Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

• шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
• специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
• ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Порядок установки

Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа.

Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.

1. Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
2. Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
3. Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
4. Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
5. Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.

Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП.

Демонтируйте генератор, а также стартер, предварительно отсоединив подходящую к ним электропроводку.

На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону.

Отсоедините тяги управления коробкой переключения передач. Если установлена МКПП, произведите демонтаж рабочего цилиндра.Контур кондиционера вскрывать не требуется.

Снимите карданный вал.

В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.

Демонтируйте приемную трубу системы выхлопа от выпускного коллектора.
Демонтируйте балки упругости, удерживающие КПП.
Открутите болты крепления коробки к двигателю (их местонахождение необходимо обозначить, так как при сборке они должны быть установлены на свои места).

Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.

Открутите болты, удерживающие старую корзину.

При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла.

При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника

При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком.

Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов.

Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя.

При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Источник

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления

При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры

Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.

Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:

• утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
• наличие трещин на корпусе цилиндра;
• разрушенные пружины рабочего цилиндра.

Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.

Симптомы неисправности цилиндра сцепления:

• снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
• проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
• появляются проблемы с включением передач.

Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.

Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.

Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.

Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.

Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).

После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.

После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.

Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).

При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.

Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:

• трещин корпуса;
• ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.

В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.

После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.

Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:

• шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
• шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
• гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.

Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.

Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но  приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

4. Механизм сцепления

Снятие

1. Снимите механическую коробку передач в сборе.

2. Снимите вилку выключения сцепления вместе с выжимным подшипником.

3. Снимите выжимной подшипник с вилки выключения сцепления.

4. Снимите с трансмиссии опору вилки выключения сцепления.

5. Снимите чехол вилки выключения сцепления с картера трансмиссии.

6. Снимите кожух сцепления в сборе:

• Совместите сборочные метки кожуха сцепления и маховика.
• Ослабьте все установочные болты, отворачивая их за одну операцию на 180°, пока не ослабнет натяжение пружины.

Примечание:

Равномерно ослабляйте болты в показанной на рисунке последовательности, выворачивая их за одну операцию на 180°.

Выверните установочные болты и снимите кожух сцепления.

Примечание:

Будьте осторожны, не уроните ведомый диск сцепления.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

• Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
• Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
• Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Подготовим инструменты:

• набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
• плоскогубцы, молоток;
• медицинская груша для выкачивания жидкости;
• отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

Дальнейшие действия:

• снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
• демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
• открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
• снять ГЦС;
• вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
• открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
• демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления — например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Признаки необходимости замены сцепления

Первыми признаками неисправности может быть подозрительный шум при включении сцепления, специфический запах, свидетельствующий о неполном его отключении

Также следует обратить особое внимание, когда при включении более высокой передачи авто начинает пробуксовывать

Это иногда случается у автомобилей, уже имеющих большой срок эксплуатации (ресурс сцепления приблизительно равен 150-200 тысяч км пробега). А также при резком включении (выключении) сцепления или постоянном (продолжительном) удержании педали.

Перед тем, как принимать решение о замену сцепления в сборе или его элементов, следует точно удостовериться в неисправности этого узла. Поэтому убедитесь, в том, что:

• нет подтеканий гидравлической жидкости в районе рабочего цилиндра;
• уровень тормозной жидкости постоянный и соответствует предписанному изготовителем;
• рабочий цилиндр исправный;
• нет подтекания масла двигателя, вызванного износом заднего сальника коленвала.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:сцепление Honda Civic, регулировка сцепления Honda Civic, трансмиссия Honda Civic, коробка передач Honda Civic

4. Замена главного цилиндра сцепления

Примечание: Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае, если тормозная жидкость все-таки попала на окрашенную поверхность, немедленно смыть её водой.

Модели с бензиновыми двигателями, кроме Civic Type R

Снятие

1. Удалить тормозную жидкость из расширительного бачка главного цилиндра сцепления шприцем.

2. Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением с фиксатором стопора (А) удалить стопор (В) после снятия фиксатора стопора.

3. Отсоединить магистраль сцепления (С) и шланг расширительного бачка (D). Во избежание утечек тормозной жидкости заткнуть отверстия шланга и магистрали ветошью.

4. Удалить шпильку (А) и извлечь штифт педали (В) из хомута. Отвернуть гайку (С).

5. Снять главный цилиндр сцепления.

6. Снять уплотнительное кольцо (В) и уплотнение (С) с главного цилиндра сцепления (А).

Установка

1. Установить новое уплотнительное кольцо и уплотнение главного цилиндра сцепления.

2. Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением, извлечь магистраль сцепления (А) из зажимов (В).

3. Подсоединить к главному цилиндру (А) шланг расширительного бачка (В), магистраль сцепления (С) и вставить новый стопор (D).

Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением, нет необходимости использовать фиксатор стопора, который был удален при снятии главного цилиндра сцепления.

4. Для предотвращения самопроизвольного выпадения фиксатора (А), расплющить один конец шпильки (В) отверткой.

Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением, расплющить один конец шпильки со стороны левой передней колесной арки.

5. Установить главный цилиндр сцепления.

6. Для автомобилей с левосторонним рулевым управлением, вставить магистраль сцепления (А) в зажимы (В).

7. Прокачать гидравлическую систему сцепления.

8. Заполнить расширительный бачок главного цилиндра сцепления тормозной жидкостью до отметки МАХ. Втолкнуть диафрагму внутрь расширительного бачка в первоначальное положение, после чего установить крышку расширительного бачка.

Civic Type R

Снятие

1. Удалить тормозную жидкость из резервуара главного цилиндра сцепления шприцем.

2. Удалить стопор (А). Отсоединить магистраль сцепления (В). Заткнуть отверстие на конце магистрали сцепления ветошью, чтобы препятствовать вытеканию тормозной жидкости.

3. Отсоединить шланг (С) от резервуара главного цилиндра сцепления. Заткнуть отверстие на конце шланга ветошью, чтобы препятствовать вытеканию тормозной жидкости.

4. Удалить стопорную шпильку (А) и извлечь штифт педали (В) из хомута. Отвернуть гайки крепления (С) главного цилиндра сцепления.

5. Снять главный цилиндр сцепления (А).

6. Снять уплотнительное кольцо (В) и уплотнение (С) с главного цилиндра сцепления.

Установка

1. Установить главный цилиндр сцепления в порядке обратном снятию. Установить новое уплотнительное кольцо. Затянуть гайки крепления главного цилиндра сцепления моментом 13 Н·м. Убедиться в том, что хомуты шланга главного цилиндра сцепления установлены так, как показано на рисунке.

2. Для предотвращения самопроизвольного выпадения фиксатора (А), расплющить один конец шпильки (В) отверткой.

3. Прокачать гидравлическую систему сцепления.

Примечание: Перед прокачкой заполнить расширительный бачок тормозной жидкостью.

Снятие

1. Удалить тормозную жидкость из резервуара главного цилиндра сцепления шприцем.

2. Снять кронштейн магистрали сцепления (А). Отсоединить магистраль сцепления (В) от зажима (С).

3. Удалить стопорную шпильку (А) и извлечь штифт педали (В) из хомута. Отвернуть гайки крепления (С) главного цилиндра сцепления.

4. Снять главный цилиндр сцепления (А) и уплотнение (В).

5. Извлечь стопор (А). Отсоединить магистраль сцепления (В) и снять уплотнительное кольцо (С). Во избежание утечек тормозной жидкости заткнуть отверстия шланга и магистрали ветошью.

6. Отсоединить шланг (D) от расширительного бачка главного цилиндра сцепления. Во избежание утечек тормозной жидкости заткнуть отверстия шланга и магистрали ветошью.

Установка

1. Установить главный цилиндр сцепления в порядке обратном снятию. Установить новое уплотнительное кольцо. Затянуть гайки крепления главного цилиндра сцепления моментом 13 Н·м. Убедиться в том, что хомуты шланга главного цилиндра сцепления установлены так, как показано на рисунке.

2. Для предотвращения самопроизвольного выпадения фиксатора (А), расплющить один конец шпильки (В) отверткой.

3. Прокачать гидравлическую систему сцепления.

Примечание: Перед прокачкой заполнить расширительный бачок тормозной жидкостью.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Замена сцепления на RAV4 1-го поколения

Для снятия коробки в авто до года следует отклонить ее левый край. Открутите болты, удерживающие старую корзину.

При этом воспользуйтесь специальным приспособлением — направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла

При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла

Записались на сто, так как замена показалась на первый взгляд плохой затеей, но форумы и пособие по ремонту все же сказали делать самому. Эстакада на улице, на закрытой территории.

Сцепление Toyota Rav4 с 2013 года

Все в принципе логично и понятно, отсоединяем все что мешает, кардан полный приводподрамник, стартер, тяги не снимал

Очень важно за впускной коллектор подложить какую нибудь палку, иначе двигатель заваливается из за хвостовика раздатки НАЗАД и есть вероятность оборвать все трубки находящиеся на моторном щите

Тойота рав 4 замена сцепления на земле. Хотел открутить только коробку без раздатки но она капец как хорошо сидела на герметике и было принято решение открутить все целиком.

Отделяется коробка от двигателя с тойота рав 4 замена сцепления, не ровно и прямо, а под небольшим углом. Особых трудностей не возникло… если только пол из толстенной резины и проводимые работы в одного… тяжелое все очень, были использованы труба длинная метра 3, монтажки автомобильные для рычага.

Тойота Рав-4: слабые места. Обслуживание и ремонт

Взяв самое лучшее от мощного внедорожника и экономичной легковушки, Тойота Рав-4 не может не радовать своих владельцев.

Этот «паркетник» славится своей богатой комплектацией и надёжностью, экономичностью и современными технологиями, но, как и любой другой автомобиль, нуждается в качественном техническом обслуживании, а со временем — и ремонте.

Рав-4 в первую очередь предназначен для городской езды, а свой настоящий характер он показывает как в зимний период, так и во время выездов на природу. Не стоит забывать, что хоть машина и является кроссовером, но для регулярных «испытаний» на бездорожье она не подходит, разве что вы готовы к постоянным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Техническое обслуживание (ТО)

Владельцам Рав-4 рекомендуется каждые 400 км пробега проверять уровень эксплуатационных жидкостей автомобиля (моторное масло, охлаждающая и тормозная жидкости и т.д.).

Перед этим стоит убедиться, что машина стоит на ровной горизонтальной поверхности, иначе получить достоверные показания будет невозможно. После такого пробега также проверяется и целостность шин, давление в них, износ протектора.

Каждое преодоление цифры пробега в 5000 км — это сигнал того, что в вашем Рав-4 пора заменить моторное масло и масляной фильтр.

Регулярное техобслуживание вашего Рав-4, как еженедельное профилактическое, так и в сервисном центре, должно войти в привычку. Это является гарантией вашей безопасности, а ваша Тойота будет дольше оставаться на ходу.

слабые места

Тойота Рав-4 — машина больших возможностей, но и у неё есть свои слабые места. Самым проблемным является первое поколение машин. Через 100 — 150 тысяч км пробега у них начинаются неполадки, связанные с сальниками, топливным баком, помпой охлаждающей жидкости, подушкой редуктора и т.д.

Кроссоверы второго поколения очень чувствительны к расходным материалам. Если будете заправлять Рав-4 низкосортным топливом — будьте готовы к регулярной чистке форсунок каждые 20 тыс. км. После 50-60 тыс.

км пробега кислородный датчик и катушка зажигания могут выйти из строя. Нередки проблемы в машинах с автоматической коробкой передач, электронная составляющая которых может дать сбой после 150 тыс. км.

В это же время могут появиться неполадки в системе сцепления.

Третье поколение Рав-4 намного надежнее своих предшественников. Тем не менее, замена втулок передней подвески может стать необходима уже после 50 тыс. км пробега, а саму подвеску, скорее всего, придётся основательно ремонтировать ещё до преодоления вашим Рав-4 отметки в 150 тыс. км.

Владельцам Рав-4, которые бережно эксплуатируют свой автомобиль и не пренебрегают техобслуживанием, не стоит волноваться, что их Тойота быстро выйдет из строя. Это выносливая машина не сдаётся так легко, и, несмотря на некоторые недостатки, которые свойственны всем машинам, будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Подводя итоги

В целом, данные автомобили зарекомендовали себя неплохо и при надлежащем уходе служат долго и обходятся недорого. Однако, это вам не настоящий джип и бездорожье вовсе не его конёк. Спортивные качества на трассе или на светофорах он также не покажет. Этот бюджетный вариант очень даже неплох для повседневной езды и для решения бытовых задач.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

• соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
• находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
• возвратная пружина;
• рабочий шток (поршень);
• толкатель, воздействующий на вилку;
• стопорное кольцо;
• резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.