Ремонт и замена вариатора Toyota RAV 4

Наиболее характерные неполадки в коробке автомобиля и способы их устранения:

• Не работает планетарный ряд передач. Эта неисправность появляется по причине высокой нагрузки, в результате которой разрушаются оси шестеренок, следом ломаются их зубья. Ремонт заключается в замене зубчиков шестеренок.
• Недостаточное снабжение маслом. Если нет смазки, а двигатель работает на повышенных оборотах при езде по бездорожью, планетарный ряд повреждается. Этот дефект становится виден, когда производится замена фильтрующих элементов.
• Магниты, которые установлены на поддон, притягивают металлическую стружку. Рассмотрите ее. Если при пробеге больше 150 тыс. км металлические продукты износа в виде стальной крошки имеют размер более 1 мм, значит, разрушаются шестеренки. Понадобится дорогостоящий ремонт или замена, если ничего не предпринять. Ведь планетарный ряд вариатора может повредить насосный агрегат и остальные детали КПП.
• Неисправность в передней шестеренке. Данный элемент может повредиться из-за езды в агрессивных условиях. Металлическая крошка воздействует на «коронную» шестерню и, в конце концов, ее повреждает. При несвоевременном принятии мер (ремонте или замене), приходит в негодность и задний планетарный ряд коробки, а за ним и фрикционы.
• Опорные подшипниковые устройства особенно быстро изнашиваются при интенсивной эксплуатации в условиях бездорожья. Данные детали RAV 4 находятся на первичном и вторичном шкивах. Если такая проблема возникла, справиться с ней самостоятельно вы не сможете, так как подшипники вариаторов для «Тойоты-РАВ-4» не продаются на рынке запчастей, и замена их затруднена. Чтобы решить вопрос, поищите детали в пунктах разборов автомобилей или приобретите аналогичные по параметрам. Их необходимо будет вытачивать на станке и подгонять под размеры уже установленных элементов. Этот вариант наиболее дешевый.

Частые проблемы вариатора Toyota Rav4

При относительной надежности вариатора его системы также подвержены поломкам, как в результате естественного износа, так и в результате неправильного использования. К частым поломкам относятся:

1. Выход из строя ремня в результате перегрева и механической деформации валов вариатора.
2. Запотевание и течь трансмиссионного масла в результате использования некачественного вещества или естественного износа прокладок и манжет агрегата.
3. Механические повреждения корпуса ввиду отсутствия защиты картера в перечне штатного оснащения автомобиля.
4. Перегрев системы в целом в результате неправильного использования вариатора.
5. Выход из строя электронного блока управления ввиду попадания в систему воды или иной жидкости.

Признаки поломки CVT

Выявить приближающуюся поломку вариатора Рав 4 можно по следующим признакам:

Дерганье машины при старте или движении, даже при плавном нажатии на педаль акселератора. Этот признак говорит о зависании клапана маслонасоса.

Проявление посторонних шумов из-за поломки подшипников. На снижение их ресурса могут повлиять:

• использование несоответствующего по характеристикам трансмиссионного масла;
• перегрев бесступенчатой коробки;
• применение дефектных или низкого качества подшипников, после ремонта;
• сбой в электронике по причине выхода из строя какого-либо датчика;
• эксплуатация машины в режиме повышенных нагрузок.

Порядок работ

Вариатор оснащен металлическим ремнем, изготовленный несколькими слоями особого сплава стали, что повышает его ресурс и надежность при эксплуатации. Ремонт заключается в устранении всех неполадок, выявленных в процессе тестирования механизма. Если по результатам диагностики и дефектовки (часто по причине выхода из строя масляных клапанов) восстановление вариатора невозможно, узел придется заменить в сборе.

Для качественного ремонта CVT Рав 4 требуется спецоборудование и точные измерительные приспособления. Поэтому даже не пытайтесь разобрать механизм самостоятельно, лучше обратитесь к специалистам нашей сети автосервисов Тойота.

Регулировка тросика управления дроссельным клапаном

Существует процедура регулировки тросика на коробке Тойоты и других автомобилей, которую часто проводят опытные механики, когда автовладелец жалуется на пинки и рывки во время набора скорости:

регулировка АКПП с помощью дроссельного клапана.

Но перед тем, как настраивать тросик АКПП необходимо убедиться в следующих правильных параметрах. Если какой-то их нижеперечисленных признаков исправной работы автомата не выполнен, то к регулировке тросика не следует приступать.

• уровень масла должен соответствовать указанным значениям в мануале по эксплуатации автомата;
• исправная работа силового узла, целостность соединений тросика и сопутствующих узлов;
• давление в коробке автомашины должно соответствовать указанному в книге по эксплуатации;
• проверка ТС в движении и при торможении.

Теперь о том, как отрегулировать тросик.

1. Нанести смазывающее средство на него.
2. Проверить, чтобы тросик имел легкий ход.
3. Открутить гайки.
4. Зажать педаль газа.
5. Начать регулировать тросик АКПП. Стараться это делать на половину хода ключа вниз или наверх, чтобы сильно не перетянуть и не ослабить.
6. Остановиться, когда упор его будет выходить на полтора миллиметра из резиновой оболочки, если ее вообще не было видно. Если тросик АКПП выпирает сильно, то необходимо закрутить его назад.
7. Зафиксировать этот упор в позиции от 0,9 мм до 1,4 мм от оболочки.
8. Отпустить педаль.

Жесткость регулируется посредством уменьшения длины тросика, а ослабление, наоборот, увеличивает ее. Кроме этого автовладелец должен помнить, что вся настройка и регулировка тросика проводится только на длинном и свободном от транспорта и людей участке.

При настройке устройства на автомате необходимо внимательно читать инструкцию по настройке АКПП. Так как обычно в ней прописано все досконально.

Если будет делать процедуру опытный механик на станции технического обслуживания, то нужно присутствовать при настройке. Так как один автовладелец легко надавливает на педаль газа, другой делает это с силой

Поэтому так важно настроить автомат под себя, чтобы водить автомобиль было комфортно и удобно

Как поменять старый чехол на рычаге коробки передач

1. Необходимо зафиксировать положение стяжки чехла. Внешне создается впечатление, что она расположена криво, но перекручивать ее и ставить на место нельзя. Это и так произойдет, когда для фиксации стяжки пыльник вывернется наизнанку.
2. Демонтировать старый чехол. Для этого нужно снять пластиковую рамку, с помощью которой он крепится, избавив рамку от фиксаторов. Это можно сделать с помощью специальной пластиковой лопатки для салона, она стоит до 150 рублей, и найти ее можно в любом автомагазине. Желательно не пользоваться металлическими предметами, чтобы не повредить внешний вид рамки.
3. Дальше кожух поднимается, для того чтобы снять ручку коробки передач. Для снятия ручки необходимо найти и разжать замок (паз) ее хомута.
4. После разжатия хомута должен остаться только голый штырь КПП. Дальше нужно отщелкнуть клипсу из пластика, которая удерживает кожух на ручке.
5. Затем необходимо вынуть все скобы, с помощью которых чехол крепится на пластиковой рамке.
6. Теперь следует проделать всю процедуру наоборот. Новый пыльник крепится на пластиковую рамку, и все скобы вставляются обратно. Для этого придется проделать в новом элементе отверстия.
7. В обратном порядке вставляется в отверстие ручка, защелкивается клипса и одевается хомут.
8. Вся собранная конструкция надевается обратно на штырь КПП, хомут зажимается, и все ставится на свои места. Если работа правильно выполнена, рычаг двигается без помех, а чехол плотно прилегает к деталям. Закрепляем его пластиковой рамкой.
9. Наслаждаемся похорошевшим салоном.

Зачем менять чехол на рычаге КПП

Причины замены не только эстетические. Из-за разорванного или поврежденного чехла на детали кулисы попадают грязь и пыль, что впоследствии приводит к появлению скрипов, люфтов. А расшатывание привода переключателя скоростей ведет к поломке пластиковых деталей под чехлом. Сам пыльник может быть сделан из кожзаменителя или из кожи, но в любом случае через время он утратит товарный вид и свойства. Поменять изношенный чехол на рычаге коробки передач можно как на СТО, так и своими силами, соблюдая определенную инструкцию.

Для более дешевых моделей из кожзаменителя износ происходит в среднем через 50000 км пробега, для кожи – от 150000 км.

Симптомы неисправности вариатора на RAV 4

Вариатор «Тойоты- РАВ-4» обладает чувствительностью к качеству и состоянию масла. Поэтому масло требуется регулярно менять, соблюдая интервалы. Кроме того, необходимо покупать только оригинальную жидкость для вариатора «Тойоты-РАВ-4».

В процессе замены смазочной трансмиссионной жидкости меняют и фильтрующий элемент. Если этого не сделать, давление масла начнет падать, что приведет к повышенному износу элементов вариатора.

Валовые подшипники начинают ломаться на 70–80 тыс. км пробега, если автомобилист практикует активный стиль вождения. Подшипники необходимо заменить, так как изнашиваться в таком режиме они будут еще быстрее.

Как только вы заметите какие-либо изменения в работе коробки, сделайте диагностику вариатора. Рассмотрим характерные признаки неисправности, по которым можно определить, что скоро возникнет поломка и потребуется замена или ремонт деталей RAV 4:

• машина начинает буксовать;
• появляется значок аварийного режима АКПП на панели передач;
• наблюдается постоянное либо эпизодическое вибрирование (проверьте подушки);
• когда переключаете передачу (любую), замечаете рывки (как при горячем, так и при холодном моторе);
• пропадает передача;
• наблюдаются удары («пинки») в системе трансмиссии;
• наличие других неполадок: шум, вариатор начинает тормозить, «тупить».

Необходимо своевременно проходить сервисное обслуживание вариатора «Тойоты-РАВ-4» (хотя бы осуществлять замену масла, фильтров). Если ситуация запущена, требуется промывка гидроблока и вариатора. Нужно регулярно самостоятельно производить проверку щупом уровня масла в коробке передач. Не торопитесь зимой газовать, прогрейте двигатель или пройдите небольшое расстояние на малой скорости.

Правила эксплуатации ТС с вариатором

Чтобы не испытывать проблем с CVT и не ставить его на капитальный ремонт после пройденных 100 тысяч километров, опытные автовладельцы рекомендуют следовать регламенту. Он немного отличается от регламента производителей, так как разработан специально для российских условий.

• в зимнее время следует прогревать коробку до рабочей температуры в 70 градусов по Цельсию перед началом движения. Это поможет маслу попасть в дальние узлы CVT и смазать их, соответственно защитив от трения;
• на старые машины устанавливать дополнительный радиатор охлаждения. Процедура спасет коробку от перегрева в летнее время в жарких регионах;
• при замене масла менять фильтрующее устройство, прокладки на поддоне и уплотнители на пробке для слива смазки. Тогда жидкость не будет подтекать и протекать. А значит коробка будет лишена масляного голодания, которое она не переносит;
• замена смазывающей жидкости должна происходить один раз на 40 тысяч километров (если это частичная). И полную смену смазки делать один раз на 70 тысяч километров пробега. Полная смена включает в себя сгон отработанной жидкости с помощью аппарата высокого давления.

Автовладелец не должен буксировать транспортное средство, которое не может двигаться самостоятельно на тросе. Это приведет к повреждению механических деталей, срыву ремня в вариаторе. Рекомендуется вызвать эвакуатор.

Тойота Рав 4 и коробка передач вариатор не терпят резких стартов, пробуксовок.

Для смены смазки рекомендуется использовать только оригинальное масло от Тойота для CVT под названием «Toyota CVT Fluid TC\FE». Так как оно содержит специальные присадки, которые соединяют шкив и ремень в единое целое и не дают ему срываться при высоких нагрузках. При полной замене потребуется до 8,7 литра смазки.

При смене фильтрующего устройства, эксперты советуют покупать только оригинал. Это Estima\rav 4 под каталожным номером 348010B. Так как эта модификация разработана только под собственный фильтр и поддон. Другие аналоги она не поддерживает.

Сам фильтр идет с устройством тонкой очистки. Это помогает задерживать не только крупные продукты износа вариаторной коробки, но и металлическую пыль, которая может оседать на золотниках и соленоидах. А это приводит к выходу из строя этих комплектующих.

Типичные проблемы АКПП, выявляемые в процессе эксплуатации

Все автоматические коробки перемены передач, устанавливаемые на Toyota RAV4, в той или иной степени чувствительны к соблюдению интервалов замены и качеству масла. Все же наиболее зависят от своевременной смены смазки коробки U660E и U760E. Если не провести их техническое обслуживание, то ремонт не заставит себя долго ждать.

Особенностью автоматической трансмиссии является сложность самостоятельно полностью сменить смазку. Автовладельцы обычно неоднократно повторяют цикл слива/заливки масла для минимизации остаточного количества жижи. Поэтому в продаже имеются и большие емкости с оригинальной трансмиссионной жидкостью.

В АКПП применяется фетровый фильтр с двойной мембраной. Он является одноразовым. Ресурс фильтрующего элемента находится в пределах 150-180 тыс. км. Все же его замену лучше проводит чаще. Опытные автовладельцы рекомендуют установку нового фильтрующего элемента перед каждой заливкой свежего масла.

Быстрое загрязнение смазки или запах горелого от масла говорит об критическом состоянии фрикционов. Они обычно выходят из строя при пробеге в 150-200 тыс. км. Существенно влияет на ресурс фрикционов стиль вождения. У автовладельцев со спокойной манерой езды гидротрансформатор U241E нередко выхаживает более 500 тыс. км.

С механической частью АКПП U140- U241 редко встречаются проблемы при пробеге до миллиона км. Все же при агрессивном стиле вождения повреждения может получить планетарный ряд, когда на одометре 350-400 тыс. км. От придельных нагрузок часто разбиваются оси шестерен-сателлитов. Это приводит к уменьшению пятна контакта шестеренок узла, что существенно ускоряет разрушение зубьев. Наиболее данный процесс ускоряется при масляном голодании из-за загрязнения смазки.

При начале разрушения планетарного ряда крайне важно своевременно произвести ремонт. В противном случае крупные абразивные крошки попадут в насос и начнут повреждать его и прочие детали и узлы АКПП. В запущенных случаях повреждение получает ступица под фрикционы

Задняя крышка АКПП U140 и U241 изготавливается из мягкого алюминиевого сплава, который плохо противостоит боковым нагрузкам. Клинящее тефлоновое кольцо разбивает заднюю крышку. Наиболее часто это происходит при спортивной езде. После этого падает давление масла, из-за чего фрикционы начинают проскальзывать и подгорать. Для длительного решения проблем рекомендуется вместо разрушенной штатной задней крышки устанавливать модернизированную, усиленную запчасть

В запущенных случаях повреждение получает ступица под фрикционы. Задняя крышка АКПП U140 и U241 изготавливается из мягкого алюминиевого сплава, который плохо противостоит боковым нагрузкам. Клинящее тефлоновое кольцо разбивает заднюю крышку. Наиболее часто это происходит при спортивной езде. После этого падает давление масла, из-за чего фрикционы начинают проскальзывать и подгорать. Для длительного решения проблем рекомендуется вместо разрушенной штатной задней крышки устанавливать модернизированную, усиленную запчасть.

Электронные блоки управления АКПП первых лет выпуска имеют проблему плохой пропайки контактов. Неприятности появляются при пробеге 80-120 тыс. км. В коробке наблюдаются скачки давления масла, что крайне негативно влияет на фрикционы и прочие узлы детали.

Замена втулки насоса может потребоваться при пробеге 130-150 тыс. км. Причиной этого является длительная эксплуатация с загрязненным маслом. Также повышенный износ втулки может быть вызван недостаточным объемом смазки в узле. Более редкой причиной необходимости замены втулки насоса является наличие повреждений в планетарном ряду.

Течи масла появляются, когда пробег переваливает за 200 тыс. км. В таком случае требуется переборка коробки с заменой сальников и прокладок. Соленоиды являются слабым местом коробок U660E и U760E. Они забиваются продуктами износа гидротрансформатора при пробеге 150-200 тыс. км. Избавиться от данной проблемы можно лишь максимально сократив интервалы замены смазки.

Подшипники U660E выходят из строя при пробеге в 120-200 тыс. км. Если же коробку сильно нагружать при непрогретом состоянии, то вой из КПП начнется при 60 тыс. км.

Порядок установки

Для того чтобы новое сцепление эксплуатировалось продолжительный срок, может потребоваться замена выжимного подшипника вместе с диском сцепления (ферредо), а также установка новой корзины (если был существенный перегрев) и вилки. Однако о необходимости замены каждого элемента можно точно узнать только после проведения демонтажа.

Во всех автомобилях марки Toyota Rav4 с МКПП монтируется однодисковое сухое сцепление. Непосредственно пред разборкой необходимо установить переднюю часть авто на опоры. Под задние колеса следует подложить противооткатные башмаки и заблокировать трос ручного тормоза. Также следует снять АКБ вместе подпоркой.

Демонтируйте капот вместе с кожухом вентиляционной камеры.
Снимите передние колеса и демонтируйте приводные валы.
Демонтируйте основание воздушного фильтра вместе с ним.
Слейте охлаждающую жидкость и масло, находящееся внутри коробки переключения передач и двигателя.
Отсоедините трубопроводы охлаждающей жидкости, топливопроводы, электрические разъемы, включая те, которые подходят к ЭБУ.

Допускается не снимать кожух вентилятора, вентилятор и радиатор. Но в этом случае необходимо отсоединить от него трубопроводы масляного радиатора КПП.

Демонтируйте генератор, а также стартер, предварительно отсоединив подходящую к ним электропроводку.

На авто с установленной системой кондиционирования необходимо открутить болты, фиксирующие компрессор кондиционера. Узел подвесьте и зафиксируйте, отведя его в сторону.

Отсоедините тяги управления коробкой переключения передач. Если установлена МКПП, произведите демонтаж рабочего цилиндра. Контур кондиционера вскрывать не требуется.
Снимите карданный вал.

В моделях, выпущенных до 2001 года, необходимо снять насос усилителя рулевого колеса.

Демонтируйте приемную трубу системы выхлопа от выпускного коллектора.
Демонтируйте балки упругости, удерживающие КПП.
Открутите болты крепления коробки к двигателю (их местонахождение необходимо обозначить, так как при сборке они должны быть установлены на свои места).

Для снятия коробки в авто до 2001 года следует отклонить ее левый край.

Открутите болты, удерживающие старую корзину.

При этом воспользуйтесь специальным приспособлением – направляющим валом соответствующего диаметра, который потребуется позже для центровки диска сцепления при монтаже нового узла.

При демонтаже обратите внимание, какой стороной установлен диск сцепления, чтобы не перепутать положение при сборке нового узла. Замена сцепления на Рав 4 рекомендована с обязательной установкой нового выжимного подшипника. При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика

Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком

При необходимости следует очистить внутреннюю часть коробки от остатков сцепления, обязательно обезжирить поверхность пластин и маховика. Это позволит избежать проскальзывания во время соединения диска с маховиком.

Замена сцепления Тойота Рав4 не требует много времени в отличие от большого количества подготовительных мероприятий и разборки-сборки сопутствующих узлов.

Монтаж следует провести в обратной последовательности. Все моменты затяжки болтов должны соответствовать рекомендациям производителя.

При необходимости к замене сцепления можно приурочить смену масла. А также осуществить замену пыльников шрусов, тормозных колодок, других расходных узлов и провести обслуживание других элементов ТС.