Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения Toyota Land Cruiser

Снятие и установка радиатора и расширительного бачка системы охлаждения

Не приступайте к выполнению процедур до полного остывания двигателя. См. также предупреждения в начале Раздела Антифриз – общие сведения.

Радиатор

Элементы установки радиатора

Порядок выполнения

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! 2. Опорожните систему охлаждения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). Если замена охлаждающей жидкости производилась недавно, сохраните для дальнейшего использования (см. предупреждение в Разделе Антифриз – общие сведения). При соответствующей комплектации снимите поддон картера. 3. Отпустите хомуты и отсоедините от радиатора верхний и нижний шланги (обратитесь к иллюстрации выше). Если шланг «закис» и не поддается снятию, повращайте его на патрубке большими щипцами, постарайтесь не повредить штуцер. 4. Отсоедините переливной шланг от горловины радиатора. 5. Отсоедините от верхней части радиатора воздушную трубку. 6. Снимите вентилятор системы охлаждения в сборе со своим кожухом (см. Раздел Проверка состояния, снятие и установка вентилятора системы охлаждения). 7. На моделях с АТ отсоедините от радиатора шланги охладителя ATF, приготовьтесь к сбору проливаемой жидкости, сразу же закупорьте открытые концы штуцерных узлов. 8. В случае необходимости снимите аккумуляторную батарею и ее установочный поддон (см. Главу Электрооборудование двигателя). На некоторых моделях радиатор может быть снят без предварительного демонтажа батареи. 9. Снимите переднюю декоративную решетку (см. Главу Кузов). 10. Выверните болты крепления радиатора. 11. Снимите радиатор, постарайтесь не расплескивать охлаждающую жидкость и не порезать пальцы об острые края пластин теплообменника. 12. После снятия с автомобиля радиатор может быть проверен на наличие признаков развития утечек, повреждений и нарушений внутренней проходимости теплообменника. Любой ремонт должен производиться только в условиях специализированной мастерской с применением необходимого оборудования. 13. Останки насекомых и растительности могут быть удалены из пространства между пластинами теплообменника путем выдувания сжатым воздухом (не забудьте надеть защитные очки!), либо вычищения мягкой кисточкой. Постарайтесь не погнуть тонкие пластины теплообменника и не порезать о них пальцы. Перед установкой радиатор должен быть промыт путем подачи внутрь воды через садовый шланг. 14. Установка производится в обратном порядке. Проследите за правильностью размещения радиатора на своих опорах и за надежностью затягивания крепежа всех компонентов. 15. По завершению установки залейте в систему охлаждающую жидкость требуемого состава (см. Главу Настройки и текущее обслуживание автомобиля). 16. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков утечек. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (оба шланга радиатора должны стать горячими на ощупь). Проверьте уровень охлаждающей жидкости, в случае необходимости долейте соответствующее количество смеси требуемого состава. 17. На моделях с АТ проверьте уровень ATF, в случае необходимости выполните соответствующую корректировку.

Расширительный бачок

Порядок выполнения

1. На большинстве моделей для того, чтобы высвободить расширительный бачок из расположенного по соседству с батареей опорного кронштейна достаточно просто потянуть его вверх, не забудьте предварительно отсоединить переливной шланг. 2. Слейте охлаждающую жидкость в приготовленную емкость, затем осмотрите стенки бачка на наличие трещин и прочих механических повреждений, в случае необходимости произведите замену. 3. Установка производится в обратном порядке.

Снятие, установка и ремонт насоса ГУР на двигателе 1FZ-F (1FZ-FE)

Снятие, установка и ремонт насоса ГУР на двигателе 1FZ—F (1 FZ—FE)

Toyota land cruiser 80.

1. Причины, по которым может потребоваться снятие насоса ГУР:

— насос течет, жидкость пенится ( возможно — воздух попадает в систему до насоса). Нужно проверить первым делом шланг подачи, и самое главное резинку на штуцере (44337 -60050), номер резинки 90301-11010 ( есть в ремкомплекте);

— либо насос не качает вовсе;

Что потребуется в процессе. Головка на 22, 14, рожковый — накидной ключ на 14, 12, пассатижи, литр « Декстрона». Ремкомплект 04446-60080 ( в него входит три больших резиновых кольца 1 поменьше 1 еще меньше и одно самое маленькое, стопорные кольца 2 штуки и сальник передний), кольцо 90301-73004 его в наборе нет. Медные шайбочки на шланг высокого давления. Тисы. Тонкая плоская отвертка. Съемник стопорных колец. Ключ звездочкой на 19

2. Для начала убираем то, что нам будет мешать.

1. Отсоединяем центральный высоковольтный провод
2. Откручиваем головкой на 22, шланг высокого давления на насосе ( стараемся не потерять медные шайбы ( лучше их поменять если есть).
3. Залазим под машину и откручиваем болтик на 12 штуцера подачи. Штуцер не выдергиваем, а ставим под машину тазик и сверху снимаем шланг подачи ( выбежит весь декстрон из бочка.

Итак вот он насос но откручивать его вроде как неудобно. Но это только на первый взгляд снизу ( из-под машины) откручиваем гайку крепления насоса на 14 с помощью трещотки и короткого удлинителя. Верхний болт можно выкрутить либо очень длинных удлинителей и на подъемнике с матом долго и дорого как это делают в сервисе. Либо берем простой накидной ключик на 14 и сверху в расстоянии между генератором и насосом спокойно откручиваем верхнею гайку.

Насос достаем назад перекинув его через мост. Перед процедурой разборки насоса рекомендую его почистить так как он у Вас тек грязи на нем много.

Для начала отворачиваем гайку на валу. Зажимаем шестерню в тисах ( без фанатизма и через медные или деревянные прокладки) И откручиваем гайку. Снимаем шестерню съемником либо как я с помощью двух уголков засунутых между шестерней и насосом и, стукнув по валу сверху ( там резьба, накрутите гайку)убираем шпонку. Затем съемником стопорных колец снимаем стопор.

Разбираем клапан ( это гайка к которой прикручивался шланг высокого давления на насосе) ключом на 24 выкручиваем гайку сразу меняем на ней резинку. Вытряхиваем клапан и пружинку

На задней крышке убираем стопорное кольцо тонкой отверткой. Кольцо с одной стороны сточено так чтоб удобно было подцеплять. Сразу может не получится.

Вытряхиваем крышку насоса и пружинную шайбу.

Вал вытаскиваем вперед вместе с подшипником если нужно меняем подшипник ( у меня он был нормальный).

Легким ударом об пенек достаем внутренности насоса заднею пластину затем статор с ротором и ламельками и переднею пластину стараемся ничего не путать между собой.

Затем отверткой выколупываем передний сальник и аккуратно запрессовываем новый ( Я использовал головку на 22) из ремкомплекта. Меняем резинки 1 большую ставим на заднею крышку насоса и еще две точно такие резинки ставим на пластины до и после статора. В пластине которая находится ближе к приводной шестерне меняем еще и колечко поменьше с внутренней стороны.

Осматриваем статор с ротором на предмет износа. Задиры и прочее смотрим чтоб все ламельки свободно двигались. При необходимости меняем изношенные детали на новые.

Сборка. Если попала грязь то промываем детали. Устанавливаем вал, ставим стопор. Устанавливаем пластину с двумя резиновыми уплотнениями ( там есть две направляющие шпильки по’тому пластина наоборот не встанет). Затем статор в сборе с ротором кладем на последнею пластину и снизу заводим в насос так чтоб не рассыпались ламельки. Убираем пластину и смотрим чтоб все оделось на свои места. Смотрим маркировку на пластине ( у меня была буква К) и одеваем ее на шпильки буква к букве. Ставим пружинную шайбу и крышку, устанавливаем стопорное кольцо, шпонку, шестерню и гайку. Собираем взад клапан.

Наливаем в насос немного жидкости Гур и резко крутим шестерню должно плеваться.

Ставим насос в обратном порядке не забыв поменять кольцо 90301-73004. Ставим новое колечко на штуцер подачи ( последнее из набора). Ставим на место шланги и высоковольтные провода. Наливаем декстрон. Заводим и сразу глушим, ещё доливаем пока не пройдёт пена. Времени ушло 4 часа. В сервисе за эту процедуру попросили 5000 р без каких либо гарантий что будет работать и даже без гарантии что смогут разобрать насос.

Перепечатывание статьи без указания первоисточника http://ekbprokat.ru запрещено.

Источник

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя

Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь

Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

1. Описание системы

• Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.
• Для регулирования температуры в системе охлаждения во впускном патрубке охлаждающей жидкости установлен термостат с перепускным клапаном.
• В системе используется вентилятор с вискомуфтой с 3-х ступенчатым линейным регулированием частоты вращения в зависимости от температуры.
• В базовую комплектацию автомобилей, предназначенных для поставки в страны Персидского залива, и автомобилей с автоматической коробкой передач, предназначенных для Австралии, входит жидкостной охладитель моторного масла.

Схема системы охлаждения двигателя 1GR-FE

*: Входит в базовую комплектацию только автомобилей для стран Персидского залива и автомобилей с АКП для Австралии.

Схема системы охлаждения двигателя 2TR-FE, 3RZ-FE

Теперь поток охлаждающей жидкости проходит через блок по U-образному маршруту, охватывая цилиндры с обеих сторон и существенно улучшая охлаждение.

► Характеристики охлаждающей жидкости

Заправочный объем	МКП	9,0 л.
АКП	9,8 л.
Тип		TOYOTA Long Life Coolant или аналогичная

Насос охлаждающей жидкости

В насосе охлаждающей жидкости имеется две спиральные камеры. Он обеспечивает равномерную циркуляцию охлаждающей жидкости в левом и правом рядах блока цилиндров.

Замена помпы

Для замены помпы в первую очередь необходимо демонтировать защиту картера и слить охлаждающую жидкость. Предварительно открыв крышку расширительного бочка. Для слива охлаждающей жидкости с блока ослабьте болт сливного крана, расположенного на масляном теплообменнике(простите, фото нет). Далее сливаем жидкость с радиатора, и чтоб не возвращаться под машину сразу откручиваем два болта крепления трубок акпп, как на фото.Трубки акпп требуется отворачивать только в том случае если вы будете снимать воздушный диффузор радиатора. Так как для замены помпы не обязательно его снимать, но со снятым будет намного удобней работать. И так, дальнейшие работы мы будем проводить в подкапотном пространстве. Снимаем пластиковую накладку радиатора.Далее необходимо демонтировать правый аккумулятор, предварительно отстегнув силовой провод АКБ от воздушного диффузора.

После чего извлекаем АКБ из подкапотного пространства и приступаем к демонтажу расширительного бочка системы охлаждения.Извлекаем Расширительный бачок системы охлаждения из подкапотного пространства, бачок ГУРа остаётся на месте.Далее снимаем верхний патрубок радиатора системы охлаждения вместе с алюминиевым корпусом идущим на корпус помпы.Теперь нам необходимо снять вискомуфту вентилятора охлаждения и извлечь диффузор радиатора из подкапотного пространства. (Для откручивания гаек крепления вискомуфты необходимо вставить шлицевую отвёртку между гайкой и опорой ступицы).Перед тем как снять ремни навесного оборудования необходимо зарисовать схему их расположения.  (в том случае если ремень будет устанавливаться обратно, необходимо пометить направление вращения ремня).Теперь снимаем натяжной и обводные ролики первого ремня.Снимаем помпу.Сборку производим в обратной последовательности.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

• приводной вал;
• шестеренка;
• распределитель;
• зубчатая балка;
• корпус с гидроцилиндрами;
• напорные трубопроводы;
• защитные пыльники;
• внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки.

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

• истирание зубцов шестеренки;
• деформация трущихся деталей;
• трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится

Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Статья: Гидравлическая система ГУР – прокачка. Колесные шпильки снятие и установка

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Итоги

И так, получается что автомобиль вообще не обслуживался бог знает сколько времени и ничего не вышло из строя. То есть:

1. Автомобиль эксплуатировался с на глухо забитой системой подачи воздуха. А сильно грязный воздушный фильтр пропускает зарез себя частички пыли. Что может привести к повышенному износу цилиндро-поршневой группы и не только.
2. Автомобиль эксплуатировался с пробитыми свечами с большим износом центрального электрода. Что в свою очередь может вывести из строя модули (катушки) зажигания или даже ЭБУ двигателя. Так же при некоторых обстоятельствах пробитая свеча + не качественное топливо могут привести к смещению угла опережения зажигания. Что ведёт за собой детонацию и как следствие трещины на стенках, перегородках поршня.
3. Автомобиль эксплуатировался с низким давлением в системе смазки двигателя. Что может привести к повышенному износу всех трущихся деталей двигателя. Что в свою очередь может привести к повышенному расходу масла, падению мощности и даже заклиниванию двигателя.

Исходя из того что после всего этого, автомобиль отделался лёгким испугом… Я считаю Toyota крайне надёжными автомобилями. И на моей практике есть масса случаев подтверждающих надёжность агрегатов Toyota. В том числе и АКПП.