Схема спидометра Ленд Крузера

Работу систем, узлов и агрегатов транспортного средства контролируют приборы: указатель напряжения, тахометр, спидометр. На автомобилях Тойота установлены электронные измерители скорости с шаговым электродвигателем.

На приборной панели устройство выглядит так:

• Стрелка/электронное табло – указывает скорость.
• Два барабанных счетчика. Один показывает пройденный путь, другой – суточный пробег.

В коробке переключения передач есть выходной вал, на нем установлен датчик Холла. Когда автомобиль едет, они начинают вращаться. Это преобразуется датчиком в импульсы 1-5 вольт. Дальше они трансформируются в величину скорости или пройденного расстояния.

Один оборот датчика Холла вырабатывает 6 прямоугольных электрических импульсов. По международным стандартам, 6000 импульсов равны 1 км.

На схему счетчика пробега импульсы попадают через трехконтактный разъем. Тут они обрабатываются: показывают скорость и пробег.

Когда импульсы отображают скорость, они преобразуются в ток. Чем их больше, тем дальше откланяется стрелка от нуля – водитель наблюдает, как растет скорость.

Когда они попадают на шаговый электродвигатель, он начинает вращать барабанчик – «наматывает» пробег авто.

Прыгает стрелка спидометра

Ситуация, когда стрелка спидометра на Ленд Крузер 200 падает на ноль или дергается, вызвана причинами:

• оборвался тросик;
• конструкция прибора отслужила свой срок;
• поломался привод прибора.

Проверяют натяжение тросика на эстакаде. Он проходит под днищем, фиксируется гайкой. Один человек отсоединяет его, крутит. Второй наблюдает за стрелкой. Если она не стоит на месте, то тросик в порядке. Но учитывают, что он может распушиться внутри и периодически соприкасаться со стрелкой, вызывать ее движение.

Бывает, стрелка не работает временно, потом принимает правильное положение. Причина – в электронной составляющей, в микрочипе.

Пока автомобиль наматывает километры, КЭШ переполняется данными – измеритель скорости будет переставать выполнять свои функции.

Если после чистки КЭШ стрелка спидометра Toyota Land Cruiser снова упала, диагностируют всю электрику авто:

1. Предохранительную пластину.
2. Проводку, которая соединяет датчик фиксации с приборной доской. Она повреждается от постоянной вибрации машины.
3. Контакты разъемов и датчика – они окисляются, поэтому стрелка «живет своей жизнью».
4. Датчик пробега машины. Диагностическое оборудование для него есть на СТО. Но можно просто проехать некоторое расстояние. Если километры отсчитываются, проблема не в нем.

Если после этих действий проблема не решена, перебирают весь узел измерителя скорости. Он находится в приборной панели. Ее вскрытие доверяют специалисту.

Не работает спидометр TLC 100, причины

Спидометр – контролирующий прибор. Расположен в поле зрения водителя. Он наблюдает за показаниями, чтобы не превышать допустимую скорость. Счетный узел спидометра показывает, когда менять масло, проходить ТО. С его помощью контролируют расход топлива.

Если на Ленд Крузер 100 не работает спидометр, причины следующие:

1. Предохранитель. Его меняют, но прежде выясняют, почему сгорел. Чаще всего это бывает из-за короткого замыкания в проводке.
2. Показания на приборной доске не читаются, когда окислились «массовые» контакты. Проблему решают их зачисткой или заменой.
3. Если снимали приборную доску, могли не совсем корректно установить ее на место.
4. Поврежденная электропроводка – причина неисправного спидометра. Провода осматривают, проверяют тестером или мультиметром. Устраняют обрыв и окисление.

Спидометр не работает, когда отказал датчик скорости. Также сложная поломка – выход из строя электронного блока управления. В этих случаях ремонт делают в сервисных центрах.

Замена устройств

После техосмотра, ремонта машины иногда подается сигнал о разбалансировке. Следует узнать причину. Если не работает контроль давления у Land Cruiser 200, стоит вопрос о замене системы. Процедуру несложно сделать и самостоятельно. Внешние датчики прикрепляют к вентилям колес, внутренние — вставляют в диск вручную. Шиномонтаж и профессиональные услуги выручают, когда речь идет о внутренних измерителях. Старый или непригодный наружный вентиль мастера снимают и вместо него вставляют внутренний прибор, учитывая вес деталей системы для балансировки.

И дело тут не в поломке индикатора или измерителя: это особенность подсчета, дающего реакцию на несоответствия и дисбаланс. В таком случае менять приборы не надо, пробег и диагностика покажут правильный результат. При спортивном вождении, наоборот, лампочка будет гореть постоянно, но это не значит, что техника неисправна, скользкая или грунтовая дорога дают критические показатели.

Разборка и ремонт

Все причины, по которой индукционная варочная панель «имеет право» не работать, проверены: остается полноценный ремонт. В первую очередь, отсоедините плиту от электропитания (даже если вы уверены в себе, как мастер-электрик).

Затем нужно аккуратно снять декоративную поверхность, для получения доступа к внутренностям. Вне зависимости от бренда производителя, препарированные индукционные плиты выглядят так:

Производим внешний осмотр. Любые следы копоти, изменение цвета компонентов, следы температурной побежалости на металле, должны вызвать подозрение. Проблему надо искать с внешних проявлений.

Если ничего подозрительного не обнаружено — действуем по алгоритму «от простого к сложному:

Неважно, что она может быть на английском языке (скорее всего это так). Любой начинающий мастер, умеющий читать схемы, легко в ней разберется

Не лишним будет фотографировать каждый шаг, особенно перед демонтажем каждого узла. В последствии вы не допустите ошибок при сборке.

• Проверяем группу питания: кабель, контакты, блок предохранителей. Для этого нужен мультиметр.
• Внимательно осматриваем спирали индукционных катушек. На них не должно быть трещин, касаний между витками, посторонних токопроводящих предметов.
• Вместе с катушками производим осмотр датчиков температуры. Без электросхемы их довольно сложно проверить, но они работают по принципу терморезистора. При нагреве сопротивление должно меняться (снова пригодится мультиметр).
• Затем тестируем исправность соединительных проводов от индукционной катушки до генератора. Проверяем цепи мультиметром.
• Осматриваем плату управления. Часто на ней появляются трещины (при температурном воздействии), которые приводят к разрыву токоведущих дорожек. Для этого понадобится мощная лампа (на просвет) и увеличительное стекло.
• Извлекаем потенциально проблемную конфорку в корпусе с платой генератора. Осматриваем элементную базу. Сгоревшие радиодетали, как правило, видно сразу.
• Когда по причине обгорания невозможно разобрать номинал, без бумажной схемы подобрать деталь нереально.
• Если электронный элемент идентифицируется, не обязательно искать точно такой же (фирма изготовитель не имеет значения). Он может оказаться слишком дорогим или дефицитным. Есть базы данных по радиодеталям в интернете: «datasheet». На этих ресурсах можно без труда подобрать аналог.
• При наличии одинаковых конфорок, можно произвести замену платы генератора, чтобы найти неисправный элемент методом исключения. Вы точно будете знать, что вышло из строя: управление или катушка индуктивности.

Как вернуть устройство к жизни

Если спидометр ТЛК стоит на нулевой отметке, когда машина в пути, запасаются инструментами, диагностируют его работу самостоятельно.

Инструменты: набор отверток и ключей, тестер, осциллограф или сканер для инжекторных двигателей.

Запускают самодиагностику БК (функция поддерживается). С помощью таблицы (в инструкции по обслуживанию) расшифровывают ошибку. Диагностика покажет, работает спидометр или нет, а неисправность ищут самостоятельно.

Автомобиль приподнимают, находят датчик скорости. Осциллограф подсоединяют к его среднему контакту и плюсу на аккумуляторе. Включают мотор на первую передачу.

Датчик (если исправный) выдает импульсы. Тогда двигатель выключают, тестером проверяют провод, который ведет от датчика к ЭБУ. Если сигнал есть, провод в порядке.

Проверяют клеммы и другой провод, который идет от электронного блока управления к индикатору спидометра. Точную причину поломки определяют специальным сканером для индикаторов.

Если диагностика показала, что не работает датчик скорости, его меняют на новый.

Как работает индукционный нагреватель

Принцип работы основан не разогреве металлов индуцированными вихревыми токами. Любой металл, попавший в зону действия высокочастотного магнитного поля, интенсивно нагревается. Для этого необходимо выполнить несколько условий:

• Материал должен эффективно поглощать энергию вихревого поля. Поэтому посуда для таких плит изготавливается из ферромагнитных металлов. Чаще всего — это сталь.
• Частота колебаний переменного магнитного поля должна быть не менее, чем 20–60 кГц, для этого применяются соответствующие генераторы.
• Зона действия индукционного поля очень компактна, поэтому металл (в данном случае дно посуды) должно быть как можно ближе к катушке индуктивности.

С точки зрения физики процесса, это высокочастотный трансформатор.

Роль первичной обмотки выполняет катушка индуктивности, по которой протекает ток высокой частоты. Вторичная обмотка, ни что иное, как дно посуды, в которой при воздействии переменного магнитного поля возникают такие-же токи, как в катушке. Благодаря этому возникает сильный нагрев металла.

Остановимся еще на одном условии:

Площадь поверхности обеих катушек (а они конструктивно плоские) должна быть максимально одинаковой.

Только в этом случае обеспечивается баланс передачи энергии. Для чего он нужен? На пустом пространстве (над катушкой индуктивности), вихревые токи работают вхолостую. «Лишняя» энергия магнитного поля начинает перегревать первичную катушку. Кроме того, избыточная температурная нагрузка переходит на выходные каскады генератора высокой частоты. Если радиаторы охлаждения не справляются, схема выходит из строя, и требуется ремонт компонентов индукционной плиты.

Устройство индукционного нагревателя

На иллюстрации изображены основные компоненты нагревательного элемента (условно без верхней «обмотки), то есть посуда отсутствует.

• Датчик температуры контролирует степень нагрева, и в критических режимах отключает питание.
• Катушка (первичная обмотка) представляет собой массивный медный проводник, плотно уложенный в виде спирали.
• Ферриты, размещенные в корпусе, образуют ферромагнитный комплекс вместе с катушкой.
• Печатная плата генератора переменного тока высокой частоты, оснащена теплоотводом выходного каскада, с принудительным охлаждением (вентилятор).
• Корпус генератора обеспечивает эффективный обдув всей схемы.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

• Слабый контакт клемм АКБ;
• Обрыв ремня генератора;
• Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
• Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
• Обрыв проводки или её короткое замыкание;
• Вышедший из строя генератор автомобиля.

Слабый контакт клемм и обрыв ремня генератора. Прежде всего надо открыть капот автомобиля и проверить состояние ремня генератора и клемм АКБ. Ремень должен находиться в натяжении, не болтаться

Обратите внимание на его состояние, если он ручейковый, то все ли ручейки целы. Клеммы АКБ должны быть прикручены, никакого окисла (белого и светло-зеленого налета) вокруг них не допускается

Так же следует проверить целостность контакта силовых проводов с самими клеммами, обычно это места их сгиба. Провода такого очень “не любят” и бывает что просто отламываются от клемм.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Вышедшая из строя аккумуляторная батарея. Эту причину определить проще всего. Так как если причина именно в АКБ, тогда зарядка у Вас будет, но заводиться автомобиль вновь после остановки двигателя не “захочет”. Обычно АКБ выходит из строя из-за отсутствия ухода за ней надлежащим образом или глубокого разряда. Можно попробовать реанимировать такую АКБ путём полного заряда и проверки плотности электолита, если конечно в ней не замкнули банки.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора

Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Для этого Вам следует снять маленькую фишку с генератора. К нему обычно подходит два провода: один силовой по которому идёт ток заряда, другой – провод возбуждения генератора, идёт к контрольной лампе на приборной панели. Так вот, на маленьком проводе должна меняться полярность при включении зажигания. Что бы проверить напряжение на проводе возбуждения Вам понадобиться помощник. Если при включении зажигания полярность на проводе возбуждения не поменялась, ищите обрыв провода. Конечно, это редкий случай, но он имеет место быть.

Вышедший из строя генератор. Эта проблема самая распространённая. Причём чаще всего из строя выходит регулятор напряжения или щеточный узел. Обычно всё это совмещено в так называемой “таблетке“, к которой есть открытый доступ. Поменять её не составит труда, да и стоит она не так дорого. Для начала следует снять щеточный узел чтобы оценить его состояние. Сделать это чаще всего можно не снимая генератор, перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму АКБ. Если щетки износились, то зарядки конечно не будет. Следующее что необходимо сделать, это проверить регулятор напряжения. Схему конкретно к Вашему генератору проще всего найти в интернете и по ней мультиметром проверить состояние регулятора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Схема предохранителей и реле Toyota Land Cruiser 100

Данные таблицы и чертежи предназначены для автомобилей Тойота с 1997 до 2007 года выпуска.

Защищаемые цепи	Напряжение	ПР
ALT-S – цепь зарядки	7.5 A	№ 1
АМ1 – запуск	20 A	№ 2
Климатическое оборудование	20 A	№ 3
Климатическое оборудование	10 A	№ 4
SEAT HTR – цепь подогрева автокресел	15 A	№ 5
Топливо-подогреватель	20 A	№ 6
Подогрев наружных зеркал	15 A	№ 7
Система очистки фар	20 A	№ 8
CDS FAN – отсутствие цепи	20 A	№ 9
EF1 or ECD цепь топливного впрыска, бензонасоса	20 A	№ 10
Сигнал автомобиля	10 A	№ 11
Заслонка дроссельная	15 A	№ 12
Автомагнитола	20 A	№ 13
HAZ-TRN – аварийка и повороты	15 A	№ 14
АМ2 – цепь пуска мотора, уменьшение токсичности выхлопа, компоненты JGN	30 A	№ 15
ECU-B1 – блокировка замков, электрические стеклоподъемники, цепь обогрева стеклоочистителей, беспроводный пульт управления, задняя противотуманка, кондиционеры	10 A	№ 16
Левый световой прибор дальнего света	20 A	№ 17
Передние туманные огни, правый световой прибор дальнего света	20 A	№ 18
Левый световой прибор ближнего света	10 A	№ 19
Правый световой прибор ближнего света, регулировка света фар	10 A	№ 20
Автоматическая регулировка зеркал	10 A	№ 21
Ремни безопасности, подушки SRS	15 A	№ 22
Цепь прикуривателя, автомагнитола с антенной	15 A	№ 23
Система подачи горючего, понижения токсичности выхлопных газов, индикатор зарядки, подушки SRS	10 A	№ 24
Свет в салоне	10 A	№ 25
AHC-IG – отсутствие цепи	20 A	№ 26
DIFF – блокировка полного привода	20 A	№ 27
Эуммерные сигналы, приборная панель. Цепь питания датчиков, индикаторов предупреждения, кондиционеров, трансмиссии, света заднего хода, лебедки, дистанционного пульта	15 A	№ 28
Система омывателя и очистки стекол	20 A	№ 29
Холостой ход двигателя	7.5 A	№ 30
Передние противотуманные огни	15 A	№ 31
Стоп-сигналы	15 A	№ 32
Кондиционер	30 A	№ 33
Подогрев заднего стекла	20 A	№ 34
ЕСU-В – регулировка рулевого управления	15 A	№ 35
Лампы номерных знаков, стояночные огни	15 A	№ 36
АНС-В – отсутствие цепи	15 A	№ 37
Система диагностики	10 A	№ 38
RR HTR – кондиционер	10 A	№ 39
Антенна, блокировка тормозов	15 A	№ 40
PWR OUTLET – обзор мощности	15 A	№ 41
ABS №1 – блокировка тормозов	40 A	№ 42
АНС – отсутствие цепи	50 A	№ 43
АСС – все компоненты PRW OUTLET	50 A	№ 44
ABS №2 – блокировка тормозов	40 A	№ 45
STARTER – пуск силового агрегата	30 A	№ 46
POWER – система централизованной блокировки замков, стеклоподъемников, люка	30 A	№ 47
MAIN – цепь ПР	100 A	№ 48
ALT – цепь ПР	140 A	№ 49
J/B №2 – цепь ПР	100 A	№ 50
AM №1 – пуск двигателя, чистка фар, цепь ПР АС	80 A	№ 51
HTR	60 A	№ 52
GLOW – система накала	80 A	№ 53

Какие датчики установлены на двигателе

Количество электродатчиков, контролирующих работу агрегатов, в каждом автомобиле разнится. Даже у одной и той же модели оно может различаться в зависимости от следующих факторов:

• год выпуска автомобиля;
• комплектация;
• установка или удаление дополнительного оборудования;
• регион выпуска машины.

Чем больше контроля за работоспособностью машины отдано бортовому компьютеру, тем больше контролирующих электронных систем будет и под капотом. Чтобы вывести на монитор бортового компьютера информацию, требуется специальное отслеживающее работу устройство.

Как правило, это металлический стержень, который за счёт магнитных полей реагирует, например, на количество вращений измеряемого элемента. Некоторые датчики работают по принципу термодинамики и сопротивления материалов, как вариант, за счёт расширения и сужения металлической основы.

Здесь вы узнаете о системе прогрева запальных свечей движка.

Далеко не все электродатчики влияют на запуск силового агрегата. Бывают связи мотора с другими агрегатами, и контрольные элементы могут не позволить запустить движок, если они неисправны.

3.4.4. Система зажигания

Схема зажигания автомобилей 1980-87 гг.

1, 10. Плавкая вставка 2, 9. Замок зажигания 3. Разъем со стороны замка 4. Распределитель 5, 13. Свеча

6, 11. К тахометру 7. Катушка зажигания с электронным коммутатором 8. Катушка 12. Распределитель

Схема зажигания автомобилей 1988-92 гг.

1. Замок зажигания 2. Катушка зажигания 3. Распределитель 4. Электронный коммутатор

5. К тахометру 6. Порядок работы 7. Плавкая вставка 8. Батарея

Схема зажигания автомобилей 1993 г.

1. Катушка зажигания 2. Электронный коммутатор 3. К тахометру 4. Распределитель

5. Замок зажигания 6. Свечи 7. Порядок работы 8. Батарея

В систему электронного зажигания входят замок зажигания, батарея, блок электронного зажигания, датчик Холла (1980-87 гг.) или индукционный датчик (с 1988г.), катушка зажигания, провода низковольтной (первичной) цепи и высоковольтной (вторичной) цепи, распределитель зажигания и свечи. На автомобилях с 1988 г. управление работой системы зажигания обеспечивается либо отдельным процессорным блоком (ЕСU – блоком), либо процессорным блоком двигателя ECM. Процессорный блок обеспечивает автоматическую регулировку угла опережения зажигания в соответствии с сигналами от датчиков, которые отслеживают различные параметры двигателя (такие как число оборотов, объем засасываемого воздуха, температура охлаждающей жидкости и др.). Такая система называется системой зажигания с электронным управлением моментом зажигания (системой ESA).

На рассматриваемых автомобилях катушка зажигания смонтирована отдельно от распределителя.

Автомобили 1980-87 гг. оборудованы центробежным и вакуумным регуляторами опережения зажигания. Электронный коммутатор зажигания смонтирован на корпусе катушки. Датчик сигналов на эффекте Холла встроен в распределитель на пластине прерывателя, с которым жестко связан шток вакуумного регулятора (см. рис. ).

Автомобили 1988-92 гг. оборудованы автоматической системой опережения зажигания ESA на основе индукционного датчика (см. рис. ). Электронный коммутатор зажигания смонтирован на корпусе катушки.

Система зажигания автомобилей с 1993 г. аналогична системе автомобилей 1988-92 гг. за тем исключением, что в индукционном датчике предусмотрена дополнительная обмотка с парой выводов G1 и G2 (см. рис. ).

При выполнении проверок и ремонта системы зажигания следует соблюдать следующие правила безопасности (кроме указанных выше).

Подключайте тахометр в соответствии с инструкцией изготовителя. Тахометры некоторых типов несовместимы с системой электрооборудования автомобиля. Перед приобретением тахометра проконсультируйтесь в автосервисе.

Не допускайте касания выводов катушки зажигания с массой. В противном случае возможен выход из строя электронного блока и катушки.

Постоянно следите за тем, чтобы электронный блок был надежно соединен с массой.

предыдущая страница3.4.3. Силовые кабели

следующая страница 3.4.4.1. Проверка системы зажигания

Самая «популярная» и реальная неисправность

Если взглянуть на упрощенную схему, становится ясно, что одним из важных компонентов является управляющий транзистор T1 выходного каскада (тот самый, который охлаждается радиатором).

Именно он подвержен тепловым перегрузкам, особенно в случае применения посуды меньшего диаметра. Работа схемы устроена таким образом, что при повышенной нагрузке на индукционную катушку, резко увеличивается рабочий ток транзистора. Перегоревшая деталь не обязательно диагностируется визуально, поскольку радиатор на месте, и он эффективен. Поэтому, если есть подозрение на выход транзистора из строя, его необходимо проверить индивидуально.

С помощью мультиметра можно без труда выявить неисправность, и заменить эту ответственную деталь.

Еще один претендент «на вылет» — это силовой конденсатор. На упрощенной схеме он обозначен как Cr. Он работает непосредственно вместе с индукционной катушкой, и также подвержен перегреву.

Алгоритм такой же: если на нем нет следов пробоя, выпаиваем и проверяем с помощью мультиметра.

Настоящие и мнимые неисправности индукционных плит

1. Не реализуется полная мощность. Как правило, такая ситуация возникает, если дно посуды расположено со смещением от центра конфорки, либо диаметр донышка существенно меньше размера варочной поверхности.Возможно, конфорка неплотно прижимается снизу к декоративной поверхности (ослабли крепления, или лопнули прижимные пружины).Если мощность скачкообразно меняется, причиной может быть срабатывание датчика температуры. Необходимо найти причину перегрева индукционной обмотки. Спираль может перегореть или замкнуть между витками.
2. Не работает часть конфорок. В первую очередь проверяется подключение питания к неисправным узлам. В каждом генераторе могут быть предохранители. Также, от перегрева может выйти из строя соединительный разъем от блока управления до индуктора.
3. Нет реакции на сенсорную панель. При наличии жировых загрязнений, сенсоры могут «не чувствовать» ваших пальцев. Произведите очистку поверхности. Если это не помогло, проверяем соединительные шлейфы от управляющей панели до схемы индуктора.
4. Нет отображения остаточного тепла (фактически — температуры варочной конфорки в рабочем режиме). Причиной может стать поломка термодатчика. Если он исправен (можно проверить на работающей конфорке), следует произвести замену. Разумеется, проверяем надежность подключения соединительных проводов.
5. Постоянно работает охлаждающий вентилятор. Шум пропеллера может быть слышен некоторое время после окончания работы, индукционная катушка остывает не сразу. Если вентилятор работает сразу после включения питания (когда конфорка выключена), возможно неисправен датчик температуры, или температура в районе варочной поверхности выше +50°C.
6. Не работает вентилятор. Причины только две: либо перегорел мотор (проверяем принудительной подачей напряжения), либо поломка в цепи управления (термодатчик, управляющий модуль).
7. Немотивированное отключение варочной панели. Для начала усвоим штатные причины отключения:
   • в течении 10 секунд после включения вы не производите активных действий;
   • конфорки (хотя бы одна из них) в режиме нагрева работают более 2 часов подряд;
   • возможно, задан режим отключения по таймеру на короткий срок.

   Если вышеуказанные причины отсутствуют, разбираемся с температурными датчиками и панелью управления.

8. Индукционная плита «не видит» посуду. В первую очередь, проверьте материал корпуса кастрюли или сковородки. На ней должно быть соответствующее обозначение (для индукционных плит). В крайнем случае, можно проверить металл с помощью постоянного магнита. Немагнитные материалы (алюминиевые, медные сплавы, нержавеющая сталь) индукционными конфорками не определяются.Если с посудой порядок — снова проверяем датчик температуры и блок управления.

Правда эффективность приготовления резко снизится, ведь источником тепла будет не сама посуда, а металлический диск. Зато вы сможете готовить на любимой медной сковороде или кастрюле из жаропрочного стекла.