблема свойственна как первому, так и пятому цилиндру двигателя. Поэтому лучше будет устранить оба недочета, чтобы потом через 10 тысяч километров не пришлось снова везти машину в автосервис. Для того чтобы удостовериться в источнике неполадки, обследуйте авто на предмет следующих признаков:

1. Мотор начинает «троить» и не слушаться управления. При наборе скорости высвечивается значок «Check Engine». На пониженных оборотах машина чувствует себя нормально, «жалоб» на приборной панели нет.
2. Слышны пропуски по зажиганию, которые выражаются в постукиваниях и шуме в моторе. Если такие симптомы были замечены, то стоит немедленно обратиться в сервис, так как езда на «стучащем» двигателе опасна.
3. Исчезло давление из силового агрегата. Данный симптом сможет установить автосервис, но эта неполадка появляется из-за причин, которые перечислены ниже.
4. Раскачанное компрессионное кольцо, которое неплотно прилегает к трубке. Это вызвано просчетом в конструкции, который можно устранить, следуя нижеприведенным советам.
5. Поломка масляного насоса, которая обусловлена его загрязнением. При обнаружении данной проблемы можно понять, что у машины есть неполадки в системе фильтрации.
6. Выпали вкладыши из шатунов цилиндра. Такое может случиться при очень сильной нагрузке на двигатель.
7. Впадение клапанов на несколько миллиметров, которое говорит о неполадках в системе фильтрации.

Совокупность этих факторов дает возможность сказать, что неисправность была вызвана пылью в отдельном насосе. Далее следует провести разборку агрегата в автосервисе и убедиться в правильности выводов.

Способы устранения

Если причина установлена и совпадает с перечисленными выше, то стоит задуматься о ремонте. Нужно сказать, что такую поломку устранить самому не получится. Даже имея достаточный опыт в ремонте двигателей и «золотые» руки, владельцу понадобятся дополнительное оборудование и компьютер, который читает «мозги» машины. Лучше сразу направиться в автосервис и там объяснить проблему.

Герметик поможет не допустить пыль

Если были проверены крышки цилиндра и было установлено, что они находятся в верных положениях, то можно приступить к «апгрейду» фильтра. Налейте герметик, который улучшит задерживание пыли. Если на нем есть еще заводская пропитка, то такой фильтр окажется точно лучше родного.

Заказать крышку из страны-производителя

Если герметик уже наложен, то для закрепления результата можно заказать крышку на цилиндр, которая стоит в районе 20 долларов вместе с доставкой. Верхняя крышка из штатов, например, имеет дополнительные фильтры, которые задерживают проходящую пыль. Однако стоит помнить о том, что она крепится в 4 точках и не является герметичной. Просчет японцев покарал и американских автолюбителей.

Использование части трубы от 3 поколения

Проблема 1 цилиндра существует у моделей Тойота Хайлендер второго поколения. У следующих версий такая неисправность не наблюдается. Отсюда простое решение проблемы – купить и установить впускную трассу от более взрослого «собрата». Конструкция короба изменится, «пробка» встанет плотно и герметично. Фильтр можно поставить прорезиненный, чтобы точно не допустить попадания пыли.

Помимо трассы, еще понадобятся родные крепления с Хайлендер 3 поколения. Заказать детали можно с сайта, но доставку придется ждать в районе месяца. Кроме того, цена на осуществление «антипыльной» мечты тоже не из маленьких

Но этот способ самый действенный из всех трех, на него стоит обратить внимание

Ремонт инжектора своими руками

Если все иные возможные причины возникших проблем в работе мотора исключены можно смело приступать к очистке инжекторной системы. Правильная подготовка и знание теории позволит выполнить операцию быстро и качественно. Необходимо тщательно очистить загрязнения в форсунках, затрудняющие нормальную подачу топлива.

Можно выделить следующие способы восстановления работоспособности инжектора:

Очиститель инжекторной системы

Самый простой и поэтому пользующийся заслуженной популярностью способ, не требующий специальных знаний. В топливо добавляется специальный очиститель, поступающий с бензином в инжектор и буквально растворяющий все загрязнения без следа

Удаляется без следа вместе с выхлопными газами. Перед его использованием специалисты рекомендуют заменить топливный фильтр.

Химический способ очистки инжектора

Если сравнивать с первым способом, он значительно дороже, но эффективнее. Разбирать систему подачи топлива не нужно. Удобен и надёжен.

Ультразвук

Использование этого способа ремонта инжектора требует применения специального оборудования. Выполнить его в гаражных условиях невозможно. Необходимо обратиться за помощью в специализированный автосервис.

Каждый водитель решает для себя проблему неисправности инжекторной системы индивидуально. Если есть желание самостоятельно разбираться в проблеме и не жалко свободного времени можно всё делать своими руками. В ином случае добро пожаловать к специалистам, которые за определённую плату выполнять ремонт инжектора.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы

Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

Кузов и рама

За кузов и раму Prado 150 переживать не придется. Испортить впечатление может
разве что коррозия, которая на раме смотрится вполне обычным ни к чему не
приводящим явлением, а будучи на капоте это уже вызывает оправданное
возмущение. Любые мелкие сколы вынуждают металл «кровоточить», из-за чего
дилерам приходится устранять недоразумение по гарантии.

Коррозия на раме – дело обычное и совсем не страшное

Лакокрасочное покрытие, конечно, слабое и легко
царапается, что особенно заметно по машинам черного цвета и к 100 ткм без
восстановительно полировки Прадо выглядит на все 200: зашарканный, со слегка
помутневшими фарами.

Типичная для Toyota/Lexus проблема помутнения фар на ранних сроках и пробегах
Бывает, что фонари потеют, но это тоже не страшно

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

• найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
• снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
• создать заведомо высокое давление на форсунке;
• с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. 

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой.

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Замена одной иглы в форсунке без замены направляющей втулки не рекомендуется, поскольку они подгоняются друг под друга с высокой точностью.

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы

Стабилизирующее устройство надёжно, но оно имеет своё слабое место. Иногда на приборной панели начинает гореть индикатор, означающий неисправность. Часто это сопровождается появлением кренов в поворотах, перекосом кузова, стуком подвески с водительской стороны. Электронная диагностика сканером выдаёт ошибку С1851.

Происходит это из-за коррозии в блоке KDSS Прадо 150. Дело в том, что зимой в регионах, где дороги посыпают химией или при частой езде по бездорожью, под защитным кожухом блока скапливается вода. Это приводит к окислению контактов.

Для предотвращения этой проблемы заранее обработайте блок герметиком. Также с окончанием зимы или после поездок по болотистой местности, необходимо провести осмотр, чистку электроразъёмов от конденсата, грязи, ржавчины.

Производитель утверждает, что ремонт КДСС на Prado 150 невозможен и предусматривает только замену блоков на новые. Чтобы не пришлось платить за такой ремонт, нужно время от времени чистить систему, вовремя проводить техническое обслуживание.

Выравнивание кузова

Иногда после неправильного ремонта подвески возникает перекос Прадо 150 с КДСС на одну сторону. Исправить проблему можно самостоятельно, для этого надо следовать рекомендациям:

Ставим автомобиль на ровную поверхность. Вынимаем лишние вещи из салона, багажника, разгружая машину

Колёса должны смотреть прямо – это важно. Под левым порогом Прадо 150 находится два гидравлических блока

Нам нужен тот из них, который расположен ближе к задней подвеске.
Открываем магистрали KDSS. Для этого необходимо на 2-3,5 (не больше!) оборота вывернуть клапаны отсечки.
Качнуть несколько раз машину вверх – вниз, чтобы подвеска стабилизировалась. Теперь замеряем разницу высот от колёс до кромки арок. Сравниваем между собой результаты замеров задних колёс, затем передних. У Прадо 150 допустимая разница между левой и правой стороной 20 мм.
Если этот показатель в норме, то закручиваем клапаны, ставим на место защитный кожух.

Ремонт КДСС вроде бы прост, но тут есть свои нюансы. Сквозь технологические отверстия защитного кожуха на клапана попадает грязь, влага. Из-за этого образуется ржавчина, а откручивать закисшие болты приходится шестигранником размером 5 мм. В общем, помучаться придётся почти наверняка.

Вероятные причины появления ошибки 4lo

Символ «4lo» на приборной панели Тойота Ленд Крузер 200 загорается вместе с одним из следующих условных обозначений:

• check usc system;
• check engine;
• значком отключения антипробуксовочной системы;
• ABS.

Посередине табло при этом загорается также жёлтый треугольник с восклицательным знаком, который символизирует о наличии какой-либо ошибки в работе автомобиля.

Зачастую основной причиной возникновения ошибки 4lo является низкокачественное топливо. В первую очередь такая проблема проявляется при низких температурах окружающего воздуха. В результате машина выдает пониженную мощность, с трудом набирает скорость, а тяги не хватает, чтобы ехать быстрее 30 км/ч.

Однако это одно из самых лёгких причин, вызывающих ситуацию, когда 4lo мигает у Land Cruiser 200. Достаточно будет залить качественное топливо, которое прочистит систему. Загорание лампочки может случиться ещё и по следующим причинам:

• неисправность в трансмиссии;
• сбой в режиме работы контроллера блокировки межосевого дифференциала;
• нарушение целостности электропроводки;
• неисправность топливного фильтра;
• механическое повреждение узлов;
• сбой в работе датчиков.

Это далеко не полный перечень возникновения на приборной панели рассматриваемого условного обозначения. Определить точную причину неполадки, сидя в машине, очень трудно. Визуально такая ошибка в глаза тоже не бросается. Поэтому понять, что случилось, можно только во время компьютерной диагностики с использованием подходящего программного обеспечения.

Основные причины неисправности ТНВД

Выделяют следующие причины поломки насоса высокого давления. Обычно у них выходят из строя следующие конструктивные элементы:

• Плунжеры. Чаще всего виноваты именно они, поскольку плунжерные пары быстро загрязняются. Обусловлено это двумя причинами. Первая — конструктивные особенности, предусматривающие маленький зазор, обеспечивающий высокое давление в системе. Вторая — низкое качество дизельного топлива, в частности, присутствие в нем серы и парафинов, которые, собственно, и загрязняют устройство. Также грязь может попадать из двигателя (нагар, грязь). Износ плунжеров приводит к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, повышенному расходу топлива, снижению компрессии. Из-за повреждения плунжерной пары могут значительно перегреться подшипники.
• Вода в дизельном топливе. Также зачастую в отечественной солярке имеет место повышенное содержание воды. Влага смывает топливную (одновременно защитную) пленку с поверхностей деталей ТНВД, из-за чего ресурс прецизионных деталей значительно снижается. Это может даже привести к заклиниванию насоса.
• Загрязненный топливный фильтр. Из-за забитого топливного фильтра насос высокого давления, во-первых, может загрязниться (плунжерные пары), а во-вторых, он работает «на износ», что снижает его общий ресурс.
• Неравномерная подача и распределение нагнетаемой солярки. Такая проблема также может быть вызвана неисправностью плунжерных пар, в частности, износа поводков, зубьев рейки, нагнетательных клапанов, а также грязными форсунками.
• Производственный брак. Это ситуация достаточно редкая, однако на дешевых насосах порой встречается. К браку относят трещины на корпусе ТНВД, повреждение его подшипников, а также заедание плунжерной втулки.
• Износ подшипников. Они обычно изнашиваются по причине критического уменьшения ресурса (старения). Как вариант — заводской брак. Все это приводит к тому, что эксплуатационные характеристики насоса ухудшаются, а подшипники и прилегающие к ним детали перегреваются, чем снижают свой рабочий ресурс.
• Заклинивание поршня и втулки. Это критическая поломка, которая может привести к поломке зубчатой рейки, кулачкового вала, шестерни, регулятора, шпонок. Зачастую причиной заклинивания является попадание воды в полость между поршнем и втулкой.
• Износ деталей насоса. Это может возникать как по естественным причинам (с увеличением пробега машины), так и при попадании внутрь его воды. Она вымывает защитную (рабочую) смазку с элементов, что значительно снижает как ресурс насоса в целом, так и отдельных его деталей.
• Коррозия плунжерной пары. Очаги ржавления могут появиться по причине повышенного содержания воды в дизельном топливе.
• Некорректная работа системы охлаждения. То есть, при длительных и/или сильных нагрузках насос высокого давления может попросту перегреться. Система охлаждения может быть неисправна по разным причинам — низкий уровень антифриза или тосола, засорение системы, поломка отдельных элементов (насоса, патрубков, радиатора и так далее).

Если существуют подозрения, что неисправна рейка топливного насоса либо сопряженных с нею деталей, то нужно проверить наличие/отсутствие следующих дефектов:

• отсоединение рейки от деталей регулятора;
• заклинивание либо отворачивание хомутиков поводков плунжеров;
• заклинивание стяжных винтов зубчатых венцов.

Одна из самых опасных причин неисправности заключается в нарушении подвижности топливной рейки. В частности, если ее заклинит в момент максимальной подачи топлива, и соответственно, у регулятора не будет хватать усилия чтобы ее сместить в исходное положение, то в двигателе происходит аварийное увеличение количества оборотов коленчатого вала, из-за чего двигатель «идет в разнос» со всеми вытекающими последствиями. Если рейку «закусило» при выключенной передаче, то в этом случае невозможно будет запустить двигатель вообще. Частичное заедание рейки приводит к неустойчивой работе двигателя и повышению его звуковой отдачи (он начинает «рычать»).

При использовании машины в условиях значительных морозов иногда наблюдается примерзание отдельных деталей насоса, и частичный выход его из строя. Чтобы этого не допустить, необходимо пользоваться маслами и дизельным топливом с соответствующими температурными показателями.

В дизельных системах Common Rail может выйти из строя клапан управления (или клапан потока SCV). Обычно его меняют на новый. Реже — выполняют ревизию и меняют отдельные детали на новые. В частности, зачастую выполняют замену штока клапана с сердечником.