Рулевая колонка toyota rav4 с 2013 года

Из чего состоит рулевая рейка РАВ 4

Конструкция рейки Toyota RAV4 существенно не отличается от реек других автомобилей, оснащенных гидравлическим усилителем руля. Этот узел имеет схожие проблемы со своими собратьями, но и индивидуальных слабых мест избежать не удалось. Чтобы разобраться в устройстве и научится выявлять первые признаки поломок этого механизма, рассмотрим, из каких частей состоит рулевая рейка:

  1. Корпус рейки, выполненный из алюминия, внутри него крепятся подвижные механизмы.
  2. Приводная шестерня и зубчатая планка — обеспечивают ход вала в необходимую сторону.
  3. Подшипники — необходимы для легкой и бесшумной работы шестерни.
  4. Пружины — не допускают зазоров и люфтов между планкой и шестерней.
  5. Ограничители — обеспечивают ход механизмов рейки в требуемом диапазоне.

Устраняем стук в рулевой колонке Тойота Королла 150

В первую очередь, следует попытаться определить место неисправности, то есть, определить, где именно увеличился люфт. Это можно сделать во время визуального осмотра: прощупать все соединения и протестировать автомобиль в движении. Затем, когда проблема локализована, можно приступить к разборке механизма

У автомобилей Тойота Королла 120 наиболее распространенным способом ремонта рейки есть замена втулки. Это объясняется высокой стоимостью новой детали (порядка 20 тысяч рублей). Как правило, втулку рулевой рейки Тойота Королла 120 приходится заказывать у токаря ввиду практически полного отсутствия оных в свободной продаже.

Втулка рулевой рейки

Основные признаки поломки

Есть необходимость посетить специализированный сервис, если были замечены следующие симптомы неполадки рулевых реек:

Люфт рулевого колеса возникает при неисправности крестовины нижней части вала, а также при износе деталей ходовой автомобиля.

Стук рулевой рейки возникает, если механизм неверно отрегулирован, а также при износе ходовой автомобиля. Устранение проблемы происходит путем замены изношенных деталей на новые.

Неисправность заключается в плохой регулировке, а также возникает при износе червячной шестерни распределителя или выходе из строя опорных втулок. Проблему можно устранить путем замены деталей механизма или регулировки реек.

Возникает такая неисправность при износе в корпусе силового цилиндра. Для устранения проблемы необходима полная замена механизма.

Проблема кроется в износе уплотнительных элементов гидроусилителя. Таким образом жидкость накапливается в пыльниках рулевых тяг и резко уменьшается в бачке.

Неполадка возникает не только при поломке рулевой рейки, но и при неисправности насоса гидроусилителя рулевого колеса. Исправить ситуацию можно путем замены изношенных сальников, насоса и подтяжкой ремня.

Зная основные признаки неполадки рулевой рейки, можно вовремя заметить поломку и устранить ее. В любом случае необходимо обращаться исключительно к профессионалам, которые смогут быстро и качественно устранить неполадки.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Замедленный возврат руля в центральное положение Toyota RAV4

Инструмент:

  • Набор гаечных ключей
  • Молоток малый
  • Молоток большой
  • Отвертка плоская малая

Детали и расходники:

  • Смазка для шаровых опор и наконечников рулевых тяг
  • Шаровые опоры
  • Ветошь
  • Смазка для рулевой передачи

Примечания:

Перед диагностикой подвески и рулевого управления выполните операции, указанные в первой части статьи. Если вы при управлении автомобилем Toyota RAV4, ощущаете замедленный возврат руля в центральное положение, выполните поиск неисправности для ее устранения в последовательности, указанной ниже.

1. Проверьте смазку шаровых опор и наконечников рулевой тяги, так как если в указанных узлах недостаточно смазки – будет жесткое рулевое управление. Поэтому, если необходимо, снимите соответствующие узлы и смажьте их.

2. Вследствие износа шаровых опор, возможно их заедание. Проверьте степень износа шаровых опор и при необходимости замените.

3. Заедание рулевой колонки также будет сказыватся на возврате руля в центральное положение. Поэтому, прочистите детали колонки и вместе с тем посмотрите на их износ. Неисправные детали замените.

4. Проверьте количество смазки в рулевой передаче. Если смазочного материала недостаточно – добавьте его, чтобы снизить трение в передаче.

5. Возможно, неправильная регулировка узлов установки передних колес. Обратитесь в сервисный центр для профессиональной регулировки на лазерном стенде геометри установки колес.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Источник

Разбираем рулевой механизм Rav 4 2007

Разбор механизма на Рав 4 2007 и 2008 годов выпуска аналогичен разбору этого узла на авто предыдущих годов, поскольку речь идет о кроссоверах одного поколения. На снятой рулевой рейке разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого нужно:

  1. Скрутить контргайку, открутить регулировочную пробку и попробовать вытянуть втулку. Если она не поддастся, то переходить к следующему пункту.
  2. Открутить гайку «червяка» (т.е. рулевого вала) при помощи специального ключа (продается как ключ для разборки произведенных у нас в стране амортизаторов). Предварительно гайка рулевого вала высверливается с небольшим заходом сверла на корпус (глубина отверстия составляет пару миллиметров).
  3. Удерживая вал, выбить его несильными ударами по корпусу рейки.
  4. Поджимная втулка удерживается за счет уплотнительной резинки, поэтому необходимо слегка подбить ее воротком, а затем вытянуть из посадочного гнезда.

Ремонт рулевой рейки Рав 4 предполагает извлечение еще одной втулки и игольчатого подшипника.

Извлекаем втулку и игольчатый подшипник

На фото представлена рулевая рейка Рав 4 в разобранном виде. Требующие замены элементы достаются в таком порядке:

  1. Тремя иглами отгибаются усы и втулка выталкивается наружу внутренним (горизонтальным) валом. Удобнее работать, когда разбираемый узел зажат в тиски.
  2. После извлечения вала в колодце можно увидеть игольчатый подшипник, который нужно достать. В ряде случаев ремонт реечного механизма становится необходим как раз по причине стука этой детали.
  3. Извлечение детали предполагает высверливание отверстия. При этом нужно попасть в обойму подшипника. Затем он просто выбивается из корпуса рейки.

На автомобиле Рав 4 30 в кузове 2009 года (дорестайлинговая версия) извлечение игольчатого подшипника производится именно таким способом. Просверленное отверстие впоследствии заделывается.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка РАВ 4 2007 года за все время эксплуатации не вызвала у владельцев особых нареканий. При разумном эксплуатировании автомобиля, проблемы с этим узлом ранее пробега в 100 тысяч километров не начинаются. Да, были случаи полной замены рейки при гораздо меньшем пробеге, но эти случаи носят единичный характер. Связано это с безжалостной эксплуатацией авто, либо заводским браком (надо заметить, что последнее происходит редко).

Поэтому, каждый владелец должен уметь распознать первые признаки поломки рейки, чтобы вовремя обратиться на СТО. Давайте рассмотрим эти симптомы:

  1. Одной из распространенных поломок является течь жидкости гидроусилителя, происходит это из-за нарушения плотности или целостности уплотнительных колец. Эту неполадку вы можете обнаружить при проверке уровня в бачке, либо заметив лужу под автомобилем при стоянке.
  2. При движении по неровной дороге доносится стук из-под капота, а руль заметно вибрирует.
  3. При движении по ровной дороге машина «плавает», а в руле ощущается люфт.
  4. После поворота рулевого колеса, оно не возвращается в исходное положение, либо возвращается с усилием.

Из чего состоит рулевая рейка РАВ 4

Конструкция рейки Toyota RAV4 существенно не отличается от реек других автомобилей, оснащенных гидравлическим усилителем руля. Этот узел имеет схожие проблемы со своими собратьями, но и индивидуальных слабых мест избежать не удалось. Чтобы разобраться в устройстве и научится выявлять первые признаки поломок этого механизма, рассмотрим, из каких частей состоит рулевая рейка:

  1. Корпус рейки, выполненный из алюминия, внутри него крепятся подвижные механизмы.
  2. Приводная шестерня и зубчатая планка — обеспечивают ход вала в необходимую сторону.
  3. Подшипники — необходимы для легкой и бесшумной работы шестерни.
  4. Пружины — не допускают зазоров и люфтов между планкой и шестерней.
  5. Ограничители — обеспечивают ход механизмов рейки в требуемом диапазоне.

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи  косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части  должен быть плотным (без зазоров).  По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

  1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
  2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

При этом нужно помнить, что стук и люфт также может возникать по причине износа рейки или шестерни, рулевых тяг и других элементов, участвующих в зацеплении передающей пары.  Если имеются неисправности, решить вопрос регулировкой не получится. В таком случае необходим ремонт или замена рулевой рейки.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Порядок демонтажа

Самостоятельное выполнение ремонтных работ сопряжено с рядом трудностей: отсутствие инструмента, оборудования, опыта и знаний. Специалисты предприятий автосервиса располагают всем необходимым, чтобы качественно выполнить ремонт. Они знакомы с технологией ремонта рулевой рейки, так как прошли необходимое обучение.

Демонтажные работы выполняются в следующей последовательности:

  • Автомобиль загоняют на смотровую канаву. Ослабляют болты на передних колесах. Авто поднимают на подъемнике либо с помощью домкрата, колеса снимают. Переднюю часть фиксируют на опорах;
  • Выровняв колесо по направлению движения, сбрасывают клеммы с аккумулятора;
  • Ослабляют фиксаторы накладки кожуха. Накладку снимают, чтобы обеспечить свободный доступ к находящимся под ним элементам;
  • Вращают руль, дожидаясь появления болта клеммового соединения. Делают метки, по которым будет производиться сборка рулевой рейки;
  • Выкрутив крепеж, вынимают промежуточный вал рулевого механизма;
  • Убирается задняя опора ДВС;
  • Снимается пыльник. Рулевую рейку вместе с наконечниками сдвигают влево и снимают.

14.7. Снятие и установка рулевого механизма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Автомобили оборудованы системами безопасности (SRS), включающими подушки безопасности и натяжители ремней безопасности. Перед проведением работ около датчиков удара, панели приборов и рулевой колонки отсоедините сначала отрицательную, а затем положительную клеммы от аккумуляторной батареи и подождите 2 мин. Это исключит несанкционированное раскрытие подушек безопасности и срабатывание натяжителей ремней безопасности, которые могут нанести телесные повреждения.

Снятие рулевого механизма производите следующим образом: Выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи. Снимите рулевое колесо, затем поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK, чтобы заблокировать рулевой вал от вращения, так как в противном случае спиральный провод подушки безопасности может быть поврежден. Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами. Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры. Снимите передние колеса. Снимите нижнюю защиту моторного отсека.

Рис. 13.13. Места подсоединения шлангов усилителя рулевого управления к рулевому механизму

Установите под моторным отсеком приемный поддон для сбора жидкости. Отсоедините от рулевого механизма шланги усилителя рулевого управления и закройте их пластмассовыми пробками для предотвращения чрезмерного вытекания жидкости и попадания в систему загрязнений (рис. 13.13).

Снимите крышку нижнего универсального шарнира, отметьте взаимное положение шарнира промежуточного вала и входного вала рулевого механизма и выверните нижний стяжной болт (рис. 13.14). Снимите наконечники рулевых тяг с поворотных кулаков. Дальнейшее снятие для моделей до 2001 года выпуска производите следующим образом:

– выверните болты и гайки крепления шаровых шарниров к нижним рычагам передней подвески (см.

рис. 13.10, 13.11); – монтировкой отделите шаровые шарниры от нижних рычагов передней подвески; – снимите переднюю секцию системы выпуска отработавших газов;

– домкратом поддержите поперечную балку передней подвески, выверните болты крепления и опустите ее вместе с нижними рычагами, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости (рис. 13.15); – при опускании поперечной балки вал рулевого механизма должен выйти из гнезда универсального шарнира промежуточного вала. Дальнейшее снятие для моделей с 2001 года производите следующим образом:

– выверните болты крепления рулевого механизма (рис. 13.16); – отделите промежуточный вал от входного вала рулевого механизма, затем снимите рулевой механизм. Установку рулевого механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: При соединении входного вала рулевого механизма с универсальным шарниром промежуточного вала совместите метки, нанесенные перед снятием. Убедитесь, что передние колеса установлены для движения прямо, затем отцентрируйте спиральный провод подушки безопасности. Поверните втулку спирального провода против часовой стрелки до упора, при этом не прилагайте большое усилие, так как провод может быть разорван. Поверните втулку спирального провода по часовой стрелке на 2,5 оборота и совместите установочные метки. Установите рулевое колесо и подушку безопасности. Залейте жидкость в бачок усилителя рулевого управления и удалите воздух из гидравлической системы.

Источник

Ремонт рулевой рейки РАВ4 (3 поколение) с ЭУР. Фото отчёт

В этой статье мы покажем как своими руками произвести ремонт рулевой рейки в автомобиле Toyota Rav 4 (3 поколение), которая выпускается с 2007 года и снабжена ЭУР (электроусилитель руля). Перед началом работы отключаем минусовую клемму с АКБ.

Для проведения самостоятельного ремонта нам необходимо изготовить втулку из фторопласта, с диаметром 26.8 мм. и 34. мм., точность должна быть максимальной с минимальной шероховатостью. Менять нужно будет только одну втулку, она находится на правой стороне.

Чертёж и размеры втулки:

Выставляем колёса прямо и начинаем снимать карданчик в салоне:

Руль должен быть зафиксирован в этом положении, мы делаем это при помощи ремней безопасности:

Сделано это для того, чтобы не оборвать улитку подушки безопасности в салоне. Подрамник вывешиваем и снимаем рулевую рейку:

Очистите поверхность, где выбита маркировка производителя, должно быть NSK, как у нас в красном кружке:

Вот так это выглядит вблизи:

Производим демонтаж правой рулевой тяги в сборе с наконечником:

Производим разборку регулировочного узла, большую гайку откручиваем при помощи ключа на 36, ту что поменьше ключом на 27:

На фото вы можете наблюдать под гайками упор рейки с шайбами в виде тарелок, будьте с ними очень внимательны, очень важно поставить их также, не перепутав их между собой

Люфт рулевого

Спускаясь вниз от руля: до рейки стоят три кардана, но люфтить может только нижний, он в грязи купается. Два верхних в салоне, они живучие. Проверить просто: один обхватывает рукой карданный шарнир, другой покачивает руль. Ну, или, если руки длинные, то одному можно управиться. Люфт, если он есть сразу почувствуется. Подклиниваний руля никогда не было? Далее люфт самой рейки оценить, рулевых наконечников (также методом обхватывания).

ЗЫ: Да, еще — сказали, что тяга еще 5-7 тыков проживет. нопосле замены тяги надо делать сход-развал и после замены аммортов — тоже. 1.Поменять тягу и сделать сход-развал сразу 2. или отъездить 5-7 тыков 3. или не менять и сделать сход-развал. Чёй-то я растерялася.

Не заморачивайтесь и ищите компромис, есть великолепные производители неоригинала у которых соотношение цена\качество будет куда лучше чем у изделий в красненьких коробочках.

ps/ гдеж вы нашли рулевые тяги по 1900?? рулевые наконечники (ориг. 650 руб, неориг. от 150 руб.) сами тяги без наконечников (ориг. 1750 неориг. от 200 руб.)

собственно TMC не делает рулевые тяги 8) и много чего вообще не делает 8) в красивой коробочке с белыми буковками на красном фоне может лежать всё что угодно.

Не заморачивайтесь и ищите компромис, есть великолепные производители неоригинала у которых соотношение цена\качество будет куда лучше чем у изделий в красненьких коробочках.

Спасибо за оперативность). ТМС — это что?

ps/ гдеж вы нашли рулевые тяги по 1900?? рулевые наконечники (ориг. 650 руб, неориг. от 150 руб.) сами тяги без наконечников (ориг. 1750 неориг. от 200 руб.) Краснею. Точно — эти цены мне и назвали — тяги1750+наконечники(а цену забыла) — получилось 1900. )))) опять краснею. Спасибо еще раз. А не могли Вы бы назвать или посоветовать производителей того самого неоригинала, которые достойные. Заблудиться можно ведь в них..

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Тойота
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector