Высоковольтные провода, крышка распределителя и бегунок ротора Toyota Corolla

Порядок выполнения

1. Состояние высоковольтных проводов проверяется в обязательном порядке при замене свечей зажигания новыми.

2. Начните с визуальной проверки состояния высоковольтных проводов на работающем двигателе. Запустите двигатель в темном гараже (проверьте наличие вентиляции) и наблюдайте за проводами

Соблюдайте осторожность, чтобы не задеть вращающуюся деталь. Свечение вокруг провода, или образование искр укажут на пробой провода

Если обнаружено свечение, то провода следует заменить. Остановите двигатель и проверьте состояние крышки распределителя и бегунка ротора.

3. Высоковольтные провода следует осматривать по отдельности, чтобы не перепутать порядок их соединения. Каждый провод должен быть пронумерован, что облегчает определение их принадлежности к данному цилиндру. При отсутствии номеров прикрепите бирки с номерами, обернув клейкой лентой вокруг провода.

4. Отсоедините провода со свечей зажигания. Для этой цели можно воспользоваться специальным приспособлением или взявшись за наконечник, но не за провод. Поверните наконечник на пол-оборота, одновременно приложив направленное вверх усилие, и достаньте провод.

5. Осмотрите внутреннюю часть наконечника и проверьте наличие признаков коррозии в виде светлого порошкового налета.

6. Снова оденьте наконечник на свечу. Наконечник должен плотно прилегать к свече. Если наконечник прилегает неплотно, то снимите его и подогните плоскогубцами металлический патрон внутри наконечника, добившись плотного прилегания к электроду свечи.

7. Протрите провод по всей длине чистой ветошью, удалив все отложения грязи и масла. Проверьте на чистом проводе наличие следов подгорания, трещин и других повреждений. Не допускается чрезмерно перегибать или распрямлять провод, в противном случае возможен обрыв проводника.

8. Отсоедините противоположный конец провода от крышки распределителя зажигания, отогнув небольшой отверткой ноготок для фиксации. Проверьте наличие коррозии и плотность прилегания провода. Замените контакт в крышке распределителя.

9. Проверьте состояние каждого из остальных проводов, по окончании надежно поставьте провода на место, проследив за надежностью крепления в крышке распределителя и на свече.

10. При необходимости замены приобретите набор высоковольтных проводов, соответствующих типу двигателя. В продаже имеются готовые провода подобранной длины с установленными наконечниками. Заменять провода следует по одному, чтобы не перепутать порядка их подсоединения на двигателе.

11. Снимите крышку распределителя, для чего отверните два винта (указаны стрелками).

12. Осмотрите, проверив наличие с внутренней стороны крышки трещин, следов пробоя (тонких выгоревших дорожек), обугливания или эрозии электродов, а также износа, подгорания и ослабления контактов. Если состояние крышки вызывает сомнения, то крышку замените.

13. Снимите бегунок с вала распределителя, осмотрите бегунок и проверьте наличие на нем трещин и следов пробоя. При обнаружении любых дефектов замените крышку или бегунок.

14. Крышка и бегунок как правило тоже меняются при замене высоковольтных проводов. Если вы решили оставить крышку, то проверьте сопротивление проводов, вставленных в крышку распределителя. Если сопротивление между контактом крышки и контактом свечи превышает указанное в подразделе 2.1, то замените крышку и (или) провод.

15. При замене крышки распределителя достаньте из старой крышки провода по одному и вставляйте тоже по одному в новую крышку, точно в таком же порядке. Не допускается доставать провода все вместе, в противном случае можно нарушить порядок воспламенения, который должен соответствовать порядку работы двигателя.

Ремонт Toyota Cresta

Toyota Cresta – это серия седанов люкс-класса, которая появилась в 1980 году. Автомобили строились на одной платформе с Chaser и Mark II. За время производства (до 2001 года) сменилось 5 поколений модели. Автомобили этой линейки относятся к классическим представителям JDM – внутреннего японского рынка. Несмотря на свой возраст и большие пробеги, они имеют внушительную армию поклонников. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день цена этих машин весьма невелика, они часто становятся базой для проектов многих тюнинг-ателье. Отметим, что эти модели не поставлялись в Россию официально, однако нередко встречаются в нашей стране (даже в ее европейской части).

Спецификации

Все автомобили, за исключением моделей первой генерации, комплектовались бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. Моторы идентичны тем, что устанавливались на соплатформенные Chaser и Mark II. Соответственно, среди них были как экономичные ДВС, так и весьма мощные. Модели имели в основе заднеприводную платформу, однако встречаются и версии с передачей крутящего момента на обе оси. Достаточно долгое время независимой была только передняя подвеска. Также встречаются модификации с барабанными тормозными механизмами на задней оси (передние – неизменно дисковые). С каждым поколением увеличивалось и количество предлагаемых опций. Например, автомобили могли быть оборудованы подушками безопасности, кондиционером, электростеклоподъемниками, аудиосистемой, а интерьер дополнен декоративными вставками из натуральных материалов.

Рассмотрим встречающиеся моторы:

• 1.8, бензин, атмосферник (100-120 л.с.)
• 2.0, бензин, атмосферник (130-150 л.с.)
• 2.0, бензин, турбонаддув (170-210 л.с.)
• 2.5, бензин, атмосферник (180 л.с.)
• 2.5, бензин, турбонаддув (280 л.с.)
• 3.0, бензин, атмосферник (200-220 л.с.)
• 2.4, дизель, атмосферник (83-85 л.с.)
• 2.4, дизель, турбонаддув (96 л.с.)

В паре с этими ДВС работали механические и автоматические коробки передач. МКПП имели 5 ступеней, а АКПП – 4.

Эксплуатация

Автомобили серии демонстрируют высокий уровень надежности. Даже оказываясь в наших не самых простых условиях эксплуатации, они с достоинством выдерживают и не самое качественное топливо, и низкие температуры, и разбитые дороги. Однако процесс естественного износа остановить невозможно, поэтому, выбирая автомобиль в возрасте, необходимо провести тщательную диагностику в грамотном автосервисе Toyota. Также отметим возможные сложности с наличием кузовных деталей. Многие элементы придется приобретать на заказ или искать на авторазборах.

Куда обратиться?

Если необходимо проведение ремонта Toyota Cresta, следует подобрать достойный сервисный центр. Отметим, что мастера далеко не каждой СТО имеют опыт работы с представителями японского автопрома ранних годов выпуска. Соответственно, и помощь Вам смогут оказать далеко не в каждом техцентре. Чтобы быть уверенным в высоком качестве всех восстановительных операций, воспользуйтесь услугамиАвтосервиса Кволити Моторс, расположенного в Москве. Это позволит в кратчайшие сроки локализовать неисправность и избавиться от нее.

Несколько аргументов в пользу ремонта Toyota Cresta в Кволити Моторс:

• Бесплатная диагностика
• ТО под ключ
• Ремонт ДВС и КПП любой сложности
• Кузовной цех
• Малярный цех
• Профессиональный детейлинг

Читать далее

Пробой бегунка — одна из причин невозможности завести двигатель

О причинах того, почему именно не заводится автомобиль, исписано, пожалуй, море литературы. В самом деле, каких только причин не встречается, порой, даже самых экзотических. Так вот, об одной такой причине и пойдет речь в этой статье. А именно – пробой ротора-распределителя в трамблере (проще говоря, бегунка). Однако, не спешите закрывать эту страницу, прочтите. Ведь причина, в самом деле, экзотическая, хотя на вид кажется банальной.

Итак, вот симптомы. Автомобиль едет, как ни в чем ни бывало. Рвет с места и др. И вдруг, на средней скорости… провал. Затем двигатель уже не реагирует на нажатие педали газа. Точнее, реагирует, но как-то странно: при максимальном нажатии снижает обороты, а то и глохнет. А вот при минимальном (на холостых ходах), вроде как, работает. Некоторое время. Но потом все равно останавливается.

Ну, спецы сразу скажут: слишком богатая смесь. Неисправна подача топлива. В самом деле, откручиваем свечи, смотрим – и точно: черные, как уголь. Ну, все понятно. Ставим новые. И, естественно,… машина завелась, как ни в чем ни бывало. Едет себе дальше. До следующей внезапной остановки. Пытаемся завести двигатель – бесполезно. Что же… сидим, думаем. Смотрим вокруг и осознаем бытие… солнышко, небо, птички. Пробуем завести…. Опять завелась ведь (хотя, пожалуй, лучше бы уж вообще не заводилась — тогда было бы яснее, что к чему). И едет. Но – опять лишь короткое время – метров 500. Или несколько километров.

Ну, однозначно – система питания. Что же, кое-как добираемся до гаража (или сервиса), регулируем систему питания. Все отлично. Машина – как новая. И свечи больше не засоряются. Правда, в течение только 2..3 дней (или недель). Потом ситуация повторяется.

А, может, свечи плохие ( ибо, в самом деле, использовались самые дешевые из тех свечей, которые присутствуют в продаже; правда, все же — это были свечи от известного производителя )? Но нет, не будем уподобляться интернетным троллям и начинать ругать то, что не следует – только по той причине, что толком-то еще не разобрались в ситуации.

Так может, зажигание не в порядке? Возможно, но почему опять свечи засоряются-то? При ИСПРАВНОЙ системе питания? Может, на сервисе неправильно отремонтировали? Нет, все правильно. Проверяем ее, эту систему, после посещения автосервиса: нет, сервисмены молодцы, все правильно сделали.

Хорошо, проверяем систему зажигания. Снимаем провод со свечи, устанавливаем калиброванный разрядник и замыкаем его на корпус. Пытаемся пустить двигатель. Что же, искра хоть и слабоватая немного, но все же – синяя (не красная), достаточно хорошая – для данного автомобиля. И раньше, когда было все хорошо, такая же была. Вместо разрядника затем использовалась свеча, замкнутая своим корпусом на «Массу» автомобиля – тот же самый результат. Причем – при поочередной проверке выясняется, что искра нормальная на всех четырех свечах. Ну, значит, дело не в зажигании?

Все-таки… а может, маслосъемные колпачки? Они тоже могут вызвать такую ситуацию (к сожалению, далеко не все сервисмены об этом в курсе). Ладно, меняем и их. В смысле — колпачки меняем, а не сервисменов (последних пусть меняют другие люди). Регулируем попутно натяжение цепи. И опять — полная идилия. Правда, опять — ненадолго. Через еще пару недель убеждаемся, что все осталось таким же. Или двигатель вообще не заводится, или заведется – но стоит проехать пару (десятков) километров – и глохнет, нередко – напрочь.

Перегрев катушки

Независимо от марки автомобиля, будь то ВАЗ или «БМВ», симптомы обычно одни и те же. Яркий тому пример — нагревание катушки. Случается это чаще всего из-за оплавления обмотки внутри. Следовательно, устройство теряет свои первичные характеристики и работает нестабильно.

Это сказывается и на поведении мотора. Обычно сопровождается все это провалами в динамике на скорости свыше 50 километров в час.

Но далеко не всегда причина неисправности в катушке. Вполне может быть к/з в цепи, или проблема кроется в блоке предохранителей. В этом случае сначала нужно все проверить и уж только потом менять катушку на новую.

Ремонт контактного трамблёра

Ремонт прерывателя-распределителя или его диагностику лучше проводить, предварительно сняв устройство с двигателя. Во-первых, так будет намного удобнее, а во-вторых, вы получите возможность оценить общее состояние трамблёра.

Демонтаж прерывателя-распределителя ВАЗ 2101

Чтобы снять трамблёр с двигателя, потребуются два гаечных ключа: на 7 и 13 мм. Порядок демонтажных работ следующий:

1. Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.

2. Находим трамблёр. Он расположен на блоке цилиндров силовой установки с левой стороны.

3. Рукой аккуратно снимаем высоковольтные провода с контактов крышки.

4. Отсоединяем резиновую трубку от резервуара вакуумного регулятора.

5. Ключом на 7 мм откручиваем гайку, которая крепит клемму низковольтного провода.

6. Используя ключ на 13 мм, отпускаем гайку, удерживающую прерыватель-распределитель.

7. Извлекаем трамблёр из его посадочного отверстия вместе с уплотнительным кольцом, выполняющим функцию сальника.

8. Протираем нижнюю часть вала чистой тряпкой, удаляя с неё следы масла.

Разборка трамблёра, дефектовка и замена вышедших из строя узлов

На этом этапе нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• молоток;
• тонкая выколотка или шило;
• гаечный ключ на 7 мм;
• шлицевая отвёртка;
• мелкая наждачная шкурка;
• мультиметр;
• медицинский шприц на 20 кубиков (необязательно);
• жидкость против ржавчины (WD-40 или аналог);
• карандаш и лист бумаги (для составления перечня деталей, которые нужно будет заменить).

Порядок работ по разборке и ремонту трамблёра следующий:

Отсоединяем крышку устройства от корпуса. Для этого необходимо отогнуть две металлические защёлки рукой или при помощи отвёртки.
Осматриваем крышку снаружи и внутри. Никаких трещин и сколов на ней быть не должно

Уделяем особое внимание состоянию электродов. В случае обнаружения незначительных следов подгорания устраняем их при помощи наждачной бумаги

Если же контакты подгорели сильно, или крышка имеет механические повреждения, заносим её в список деталей на замену.

Оцениваем состояние бегунка. Если он имеет признаки износа, заносим в список и его. В ином случае чистим бегунок шкуркой.
Включаем мультиметр, переводим его в режим омметра (до 20 кОм). Измеряем величину сопротивления резистора бегунка. Если оно выходит за рамки 4–6 кОм, вносим резистор в список будущих покупок.

Отвёрткой выкручиваем два винта фиксации бегунка. Снимаем его.

Осматриваем грузики механизма центробежного регулятора. Проверяем состояние пружин, отводя грузики в разные стороны. Пружины ни в коем случае не должны быть растянутыми и болтаться. Если же они болтаются, делаем соответствующую запись в нашем списке.

Используя молоток и тонкую выколотку (можно шило), выбиваем штифт, который крепит муфту вала. Снимаем муфту.

Осматриваем шлицы вала трамблёра. При обнаружении следов износа или механических повреждений вал однозначно нужно заменить, поэтому «берём на карандаш» и его.
При помощи ключа на 7 мм отпускаем гайку крепления провода конденсатора. Отсоединяем провод.
Выкручиваем винт, которым крепится конденсатор. Снимаем его.

Производим диагностику вакуумного регулятора УОЗ. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора второй конец шланга, который идёт от «вакуумника». Один из концов шланга опять надеваем на штуцер резервуара вакуумного регулятора. Другой конец насаживаем на кончик шприца и, вытягивая его поршень, создаём в шланге и резервуаре вакуум. Если под рукой шприца нет, разрежение можно создать ртом, предварительно очистив конец шланга от грязи. При создании разрежения подвижная пластина трамблёра должна проворачиваться. Если этого не происходит, скорее всего, вышла из строя мембрана в резервуаре. В этом случае вносим резервуар в свой список.

Снимаем стопорную шайбу тяги с оси. Отсоединяем тягу.

Выкручиваем винты крепления резервуара (2 шт.) плоской отвёрткой.

Отсоединяем резервуар.

Откручиваем гайки (2 шт.), крепящие контакты прерывателя. Для этого используем ключ на 7 мм и отвёртку, которой придерживаем винты с обратной стороны. Демонтируем контакты. Осматриваем их и оцениваем состояние. Если они сильно пригорели, вносим контакты в список.

Шлицевой отвёрткой выкручиваем винты, которые фиксируют пластину. Снимаем её.

Извлекаем подвижную пластину в сборе с подшипником из корпуса.

Проверяем подшипник на предмет люфта и заеданий путём пошатывания и проворачивания внутреннего кольца. При выявлении этих дефектов готовим его под замену.
Приобретаем детали согласно нашему списку. Осуществляем сборку трамблёра в обратной последовательности, меняя вышедшие из строя элементы на новые. Крышку и бегунок пока устанавливать не нужно, так как нам придётся ещё выставлять зазор между контактами.

Топливная система Фильтр, форсунки, регулятор давления топлива.

Среднее давление топлива, необходимое для работы двигателя составляет 2,7-3,2 кг/см3.При понижении давления до 2.0 кг наблюдаются провалы при перегазовках, ограничение мощности, прострелы во впуск. Замер давления удобно производить на входе в топливную рейку, выкрутив предварительно демпфер. Здесь также удобно подключаться для промывки топливной системы.

Топливный фильтр установлен под днищем автомобиля. Цикл замены 20-25 тысяч км пробега. Замена представляет определенную сложность. Необходимо, что бы при замене бак был почти пустой. Штуцера на трубках к фильтру со своеобразным профилем. Откручиваются с большим усилием (для исключения протекания топлива). На авто с 2001года фильтр перенесен в топливный бак и замена его не представляет сложности. Топливная рейка с инжекторами расположена в легкодоступном месте. Инжекторы очень надежны, легко моются – при промывке топливной системы. Проверка работы инжекторов осуществляется осциллографом. При изменении внутреннего сопротивления обмотки – меняется форма импульса. Также можно проверить работу инжектора и относительно его «забитость» замером тока (токовыми клещами). По изменениям тока. Сопротивление обмотки измеряют тестером. Распыл инжектора проверяется на стенде – визуальным просмотром конуса распыла и количеством налива за определенное время. 

На фото правильный импульс.

Попадание воды – губительно для инжектора.Так как в дате не предусмотрен тест проверки работоспособности цилиндров,то определить неработающий или неэффективно работающий цилиндр можно отключением соответствующего инжектора.Промывку инжекторов производят по показаниям диагностики. Основание для промывки Ошибки бедной смеси 25(Р0171), либо показание газоанализатора – большое количество кислорода в выхлопе. Регулятор давления топлива установлен на топливной рейке. Он отрегулирован на сброс давления в обратку выше 3,2 кг. Механизм ломается при попадании воды. Других проблем с ним в моей практике не случалось. Топливный насос установлен в баке. Насос стандартного исполнения. Его работоспособность оценивается при замере давления (при снятой вакуумной трубке на регуляторе давления). При понижении рабочего давления до 2,0кг – двигатель теряет мощность.

В заключение хотел бы отметить следующее. Двигатель является достаточно надёжным – даже при условии неправильной эксплуатации отечественными владельцами. За годы эксплуатации в Российских условиях двигатель завоевал статус надежного и неприхотливого мотора. 

Владимир Бекренёв. г. Хабаровск.

• Назад

• Вперёд

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

Ремонт

Само собой, что при поломке этой части системы зажигания можно тупо отправиться в ближайший сервис, где трамблер очень быстро поменяют. Однако его иногда можно отремонтировать или, в крайнем случае, поменять самостоятельно. Особых познаний для этого не нужно, если более-менее знать устройство, которое совсем бесхитростное и простое.

Перед началом разборки, если вы задумали его ремонт, нужно помнить про установку проводов на крышке только против часовой стрелки в порядке цилиндров, начиная от расширительного бачка с охлаждающей жидкостью — это относится к автомобилям ВАЗ серии 2106, 2107, 2108, 2109, то бишь как к классическим моделям, так и к переднеприводным. Дальше нужно вытащить провода из крышки, а саму крышку снять, открутив всего два болта. Затем снимите бегунок и отсоедините шланг от вакуумного регулятора, а дальше снимайте сам трамблер.

Обычной отвёрткой, но аккуратно, снимите уплотнительное резиновое кольцо и защитный экран, после чего снимайте разъём. Дальше, открутив шайбу с вакуума и два винта креплений, снимайте сам регулятор. Теперь нужно снять датчик Холла и фиксатор с подшипника. Какой-нибудь тонкой, но твёрдой проволокой нужно вытолкнуть штифт, диаметр которого не толще стержня авторучки (можно и стержнем попробовать). Снимаете муфту валика и вытаскиваете регулятор. Ставите новый сальник и хорошенько его запрессовываете. Собственно, всё. Теперь эту конструкцию надо собрать в точном обратном порядке, а после сборки устанавливаем обратно и выставляем зажигание, ориентируясь на «+» и » «, указанные на трамблере.

Проверка и замена свечных ВВ проводов, крышки и бегунка распределителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверка состояния свечных
ВВ проводов должна производиться регулярно через рекомендованные интервалы
и каждый раз при замене свечей зажигания.
2. Начните эту процедуру с внешнего
осмотра проводов при работающем двигателе. В затемненном гараже (проследите
за тем, чтобы в помещении была хорошая вентиляция) запустите двигатель
и внимательно осмотрите каждый провод. Старайтесь не прикасаться к
движущимся частям двигателя. При наличии обрыва провод будет искрить
в месте повреждения. В этом случае замените провода, затем дайте двигателю
остыть.
3. Отсоедините отрицательный провод
батареи. Предупреждение
Предупреждение:
Если радиоприемник Вашего автомобиля оборудован системой защиты
от воровства, удостоверьтесь, что Вы набрали правильный код перед
отсоединением батареи.

4. Во избежание путаницы при установке
проверку ВВ проводов следует производить поочередно.

5. Отсоедините ВВ провод от свечи
зажигания. Не тяните за провод, только а разъем.

6. Осмотрите внутреннюю часть разъема
на наличие коррозии, которая имеет вид белого рыхлого порошка. Подсоедините
провод с разъемом к свече зажигания. Разъем должен туго сеть на свечу.
Если этого достичь не удается, вновь снимите провод и подправьте плоскогубцами
положение клеммы внутри разъема.

7. Чистой ветошью протрите провода
снаружи по всей длине, удаляя с них налипшую грязь и смазку. После
очистки проверьте провод на наличие следов прогаров, трещин и других
повреждений. Не перегибайте провод под острыми углами, т.к. это может
привести к облому проводника.

8. Отсоедините ВВ провод от распределителя.
Не забывайте тянуть только за разъем. Проверьте его на наличие коррозии
и подсоедините таким же образом, как и провод свечи зажигания. При
необходимости замените провод распределителя.

9. Проверьте остальные провода свечей
зажигания, и после проверки удостоверьтесь, что каждый из них надежно
прикреплен к распределителю и свече.

10. Если свечные провода требуют
замены, покупайте набор проводов, специально предназначенный для Вашей
модели двигателя. В наборы входят провода нужной длины и с установленными
разъемами. Снимайте и заменяйте ВВ провода по одному, чтобы не допустить
путаницы в порядке работы цилиндров при их установке.

11a. Ослабьте винты или раскройте
зажимы, затем снимите крышку распределителя. Отведите крышку распределителя
настолько, чтобы можно было осмотреть ее изнутри.

11b. Отдайте винты (если они
имеются) и снимите бегунок с вала.

11с

На рисунке показаны некоторые
из распространенных дефектов крышки распределителя, на которые следует
обращать внимание при осмотре (если есть сомнения относительно ее
состояния, лучше замените ее). 11d

Проверьте крышку и бегунок
распределителя на наличие признаков износа, трещин, угольных следов
и изношенных, подгоревших или ослабленных контактов

11d. Проверьте крышку и бегунок
распределителя на наличие признаков износа, трещин, угольных следов
и изношенных, подгоревших или ослабленных контактов

При обнаружении
дефектов замените крышку или бегунок. Обычно крышку и бегунок принято
заменять каждый раз при замене свечных проводов. При установке новой
крышки по одному отсоедините ВВ провода от старой крышки и подсоедините
их к новой в точно таком же порядке – никогда не отсоединяйте все
провода одновременно во избежание путаницы в порядке работы цилиндров
при их установке.

Принцип работы трамблера

Во многом принцип работы трамблера оставался неизменным долгие годы. В автомобилях ВАЗ, таких как ВАЗ 2109, 2106, 2107, 2108, система зажигания подобного типа использовалась почти до конца прошлого столетия.

Основой работы является связь трамблера с коленчатым валом двигателя. Когда поршень в первом цилиндре занимает положение, соответствующее ВМТ, размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания появляется высокое напряжение, направляемое через бегунок, расположенный в крышке трамблера, на свечу первого цилиндра.

Там происходит сгорание ТВС, и коленчатый вал продолжает свое вращение. Оно, кроме перемещения поршней, вызывает вращение кулачка прерывателя. Когда в другом цилиндре другой поршень занимает положение, соответствующее ВМТ, в этот момент в трамблере опять размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания генерируется высоковольтное напряжение, поступающее на нужную свечу.

Такое совместное вращение коленчатого вала, кулачка прерывателя и бегунка трамблера обеспечивает появление искры, где надо и когда надо. Однако это не охватывает всех аспектов того, как работает трамблер. Для понимания его работы требуется коснуться таких понятий, как угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) и угол опережения зажигания (УОЗ)

УЗСК

Такое понятие, как УЗСК, характеризует время, когда контакты прерывателя замкнуты. По сути дела – это опосредованная характеристика накопления в катушке энергии после окончания формирования искры. УЗСК прямо отражается на количестве энергии, идущей на искрообразование и, соответственно, на работе двигателя.

В тех случаях, когда между контактами расстояние маленькое, катушка не накопит необходимой энергии и энергия искры окажется мала, что приведет к перебоям в работе мотора. Большой зазор также приводит к перебоям, так как время разрыва контактов уменьшается, и катушка не успевает полностью разрядиться.

У каждой системы зажигания существует свой оптимальный УЗСК, для обеспечения которого, при необходимости, надо проверить и отрегулировать трамблер.

Двигатель 1JZ-GE Диагностика и ремонт

Двигатели рассчитаны на продольное размещение для использования с заднеприводной или полноприводной трансмиссией.Выпускались с 1990-2007г. Преемником стала линейка V6 двигателей GR. 2.5 литровый 1JZ-GE являлся первым двигателем линейки JZ. Этот двигатель комплектовался 4 или 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Первое поколение (до 1996 г.) имело классическое «трамблёрное» зажигание, второе – «катушечное» (одна катушка на две свечи зажигания). Кроме того, второе поколение было оснащено системой изменения фаз газораспределения VVT-i, что позволило сгладить кривую крутящего момента и увеличить мощность на 14 л. с. Как и остальные двигатели серии, механизм ГРМ приводится ремнём, двигатель также имеет только один приводной ремень для навесного оборудования. При обрыве ремня газораспределения не происходит разрушения двигателя. Двигатель устанавливался на автомобили:Toyota Chaser, Cresta, Mark II, Progres, Crown, Crown Estate, Blit.

Система зажигания двигатель 1JZ-GE 2JZ-GE.

Распределитель – стандартного исполнения. Внутри находятся датчики положения и частоты вращения и бегунок.

Катушка зажигания и коммутатор, высоковольтные провода.

Выносная катушка практически не выходила из строя, работала безотказно. Исключение – это заливка водой при мойке мотора, либо пробой изоляции при эксплуатации с оборванными высоковольтными проводами. Коммутатор также надежен. Имеет безразборное исполнение и надежное охлаждение. Контакты подписаны для проведения быстрой диагностики. Высоковольтные провода – слабое звено в этой системе. При увеличении зазоров в свечах – происходит пробой в резиновом наконечнике провода (полоски), что приводит к «троению» мотора

Важно при эксплуатации производить плановую замену свечей по пробегу. Конструктивно провод 6-го цилиндра подвержен попаданию воды. Это также приводит к пробоям 4-й цилиндр полностью недоступен для диагностики и осмотра. Доступ возможен только при демонтаже части впускного коллектора

3-й цилиндр подвержен попаданию антифриза при демонтаже корпуса заслонки – это следует учитывать при ремонтах. На работу системы зажигания влияет протечка масла из-под клапанных крышек. Масло разрушает резиновые наконечники высоковольтных проводов. Рестайлинговые моторы были оборудованы системой зажигания DIS (одна катушка на два цилиндра) без распределителя. С выносным коммутатором и датчиками коленвала и распредвала

Доступ возможен только при демонтаже части впускного коллектора. 3-й цилиндр подвержен попаданию антифриза при демонтаже корпуса заслонки – это следует учитывать при ремонтах. На работу системы зажигания влияет протечка масла из-под клапанных крышек. Масло разрушает резиновые наконечники высоковольтных проводов. Рестайлинговые моторы были оборудованы системой зажигания DIS (одна катушка на два цилиндра) без распределителя. С выносным коммутатором и датчиками коленвала и распредвала.

Основные отказы – пробой резиновых наконечников катушек и проводов, при износе свечей зажигания, уязвимость 6го и 3го цилиндров, и попадание воды, масла и грязи при общем старении двигателя. При зимних заливах нередки случаи разрушения разъёмов катушек и проводов. Затрудненный доступ к средним цилиндрам заставляет владельцев забывать об их существовании. Правильное обслуживание и сезонная диагностика полностью снимает все эти проблемы и хлопоты.

Вкратце о катушках зажигания

Существует два вида катушек — одноискровые и двухискровые. Независимо от типа, принцип работы не изменяется и заключается в электромагнитном индукцировании тока, который подается на свечу в виде короткого импульса. Этого достаточно для образования искры и воспламенения смеси в камере сгорания.

Чтобы разобраться в том, каковы основные признаки неисправности катушек зажигания, необходимо понять, из чего они состоят. Сложного тут нет ничего. Есть первичная и вторичная обмотка. Вторичная обматывает сердечник и выполнена из проволоки малого сечения, первичная наматывается сверху и имеет более толстую проволоку.

Как для одно-, так и для двухискровых катушек поломки, как правило, схожи. Давайте посмотрим, в чем же они заключаются.