Замена жидкости в гидроприводе сцепления

Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA

_x000D_ В настоящее время гидравлический привод сцепления используется на автомобилях Lada XRAY, Vesta, Largus и 4х4. Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Рассмотрим в деталях процесс прокачки гидропривода сцепления или замены тормозной жидкости в гидроприводе.

_x000D_

Когда выполнять замену тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления:

_x000D_

  • _x000D_
  • LADA 4×4 — каждые 30 000 км. пробега.

_x000D_

Ларгус, Веста и XRAY — каждые 90 000 км. пробега или через 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

_x000D_

_x000D_ Для замены жидкости прокачайте гидропривод сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха.

_x000D_

Порядок удаление воздуха (прокачки, замены жидкости) из гидропривода сцепления:

_x000D_

  1. _x000D_
  2. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (для Нивы 2121/2131) или главного тормозного цилиндра (для другие моделей LADA). При необходимости долейте жидкость до уровня «MAX».

_x000D_

Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления (удобней к нему подобраться снизу автомобиля, см. устройство гидропривода).

_x000D_

Надеть на клапан прозрачный шланг и опустите его конец в тару с небольшим количеством тормозной жидкости.

_x000D_

Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 секунды и опустить педаль.

_x000D_

Ослабляем штуцер ключом «на 8» (для Нивы 2121/2131). Поддеваем отверткой пружинный фиксатор трубки и приподнимаем его на 1 щелчок. Смещаем наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм (для других моделей LADA).

_x000D_

Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет выбегать жидкость.

_x000D_

Как только жидкость перестанет выбегать: зафиксируйте штуцер ключом (для Нивы) или вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором.

_x000D_

Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.

_x000D_

Повторите операции 4-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков).

_x000D_

Одеваем защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

_x000D_

_x000D_

_x000D_ Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Не допускайте падения уровня в бачке ниже штуцера трубки, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторить. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

_x000D_

Признаки наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления:

_x000D_

  • _x000D_
  • педаль нажата до упора, а сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается хрустом, скрежетом при включении задней передачи.

_x000D_

переключение передач затруднено или невозможно.

_x000D_

_x000D_ В случае появления других проблем, связанных с работой сцепления, следуйте этой инструкции по проверке.

Устройство тормозной системы Ленд Крузера 200

Тормозная система (далее — ТС) Ленд Крузера 200 ничем не отличается от устройства в автомобилях такого же класса. Ее составляющие: колодки, диски, суппорта.

Назначение колодок — гасить скорость автомобиля. Важна при этом сохранность тормозных дисков. На Ленд Крузере 200 стоят специальные колодки из высокопрочных материалов.

Особенность дисков на ЛК 200 заключается в том, что они плавающие. Благодаря этому автомобиль защищен от пробуксовки и заносов, когда машину надо остановить.

Суппорта имеют 8 поршней.

За ТС в ЛК 200 отвечает электроника, работу которой ориентирует бортовой компьютер. Он, в свою очередь, снимает данные с педали тормоза.

Замена тормозной жидкости

Согласно рекомендациям завода-производителя, полная замена тормозной жидкости Ленд Крузер 200 должна проводиться каждые 2 года. В случае эксплуатации автомобиля в горно-лесистой местности ее меняют чаще.

Если этого не делать, снижается эффективность ТС. Дело в том, что ТЖ в процессе эксплуатации впитывает влагу. Тем самым снижается температура кипения. Это влечет за собой процесс парообразования.

Для работы по замене рабочей ТЖ необходимо:

  • ключ, чтобы открутить штуцер стравливания воздуха;
  • трубка 6 мм в диаметре, тара для тормозной жидкости;
  • согласно техническим характеристикам Land Cruiser 200, приобрести необходимое количество ТЖ.

Алгоритм выполнения работ:

  1. Из резервуара удалить жидкость до минимальной отметки (10 мм). Полностью откачивать ТЖ нельзя, чтобы воздух не попал в ТС.
  2. Заполнить компенсационный бачок до уровня максимума.
  3. Аккуратно открутить штуцер.
  4. Один конец шланга вставить в штуцер, другой — в емкость для сбора рабочей жидкости, куда налить небольшое количество ТЖ. Емкость должна находиться на 30 см выше штуцера прокачки для обеспечения давления и препятствования попаданию воздуха.
  5. При помощи второго человека откачать выжиманием педали тормоза старую рабочую жидкость в объеме 450 мл — до появления новой (светлой) ТЖ.
  6. Штуцер закрыть, долить в компенсационный бачок новую жидкость.
  7. Сделать ту же процедуру для каждого суппорта и тормозного цилиндра.
  8. Залить в главный цилиндр жидкость до нужной отметки.

Слитую жидкость нельзя использовать повторно. Ее необходимо сдать в пункт приема.

Правильность работы по замене проверяется путем многократного нажатия на педаль тормоза. Люфт педали должен быть порядка 30%.

Далее завести машину. Десяток раз нажать на педаль тормоза: она не должна откидываться назад.

После выезда с места работы проверьте работу ТС на дороге с неоживленным движением и в условиях отсутствия дорожного покрытия. Потребуется резко затормозить: так проверяется работа антиблокировочной системы торможения (педаль газа должна вибрировать).

Порядок прокачки тормозов АБС

1) Заранее подготовленный прозрачный шланг нужно закрепить на штуцер тормозного цилиндра, другой его коней опустить в емкость.

2) Установить рычаг коробки передач на нейтральное положение, задействовать ручник (ручной тормоз) и для сброса АТ в контуре до 80 атмосфер включить зажигание.

3) Необходимо интенсивно нажимать на педаль тормоза до появления на ней сопротивления, после чего педаль нужно удерживать в нажатом положении. Специальным ключом отвернуть штуцер и подождать когда педаль тормоза упрется в пол. После того как это произойдет, штуцер необходимо завернуть, а педаль тормоза отпустить.

Эти действия следует повторять до тех пор, пока вся тормозная жидкость в бачке не опустится до уровня патрубка гидропривода. Во избежание попадания воздуха в тормозную систему нужно регулярно доливать в бачок тормозную жидкость.

4) В гидроприводе сцепления накапливается воздух и при его выдавливании «уходит» примерно 100 мл тормозной жидкости. По окончании процедуры прокачки тормозов для восполнения потерь в расширительный бачок необходимо добавить тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Описанную выше процедуру необходимо провести на каждом колесе. В тормозной жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха.

5) Следующим этапом работы является контроль свободного ход педали тормоза. Если прокачка выполнена качественно и правильно, свободный ход педали составляет до 30% общей амплитуды перемещения педали.

6) Завершающим шагом прокачки тормозов является заливка в бачок новой тормозной жидкости. Ее количество должно строго соответствовать уровню ранее нанесенной на бачок метки. Крышку расширительного бачка плотно завинтить и подключить штекер антиблокироочной системы.

Одновременно с прокачкой тормозов рекомендуется обратить внимание на герметичность и плотность фиксации всех элементов тормозной системы. Чтобы проверить работоспособность системы нужно завести двигатель машины и на протяжении десяти секунд нажимать педаль тормоза до упора

В это время индикатор исправности АБС в режиме самодиагностики должен загореться и вскоре погаснуть. Данный алгоритм индикатора свидетельствует о качественной прокачке системы и отсутствии прочих неисправностей.

Оценить, какова эффективность работы системы, можно проведя контрольный заезд с регулярным торможением. Если в момент торможения в педали тормоза присутствует пульсация – это свидетельствует об исправном состоянии системы.

Важно! Если конструкция системы АБС предусматривает оснащение электронными активаторами SBC и ESP, прокачка тормозной системы производится только в условиях СТО

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

  • набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
  • емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
  • новую тормозную жидкость;
  • шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
  • какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Трансмиссия

Трансмиссия внедорожника — одна из его сильных сторон и редко создает проблемы. При своевременном и правильном обслуживании «автоматы» от Aisin (A761F/A960F и A750F) не дают о себе знать в негативном ключе

Важно лишь не допускать перегрева и менять масло каждые 50–75 тысяч км. Четырехступенчатая коробка А340/A343F, которая поставлялась только на ранние версии маломощного бензинового мотора объемом 2,7 л, тоже без вопросов к ресурсу и неприхотливости

Большая часть трансмиссии без хронических проблем, однако замена масла в КПП и редукторах будет важным залогом здоровья

Что уж говорить про простую 5-ступенчатую «механику» – меняй сцепление раз в 200 ткм и дёргай ручку дальше.

Раздаточная коробка передач

Случаи выхода из строя актуатора «раздатки» к числу самых массовых болезней не относятся. Такое случается, если часто использовать Prado 150 по своему прямому внедорожному назначению с активным использованием блокировки межосевого дифференциала. Примерно то же самое можно сказать и про крестовины карданных валов.

При проверке подержанного Prado 150 перед покупкой обязательно проверьте все внедорожные функции не только по компьютеру, но и физически воспользуйтесь всеми режимами и блокировками

Рабочая жидкость для гидропривода сцепления ВАЗ 2107

В гидроприводе сцепления используется специальная жидкость, которая также применяется в тормозной системе классических моделей ВАЗ. В обоих случаях нужно создать рабочую среду, которая выдерживает высокое давление и не разрушает резинотехнические изделия. Для ВАЗ в качестве такой жидкости рекомендуют использовать такие составы, как РОСА ДОТ-3 и РОСА ДОТ-4.

Важнейшая характеристика ТЖ — тепература кипения. У РОСЫ она достигает 260 о С. Эта характеристика напрямую влияет на срок службы жидкости и определяет её гигроскопичность (способность поглощать воду). Накапливание воды в ТЖ постепенно приводит к уменьшению температуры кипения и потере жидкостью оригинальных свойств.

Для гидропривода сцепления ВАЗ 2107 потребуется 0,18 л ТЖ. Заливается она в специальный бачок для рабочей жидкости, который находится в моторном отсеке около левого крыла. Там расположено два бачка: дальний — для тормозной системы, ближний — для гидропривода сцепления.

Регламентированный производителем срок службы рабочей жидкости в гидрооприводе муфты сцепления ВАЗ 2107 — пять лет. То есть каждые пять лет жидкость необходимо менять на новую. Сделать это несложно. Нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду и выполнить следующие действия:

  • открутить крышку бачка для рабочей жидкости;
  • очистить рабочий цилиндр от грязи;
  • открутить штуцер со шлангом и вставить конец шланга в заранее подготовленную ёмкость;
  • нажимая на педаль сцепления, добиться полного слива жидкости из системы;
  • закрутить штуцер на своё место;
  • залить свежую тормозную жидкость;
  • прокачать гидропривод сцепления по описанному ниже алгоритму.

Проверка уровня и состояния масла

Многие начинающие автовладельцы и этот приехавший ко мне дядька задают одинаковые вопросы: как проверить уровень масла в АКПП от Прадо 150. Щупа-то нет, говорят.

Да, щупа в этой коробке нет. Поэтому нужно использовать проверочную пробку. Чувствую, что Прадо 150 останется у меня на ремонте, ведь все японские автоматы боятся масляного голодания.

Проверяем уровень:

  1. Прогреваю Прадо 150 до рабочей температуры автомата. Пробуксовки и шумы в автомате обнаружены даже необученным ухом дядьки. Я уже не говорю про себя.
  2. Сажу дядьку в машину и накатываем по городу километра 3.
  3. Заезжаю на яму. Двигатель не выключаю.
  4. Залажу под машину с гаечным ключом и тарой для слива. Дядька со мной не полез. Ну понятно.
  5. Откручиваю пробку для проверки уровня. И что я вижу: ни капли смазки. Жду немного.
  6. Капнуло несколько капель. Почувствовал запах гари.
  7. Вылезаю из-под машины Прадо 150 и смотрю на эти капли: черное, с проблесками металла. Чего быть не должно. Показываю клиенту.

Объясняю, что возможно потребуется ремонт АКПП Прадо 150 в целом, что надо диагностировать. Но он согласился только на замену. Говорит времени и денег пока нет. Ну замена – так замена.

Читать

Замена масла в АКПП Peugeot 206

как сделать быстро своими руками

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

  • проведение диагностических мероприятий;
  • выполнение ремонтных работ;
  • использование некачественных запчастей;
  • плохое натяжение соединительных элементов;
  • неисправности и трещины в трубопроводах;
  • изначально дефектное сцепление по вине производителя;
  • естественные процессы износа;
  • агрессивная эксплуатации педали сцепления;
  • механические повреждения;
  • последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

  • при движении машина начинает активно дергаться;
  • при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
  • не удается полноценно выжать педаль;
  • эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;

pricep-vlg.ru

Как прокачать ABS-тормоза

Прежде всего, стоит отметить, что прокачку нужно проводить с напарником. Рекомендуется незадолго до выполнения работ осмотреть резьбу штуцера прокачки, нередко он бывает сильно схвачен коррозией, и чтобы избежать срыва и поломки резьбы металл нужно заблаговременно обработать смазкой WD-40. Помимо этого, чтобы при замене тормозной жидкости не залить излишек, следует отметить его уровень на расширительном бачке.

После отключения штекера системы АБС можно приступать к процессу прокачки. Качественно и правильно прокачать тормоза с такой системой можно только в помещениях, оборудованных ямой или эстакадой. Первым рекомендуется прокачивать переднее левое колесо, за ним – переднее правое. Далее левое заднее колесо, после – правое заднее.

Жидкость гидроусилителя руля

Современные автомобили всё чаще оснащают электрическим усилителем руля, в котором нет никакой рабочей жидкости. Но если в вашей машине классический гидравлический усилитель — обязательно загляните в бачок его насоса перед зимой. Старая жидкость ГУР или её низкий уровень — типичные причины воя и плохой работы гидроусилителя руля на морозе.

При доливке жидкости в бачок ГУР часто возникает проблема — мало кто знает, что в него было залито раньше. Одни насосы рассчитаны на использование «автоматной» жидкости ATF, другие — специальной жидкости для ГУР; третьи — на любую из них, но не допуская смешивания. Самый надёжный вариант — заменить жидкость гидроусилителя полностью, чтобы не рисковать дорогим узлом.

Замена тормозной жидкости

Согласно рекомендациям завода-производителя, полная замена тормозной жидкости Ленд Крузер 200 должна проводиться каждые 2 года. В случае эксплуатации автомобиля в горно-лесистой местности ее меняют чаще.

Если этого не делать, снижается эффективность ТС. Дело в том, что ТЖ в процессе эксплуатации впитывает влагу. Тем самым снижается температура кипения. Это влечет за собой процесс парообразования.

Для работы по замене рабочей ТЖ необходимо:

  • ключ, чтобы открутить штуцер стравливания воздуха;
  • трубка 6 мм в диаметре, тара для тормозной жидкости;
  • согласно техническим характеристикам Land Cruiser 200, приобрести необходимое количество ТЖ.

Алгоритм выполнения работ:

  1. Из резервуара удалить жидкость до минимальной отметки (10 мм). Полностью откачивать ТЖ нельзя, чтобы воздух не попал в ТС.
  2. Заполнить компенсационный бачок до уровня максимума.
  3. Аккуратно открутить штуцер.
  4. Один конец шланга вставить в штуцер, другой — в емкость для сбора рабочей жидкости, куда налить небольшое количество ТЖ. Емкость должна находиться на 30 см выше штуцера прокачки для обеспечения давления и препятствования попаданию воздуха.
  5. При помощи второго человека откачать выжиманием педали тормоза старую рабочую жидкость в объеме 450 мл — до появления новой (светлой) ТЖ.
  6. Штуцер закрыть, долить в компенсационный бачок новую жидкость.
  7. Сделать ту же процедуру для каждого суппорта и тормозного цилиндра.
  8. Залить в главный цилиндр жидкость до нужной отметки.

Слитую жидкость нельзя использовать повторно. Ее необходимо сдать в пункт приема.

Правильность работы по замене проверяется путем многократного нажатия на педаль тормоза. Люфт педали должен быть порядка 30%.

Далее завести машину. Десяток раз нажать на педаль тормоза: она не должна откидываться назад.

После выезда с места работы проверьте работу ТС на дороге с неоживленным движением и в условиях отсутствия дорожного покрытия. Потребуется резко затормозить: так проверяется работа антиблокировочной системы торможения (педаль газа должна вибрировать).

Требования, предъявляемые к тормозной жидкости сцепления

Исключая основные требования – вязкость и температуру кипения – тормозные жидкости должны соответствовать и некоторым другим: Отсутствие негативного влияния на резиновые детали. Между поршнями гидропривода и цилиндрами располагаются резиновые манжеты. Герметичность данных соединений повышается при условии, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. После заливки состава такие детали не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.

Смазка пар трения. От смазывающих свойств состава зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.

Стойкость под воздействием перепадов температур. В интервале от -40оС до +100оС тормозные жидкости сцепления должны сохранять эксплуатационные свойства, не расслаиваться, не оседать на узлах и деталях.

Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.

Рекомендуем к просмотру данное видео о прокачке сцепления:

Колодки барабанных тормозов Toyota 4runner

Общие сведенияПредупреждение

Колодки меняются только в комплекте на одну ось.

Задний тормоз автомобиля “Toyota 4 Runner/ Hilux/ Surf

1. Разрезная пружинная шайба
2. Кривошип ркучного тормоза
3. Чехол
4. Штуцер для прокачки
5. Чехол
6. Поршень
7. Пружина
8,11. Регулятор
9. Манжета поршня
10. Цилиндр
12. Пружина
13. Задняя колодка
14, 16, 26. Разрезная шайба

15. Чашки фиксатора колодки
17. Прокладка
18. Барабан
19. Рычаг автоматической регулировки колодок
20. Ведомый рычаг ручного тормоза
21. Пружина фиксатора колодки
22. Передняя колодка
23. Трос
24, 28. Штифт
25. Заглушка
27. Пружина

Детали рычага регулятора

1. Колодка
2. Ведомый рычаг ручного тормоза
3. Разрезная шайба
4. Рычаг регулятора
5. Разрезная стопорная шайба

Замена

Общие сведения
1. Отпустите гайки колес, поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите задние колеса.
2. Снимите барабан. Если барабан не поддается снятию, то залейте между шпильками фланца полуоси и отверстиями барабана проникающую жидкость и обстучите барабан с внутренней стороны по контуру. В крайнем случае сместите барабан, равномерно заворачивая болты в специальные резьбовые отверстия.

3. Если снятию мешают колодки, то достаньте заглушку из щита тормоза и сведите колодки. Для этого отведите от зубчатого колеса рычаг регулятора и вращайте зубчатое колесо регулятора отверткой против часовой стрелки.

4. Очистите тормоз от пыли и грязи. Проверку и замену колодок выполняйте в соответствии с прилагаемыми снимками.
5. Отсоедините пружину от передней колодки.
6. Снимите прижимную пружину передней колодки нажав на чашку и повернув на 90°.
7. Снимите нижнюю пружину.
8. Снимите прижимную пружину задней колодки.
9. Отсоедините пружину рычага регулятора.
10. Отсоедините малый трос кривошипа.
11. Снимите регулятор.
12. Достаньте разрезную стопорную шайбу оси рычага регулятора из задней колодки.
13. Достаньте разрезную шайбу с оси рычага ручного тормоза.
14. Выбейте ось из старой колодки и запрессуйте в новую (если ось отсутствует).
15. Установив рычаг на ось новой колодки, сожмите разрезную шайбу.
16. Установите рычаг регулятора и закрепите новой разрезной шайбой. Установите пружину.
17. Смажьте трущуюся поверхность колодки тугоплавкой смазкой. Очистите и смажьте подвижную часть регулировочной шпильки.
18. Отсоедините регулятор и пружину.
19. Установите собранный рычаг на щит тормоза и закрепите, установив штифт, пружину, опорную шайбу и чашку.
20. Присоедините нижнюю пружину.
21. Установите колодку, введя ее в зацепление с регулятором.
22. Оденьте стяжную пружину на другую колодку.
23. Закрепите колодку прижимной пружиной.
24. Очистите барабан и проверьте состояние поверхности. Проверьте овальность барабана, при сильных повреждениях барабан проточите. Если после проточки диаметр окажется больше предельного, барабан замените.
25. Выполните эти действия для тормоза другого колеса.
26. Отрегулируйте кривошип ручного тормоза (1 – пружина, 2 – шплинт, 3 – ось). Для этого отсоедините трос. Сместите кривошип в направлении А до упора в колодку (зазор В = 0).
27. Отпустите контргайку и вращая болт, установите зазор С. Затяните контргайку. Присоедините пружину и трос. Выполните регулировку для другого колеса.
28. Убедитесь. что шпилька регулятора вращается, двигая рычагом ручного тормоза в салоне.
29. Установите барабаны. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Затем разведите колодки до соприкосновения с барабаном, вращая отверткой зубчатое колесо регулятора через отверстие в щите тормоза. Немного отведите колодки, чтобы барабан мог вращаться свободно. Установите заглушку.
30. Далее сборка выполняется в обратном порядке. Проверьте положение педали. Если педаль находится слишком близко к полу, то двигаясь задним ходом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы отрегулировать зазор между колодками и барабанами с помощью автоматического регулятора (срабатывает только при движении задним ходом).
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Тойота
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Замена жидкости в гидроприводе сцепления

Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA

_x000D_ В настоящее время гидравлический привод сцепления используется на автомобилях Lada XRAY, Vesta, Largus и 4х4. Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Рассмотрим в деталях процесс прокачки гидропривода сцепления или замены тормозной жидкости в гидроприводе.

_x000D_

Когда выполнять замену тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления:

_x000D_

  • _x000D_
  • LADA 4×4 — каждые 30 000 км. пробега.

_x000D_

Ларгус, Веста и XRAY — каждые 90 000 км. пробега или через 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

_x000D_

_x000D_ Для замены жидкости прокачайте гидропривод сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха.

_x000D_

Порядок удаление воздуха (прокачки, замены жидкости) из гидропривода сцепления:

_x000D_

  1. _x000D_
  2. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (для Нивы 2121/2131) или главного тормозного цилиндра (для другие моделей LADA). При необходимости долейте жидкость до уровня «MAX».

_x000D_

Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления (удобней к нему подобраться снизу автомобиля, см. устройство гидропривода).

_x000D_

Надеть на клапан прозрачный шланг и опустите его конец в тару с небольшим количеством тормозной жидкости.

_x000D_

Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 секунды и опустить педаль.

_x000D_

Ослабляем штуцер ключом «на 8» (для Нивы 2121/2131). Поддеваем отверткой пружинный фиксатор трубки и приподнимаем его на 1 щелчок. Смещаем наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм (для других моделей LADA).

_x000D_

Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет выбегать жидкость.

_x000D_

Как только жидкость перестанет выбегать: зафиксируйте штуцер ключом (для Нивы) или вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором.

_x000D_

Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.

_x000D_

Повторите операции 4-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков).

_x000D_

Одеваем защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

_x000D_

_x000D_

_x000D_ Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Не допускайте падения уровня в бачке ниже штуцера трубки, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторить. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

_x000D_

Признаки наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления:

_x000D_

  • _x000D_
  • педаль нажата до упора, а сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается хрустом, скрежетом при включении задней передачи.

_x000D_

переключение передач затруднено или невозможно.

_x000D_

_x000D_ В случае появления других проблем, связанных с работой сцепления, следуйте этой инструкции по проверке.

Устройство тормозной системы Ленд Крузера 200

Тормозная система (далее — ТС) Ленд Крузера 200 ничем не отличается от устройства в автомобилях такого же класса. Ее составляющие: колодки, диски, суппорта.

Назначение колодок — гасить скорость автомобиля. Важна при этом сохранность тормозных дисков. На Ленд Крузере 200 стоят специальные колодки из высокопрочных материалов.

Особенность дисков на ЛК 200 заключается в том, что они плавающие. Благодаря этому автомобиль защищен от пробуксовки и заносов, когда машину надо остановить.

Суппорта имеют 8 поршней.

За ТС в ЛК 200 отвечает электроника, работу которой ориентирует бортовой компьютер. Он, в свою очередь, снимает данные с педали тормоза.

Замена тормозной жидкости

Согласно рекомендациям завода-производителя, полная замена тормозной жидкости Ленд Крузер 200 должна проводиться каждые 2 года. В случае эксплуатации автомобиля в горно-лесистой местности ее меняют чаще.

Если этого не делать, снижается эффективность ТС. Дело в том, что ТЖ в процессе эксплуатации впитывает влагу. Тем самым снижается температура кипения. Это влечет за собой процесс парообразования.

Для работы по замене рабочей ТЖ необходимо:

  • ключ, чтобы открутить штуцер стравливания воздуха;
  • трубка 6 мм в диаметре, тара для тормозной жидкости;
  • согласно техническим характеристикам Land Cruiser 200, приобрести необходимое количество ТЖ.

Алгоритм выполнения работ:

  1. Из резервуара удалить жидкость до минимальной отметки (10 мм). Полностью откачивать ТЖ нельзя, чтобы воздух не попал в ТС.
  2. Заполнить компенсационный бачок до уровня максимума.
  3. Аккуратно открутить штуцер.
  4. Один конец шланга вставить в штуцер, другой — в емкость для сбора рабочей жидкости, куда налить небольшое количество ТЖ. Емкость должна находиться на 30 см выше штуцера прокачки для обеспечения давления и препятствования попаданию воздуха.
  5. При помощи второго человека откачать выжиманием педали тормоза старую рабочую жидкость в объеме 450 мл — до появления новой (светлой) ТЖ.
  6. Штуцер закрыть, долить в компенсационный бачок новую жидкость.
  7. Сделать ту же процедуру для каждого суппорта и тормозного цилиндра.
  8. Залить в главный цилиндр жидкость до нужной отметки.

Слитую жидкость нельзя использовать повторно. Ее необходимо сдать в пункт приема.

Правильность работы по замене проверяется путем многократного нажатия на педаль тормоза. Люфт педали должен быть порядка 30%.

Далее завести машину. Десяток раз нажать на педаль тормоза: она не должна откидываться назад.

После выезда с места работы проверьте работу ТС на дороге с неоживленным движением и в условиях отсутствия дорожного покрытия. Потребуется резко затормозить: так проверяется работа антиблокировочной системы торможения (педаль газа должна вибрировать).

Порядок прокачки тормозов АБС

1) Заранее подготовленный прозрачный шланг нужно закрепить на штуцер тормозного цилиндра, другой его коней опустить в емкость.

2) Установить рычаг коробки передач на нейтральное положение, задействовать ручник (ручной тормоз) и для сброса АТ в контуре до 80 атмосфер включить зажигание.

3) Необходимо интенсивно нажимать на педаль тормоза до появления на ней сопротивления, после чего педаль нужно удерживать в нажатом положении. Специальным ключом отвернуть штуцер и подождать когда педаль тормоза упрется в пол. После того как это произойдет, штуцер необходимо завернуть, а педаль тормоза отпустить.

Эти действия следует повторять до тех пор, пока вся тормозная жидкость в бачке не опустится до уровня патрубка гидропривода. Во избежание попадания воздуха в тормозную систему нужно регулярно доливать в бачок тормозную жидкость.

4) В гидроприводе сцепления накапливается воздух и при его выдавливании «уходит» примерно 100 мл тормозной жидкости. По окончании процедуры прокачки тормозов для восполнения потерь в расширительный бачок необходимо добавить тормозную жидкость до отметки максимального уровня. Описанную выше процедуру необходимо провести на каждом колесе. В тормозной жидкости должны отсутствовать пузырьки воздуха.

5) Следующим этапом работы является контроль свободного ход педали тормоза. Если прокачка выполнена качественно и правильно, свободный ход педали составляет до 30% общей амплитуды перемещения педали.

6) Завершающим шагом прокачки тормозов является заливка в бачок новой тормозной жидкости. Ее количество должно строго соответствовать уровню ранее нанесенной на бачок метки. Крышку расширительного бачка плотно завинтить и подключить штекер антиблокироочной системы.

Одновременно с прокачкой тормозов рекомендуется обратить внимание на герметичность и плотность фиксации всех элементов тормозной системы. Чтобы проверить работоспособность системы нужно завести двигатель машины и на протяжении десяти секунд нажимать педаль тормоза до упора

В это время индикатор исправности АБС в режиме самодиагностики должен загореться и вскоре погаснуть. Данный алгоритм индикатора свидетельствует о качественной прокачке системы и отсутствии прочих неисправностей.

Оценить, какова эффективность работы системы, можно проведя контрольный заезд с регулярным торможением. Если в момент торможения в педали тормоза присутствует пульсация – это свидетельствует об исправном состоянии системы.

Важно! Если конструкция системы АБС предусматривает оснащение электронными активаторами SBC и ESP, прокачка тормозной системы производится только в условиях СТО

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

  • набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
  • емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
  • новую тормозную жидкость;
  • шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
  • какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Трансмиссия

Трансмиссия внедорожника — одна из его сильных сторон и редко создает проблемы. При своевременном и правильном обслуживании «автоматы» от Aisin (A761F/A960F и A750F) не дают о себе знать в негативном ключе

Важно лишь не допускать перегрева и менять масло каждые 50–75 тысяч км. Четырехступенчатая коробка А340/A343F, которая поставлялась только на ранние версии маломощного бензинового мотора объемом 2,7 л, тоже без вопросов к ресурсу и неприхотливости

Большая часть трансмиссии без хронических проблем, однако замена масла в КПП и редукторах будет важным залогом здоровья

Что уж говорить про простую 5-ступенчатую «механику» – меняй сцепление раз в 200 ткм и дёргай ручку дальше.

Раздаточная коробка передач

Случаи выхода из строя актуатора «раздатки» к числу самых массовых болезней не относятся. Такое случается, если часто использовать Prado 150 по своему прямому внедорожному назначению с активным использованием блокировки межосевого дифференциала. Примерно то же самое можно сказать и про крестовины карданных валов.

При проверке подержанного Prado 150 перед покупкой обязательно проверьте все внедорожные функции не только по компьютеру, но и физически воспользуйтесь всеми режимами и блокировками

Рабочая жидкость для гидропривода сцепления ВАЗ 2107

В гидроприводе сцепления используется специальная жидкость, которая также применяется в тормозной системе классических моделей ВАЗ. В обоих случаях нужно создать рабочую среду, которая выдерживает высокое давление и не разрушает резинотехнические изделия. Для ВАЗ в качестве такой жидкости рекомендуют использовать такие составы, как РОСА ДОТ-3 и РОСА ДОТ-4.

Важнейшая характеристика ТЖ — тепература кипения. У РОСЫ она достигает 260 о С. Эта характеристика напрямую влияет на срок службы жидкости и определяет её гигроскопичность (способность поглощать воду). Накапливание воды в ТЖ постепенно приводит к уменьшению температуры кипения и потере жидкостью оригинальных свойств.

Для гидропривода сцепления ВАЗ 2107 потребуется 0,18 л ТЖ. Заливается она в специальный бачок для рабочей жидкости, который находится в моторном отсеке около левого крыла. Там расположено два бачка: дальний — для тормозной системы, ближний — для гидропривода сцепления.

Регламентированный производителем срок службы рабочей жидкости в гидрооприводе муфты сцепления ВАЗ 2107 — пять лет. То есть каждые пять лет жидкость необходимо менять на новую. Сделать это несложно. Нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду и выполнить следующие действия:

  • открутить крышку бачка для рабочей жидкости;
  • очистить рабочий цилиндр от грязи;
  • открутить штуцер со шлангом и вставить конец шланга в заранее подготовленную ёмкость;
  • нажимая на педаль сцепления, добиться полного слива жидкости из системы;
  • закрутить штуцер на своё место;
  • залить свежую тормозную жидкость;
  • прокачать гидропривод сцепления по описанному ниже алгоритму.

Проверка уровня и состояния масла

Многие начинающие автовладельцы и этот приехавший ко мне дядька задают одинаковые вопросы: как проверить уровень масла в АКПП от Прадо 150. Щупа-то нет, говорят.

Да, щупа в этой коробке нет. Поэтому нужно использовать проверочную пробку. Чувствую, что Прадо 150 останется у меня на ремонте, ведь все японские автоматы боятся масляного голодания.

Проверяем уровень:

  1. Прогреваю Прадо 150 до рабочей температуры автомата. Пробуксовки и шумы в автомате обнаружены даже необученным ухом дядьки. Я уже не говорю про себя.
  2. Сажу дядьку в машину и накатываем по городу километра 3.
  3. Заезжаю на яму. Двигатель не выключаю.
  4. Залажу под машину с гаечным ключом и тарой для слива. Дядька со мной не полез. Ну понятно.
  5. Откручиваю пробку для проверки уровня. И что я вижу: ни капли смазки. Жду немного.
  6. Капнуло несколько капель. Почувствовал запах гари.
  7. Вылезаю из-под машины Прадо 150 и смотрю на эти капли: черное, с проблесками металла. Чего быть не должно. Показываю клиенту.

Объясняю, что возможно потребуется ремонт АКПП Прадо 150 в целом, что надо диагностировать. Но он согласился только на замену. Говорит времени и денег пока нет. Ну замена – так замена.

Читать

Замена масла в АКПП Peugeot 206

как сделать быстро своими руками

Здравствуйте дорогие друзья! Настало время поговорить о том, как прокачать сцепление без посторонней помощи. Не всегда при обслуживании машины мы может рассчитывать на чью-то помощь. В некоторых ситуациях поручать работу мастерским бессмысленно, поскольку ничего сложного делать не нужно, а за такие услуги берут солидные деньги.

Как вы помните, мы уже обсуждали с вами замену тормозных колодок, а также говорили о самостоятельном пуске двигателя при севшем аккумуляторе. И там и там мы обходились собственными силами. Потому и с прокачкой вы наверняка легко справитесь. Я в вас верю.

Когда осуществляется ремонт сцепления в машине, его демонтируют полностью или частично. Демонтаж приводит к тому, что внутрь системы (гидравлической) может попасть воздух, который негативно отразится на работе самого сцепления.

Потому все мастера и автолюбители знают, что после любого вмешательства в сцепление его нужно обязательно прокачать, удалив тем самым лишний скопившийся воздух. Это потребуется после замены элементов, когда выходит из строя главный цилиндр, ломается ПГУ или любые другие компоненты узла.

Когда требуется прокачка

Система может быть прокачана быстро и качественно даже при отсутствии у вас богатого опыта в подобных делах.

Существует несколько причин, по которым гидравлическое сцепление может оказаться наполненным лишним воздухом. К основным из них относят:

  • проведение диагностических мероприятий;
  • выполнение ремонтных работ;
  • использование некачественных запчастей;
  • плохое натяжение соединительных элементов;
  • неисправности и трещины в трубопроводах;
  • изначально дефектное сцепление по вине производителя;
  • естественные процессы износа;
  • агрессивная эксплуатации педали сцепления;
  • механические повреждения;
  • последствия неправильного ремонта связанных со сцеплением узлов и пр.

Прежде чем приступать к прокачке одному, настоятельно рекомендуется найти причину неисправности. Одно дело, если это просто стандартная процедура после ремонт.

Совсем иначе обстоят дела, если в системе имеются повреждения, какие-то дефекты и неисправности. Нужно ли при таких обстоятельствах начинать прокачку? Нет. Процедура окажется бессмысленной. Не стоит тратить свои силы и драгоценное время.

Для начала устраните проблему, убедитесь, что уровень жидкости в гидравлической системе в норме, и только потом начинайте самостоятельную прокачку.

Есть несколько характерных признаков, указывающих на то, что сцепление нужно прокачать:

  • при движении машина начинает активно дергаться;
  • при нажатии на педаль сцепления ощущается биение;
  • не удается полноценно выжать педаль;
  • эффект от выжатого сцепления наступает только после 1-3 нажатий;

pricep-vlg.ru

Как прокачать ABS-тормоза

Прежде всего, стоит отметить, что прокачку нужно проводить с напарником. Рекомендуется незадолго до выполнения работ осмотреть резьбу штуцера прокачки, нередко он бывает сильно схвачен коррозией, и чтобы избежать срыва и поломки резьбы металл нужно заблаговременно обработать смазкой WD-40. Помимо этого, чтобы при замене тормозной жидкости не залить излишек, следует отметить его уровень на расширительном бачке.

После отключения штекера системы АБС можно приступать к процессу прокачки. Качественно и правильно прокачать тормоза с такой системой можно только в помещениях, оборудованных ямой или эстакадой. Первым рекомендуется прокачивать переднее левое колесо, за ним – переднее правое. Далее левое заднее колесо, после – правое заднее.

Жидкость гидроусилителя руля

Современные автомобили всё чаще оснащают электрическим усилителем руля, в котором нет никакой рабочей жидкости. Но если в вашей машине классический гидравлический усилитель — обязательно загляните в бачок его насоса перед зимой. Старая жидкость ГУР или её низкий уровень — типичные причины воя и плохой работы гидроусилителя руля на морозе.

При доливке жидкости в бачок ГУР часто возникает проблема — мало кто знает, что в него было залито раньше. Одни насосы рассчитаны на использование «автоматной» жидкости ATF, другие — специальной жидкости для ГУР; третьи — на любую из них, но не допуская смешивания. Самый надёжный вариант — заменить жидкость гидроусилителя полностью, чтобы не рисковать дорогим узлом.

Замена тормозной жидкости

Согласно рекомендациям завода-производителя, полная замена тормозной жидкости Ленд Крузер 200 должна проводиться каждые 2 года. В случае эксплуатации автомобиля в горно-лесистой местности ее меняют чаще.

Если этого не делать, снижается эффективность ТС. Дело в том, что ТЖ в процессе эксплуатации впитывает влагу. Тем самым снижается температура кипения. Это влечет за собой процесс парообразования.

Для работы по замене рабочей ТЖ необходимо:

  • ключ, чтобы открутить штуцер стравливания воздуха;
  • трубка 6 мм в диаметре, тара для тормозной жидкости;
  • согласно техническим характеристикам Land Cruiser 200, приобрести необходимое количество ТЖ.

Алгоритм выполнения работ:

  1. Из резервуара удалить жидкость до минимальной отметки (10 мм). Полностью откачивать ТЖ нельзя, чтобы воздух не попал в ТС.
  2. Заполнить компенсационный бачок до уровня максимума.
  3. Аккуратно открутить штуцер.
  4. Один конец шланга вставить в штуцер, другой — в емкость для сбора рабочей жидкости, куда налить небольшое количество ТЖ. Емкость должна находиться на 30 см выше штуцера прокачки для обеспечения давления и препятствования попаданию воздуха.
  5. При помощи второго человека откачать выжиманием педали тормоза старую рабочую жидкость в объеме 450 мл — до появления новой (светлой) ТЖ.
  6. Штуцер закрыть, долить в компенсационный бачок новую жидкость.
  7. Сделать ту же процедуру для каждого суппорта и тормозного цилиндра.
  8. Залить в главный цилиндр жидкость до нужной отметки.

Слитую жидкость нельзя использовать повторно. Ее необходимо сдать в пункт приема.

Правильность работы по замене проверяется путем многократного нажатия на педаль тормоза. Люфт педали должен быть порядка 30%.

Далее завести машину. Десяток раз нажать на педаль тормоза: она не должна откидываться назад.

После выезда с места работы проверьте работу ТС на дороге с неоживленным движением и в условиях отсутствия дорожного покрытия. Потребуется резко затормозить: так проверяется работа антиблокировочной системы торможения (педаль газа должна вибрировать).

Требования, предъявляемые к тормозной жидкости сцепления

Исключая основные требования – вязкость и температуру кипения – тормозные жидкости должны соответствовать и некоторым другим: Отсутствие негативного влияния на резиновые детали. Между поршнями гидропривода и цилиндрами располагаются резиновые манжеты. Герметичность данных соединений повышается при условии, что резина увеличивается в объеме под воздействием тормозной жидкости не более чем на 10%. После заливки состава такие детали не должны терять прочности, пластичности, деформироваться.

Смазка пар трения. От смазывающих свойств состава зависит уровень износа поршней, поверхностей тормозных цилиндров и манжетных уплотнений.

Стойкость под воздействием перепадов температур. В интервале от -40оС до +100оС тормозные жидкости сцепления должны сохранять эксплуатационные свойства, не расслаиваться, не оседать на узлах и деталях.

Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.

Рекомендуем к просмотру данное видео о прокачке сцепления:

Колодки барабанных тормозов Toyota 4runner

Общие сведенияПредупреждение

Колодки меняются только в комплекте на одну ось.

Задний тормоз автомобиля “Toyota 4 Runner/ Hilux/ Surf

1. Разрезная пружинная шайба
2. Кривошип ркучного тормоза
3. Чехол
4. Штуцер для прокачки
5. Чехол
6. Поршень
7. Пружина
8,11. Регулятор
9. Манжета поршня
10. Цилиндр
12. Пружина
13. Задняя колодка
14, 16, 26. Разрезная шайба

15. Чашки фиксатора колодки
17. Прокладка
18. Барабан
19. Рычаг автоматической регулировки колодок
20. Ведомый рычаг ручного тормоза
21. Пружина фиксатора колодки
22. Передняя колодка
23. Трос
24, 28. Штифт
25. Заглушка
27. Пружина

Детали рычага регулятора

1. Колодка
2. Ведомый рычаг ручного тормоза
3. Разрезная шайба
4. Рычаг регулятора
5. Разрезная стопорная шайба

Замена

Общие сведения
1. Отпустите гайки колес, поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите задние колеса.
2. Снимите барабан. Если барабан не поддается снятию, то залейте между шпильками фланца полуоси и отверстиями барабана проникающую жидкость и обстучите барабан с внутренней стороны по контуру. В крайнем случае сместите барабан, равномерно заворачивая болты в специальные резьбовые отверстия.

3. Если снятию мешают колодки, то достаньте заглушку из щита тормоза и сведите колодки. Для этого отведите от зубчатого колеса рычаг регулятора и вращайте зубчатое колесо регулятора отверткой против часовой стрелки.

4. Очистите тормоз от пыли и грязи. Проверку и замену колодок выполняйте в соответствии с прилагаемыми снимками.
5. Отсоедините пружину от передней колодки.
6. Снимите прижимную пружину передней колодки нажав на чашку и повернув на 90°.
7. Снимите нижнюю пружину.
8. Снимите прижимную пружину задней колодки.
9. Отсоедините пружину рычага регулятора.
10. Отсоедините малый трос кривошипа.
11. Снимите регулятор.
12. Достаньте разрезную стопорную шайбу оси рычага регулятора из задней колодки.
13. Достаньте разрезную шайбу с оси рычага ручного тормоза.
14. Выбейте ось из старой колодки и запрессуйте в новую (если ось отсутствует).
15. Установив рычаг на ось новой колодки, сожмите разрезную шайбу.
16. Установите рычаг регулятора и закрепите новой разрезной шайбой. Установите пружину.
17. Смажьте трущуюся поверхность колодки тугоплавкой смазкой. Очистите и смажьте подвижную часть регулировочной шпильки.
18. Отсоедините регулятор и пружину.
19. Установите собранный рычаг на щит тормоза и закрепите, установив штифт, пружину, опорную шайбу и чашку.
20. Присоедините нижнюю пружину.
21. Установите колодку, введя ее в зацепление с регулятором.
22. Оденьте стяжную пружину на другую колодку.
23. Закрепите колодку прижимной пружиной.
24. Очистите барабан и проверьте состояние поверхности. Проверьте овальность барабана, при сильных повреждениях барабан проточите. Если после проточки диаметр окажется больше предельного, барабан замените.
25. Выполните эти действия для тормоза другого колеса.
26. Отрегулируйте кривошип ручного тормоза (1 – пружина, 2 – шплинт, 3 – ось). Для этого отсоедините трос. Сместите кривошип в направлении А до упора в колодку (зазор В = 0).
27. Отпустите контргайку и вращая болт, установите зазор С. Затяните контргайку. Присоедините пружину и трос. Выполните регулировку для другого колеса.
28. Убедитесь. что шпилька регулятора вращается, двигая рычагом ручного тормоза в салоне.
29. Установите барабаны. Нажмите несколько раз на педаль тормоза. Затем разведите колодки до соприкосновения с барабаном, вращая отверткой зубчатое колесо регулятора через отверстие в щите тормоза. Немного отведите колодки, чтобы барабан мог вращаться свободно. Установите заглушку.
30. Далее сборка выполняется в обратном порядке. Проверьте положение педали. Если педаль находится слишком близко к полу, то двигаясь задним ходом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы отрегулировать зазор между колодками и барабанами с помощью автоматического регулятора (срабатывает только при движении задним ходом).
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Тойота
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector