История успеха Toyota RAV4
Toyota RAV4 был разработан японской фирмой в конце 20-го века. На сегодняшний день произведено четыре поколения и три рестайлинга автомобиля. С 2013 года на отечественном рынке появилась современная модификация. Пятидверный автомобиль Тойота РАВ4 оснащен бензиновым движком объемом 2,5 л. и мощностью 180 л.с., который сочетается с 6-ти ступенчатой автоматической КПП и полным подключаемым приводом. Созданный для активного отдыха, авто обладает высочайшими показателями функциональности, проходимости, вместительности. Восемь комплектаций представляют перед автомобилистом обширный выбор.
Почему ремонт авто необходимо осуществлять в нашем автосервисе?
Стоит заметить, у нас обслуживают авто поистине специалисты своего дела. Наши сотрудники имеют огромный опыт и ни на минуту не перестают перенимать знания. Также, мы располагаем качественным оборудованием. Наконец, мы постоянно рады помочь Вам, наши уважаемые клиенты и покупатели!
Совершенно уверенные в качестве осуществляемых ремонтных работ, мы предоставляем гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приезжайте к нам и удостоверьтесь в том, что наш RS-сервис не делает неправдоподобных заявлений.
Электропроводка автомобиля Toyota Rav 4 1999
| зажигание | чёрный или чёрный с белым на рулевой колонке |
| стартер | чёрный с белым или красный с серебряными точками на рулевой колонке |
| acc | синий с красным на рулевой колонке |
| отопитель | чёрный с жёлтым на рулевой колонке |
| блокировка двигателя | Форсунки – 4 чёрных с белым заходят в коробочку под капотом |
| габариты | зелёный (+) в белом разъеме в верхней части водительской боковины |
| тахометр | чёрный с белым на катушке на перегородке моторного отсека с водительской стороны или красный с чёрным (-) провод инжектора на 26-ти контактном разъеме блока управления двигателем, который расположен в передней части центральной консоли |
| концевик дверей | Передние – красный с белым (-) в белом разъеме в верхней части водительской боковины или красный с жёлтым на водительской стойке;Задние и багажник – красный с белым (-) в белом разъеме в нижней части водительской боковины или красный с белым на водительской стойке (все двери).2-й вариант: красный с белым и красный с жёлтым в 2-х контактном коричневом разъеме в основании водительской боковины (развязать диодами) |
| центральный замок | Отрицательное управлениеЗапирание – синий с белым;Отпирание – синий с жёлтым в синем разъеме на водительской боковине (требуется хорошая земля) |
| стеклоподъёмники | Подъем левого переднего окна: зелёный с красным;Подъем правого переднего окна: зелёный;Подъем левого заднего окна: синий с красным;Подъем правого заднего окна: красный с жёлтымна кнопках управления |
| стоп-сигналы | зелёный с белым в белом разъеме в верхней части водительской боковины |
График регламентных работ
Техобслуживание по регламенту подразумевает проведение определенных работ, связанных с заменой, проверкой и регулировкой. Поочередность выполнения планового ремонта на Тойота Рав 4 напрямую завязана на пройденный автомобилем километраж. В любом случае самостоятельно вы сможете провести только часть этих регламентных мероприятий.
Любой квалифицированный центр предлагает полный комплекс услуг и гарантирует качественный сервис, который включает:
- плановое проведение ТО в соответствии с регламентом производителя;
- текущий ремонт автомобиля после поломки;
- периодическую профилактику авто через каждые 10 тыс. км.
Составим общую таблицу с перечнем работ по регламенту для всех поколений:
| Объект работ | Каждые 10 тыс. км | Каждые 20 тыс. км | Первые 40 тыс. км, далее 20 тыс. км | Первые 80 тыс., далее 40 тыс. км | Первые 160 тыс., затем через 80 тыс. км |
| ДВС и системы управления | |||||
| Уровень ОЖ ДВС | Проверка и доливка начиная с момента эксплуатации авто | ||||
| Моторное масло и фильтр | Замена и промывка ДВС | ||||
| Приводные ремни и цепи | Проверка, натяжение или замена | ||||
| Патрубки, места их соединений в системе охлаждения ДВС | Проверка, замена | ||||
| ОЖ | Замена, ремонт системы в случае необходимости | ||||
| Выхлопная система | Проверка и ремонт | ||||
| Свечи зажигания | Замена через 80-100 ыс. км | ||||
| Топливный фильтр и система | Проверка и замена для дизельных ДВС | Замена, через 100 тыс. чистка всего контура | |||
| Воздушный фильтр | Проверка | Замена | |||
| Топливопровод и крышка бензобака | Проверка и замена, далее, через каждые 20 тыс. км | ||||
| Адсорбер паров топлива | Проверка и замена в случае необходимости | ||||
| Ходовая и КПП | |||||
| Педаль тормоза и все гибкие соединения | Проверка и замена при необходимости | ||||
| Тормозная система: колодки, диски, суппорта, стояночный тормоз и прочее. | Проверка, ремонт и замена в случае необходимости | ||||
| Барабан и колодки ручного тормоза | Проверка или замена | ||||
| Тормозная жидкость | Проверка | Замена | |||
| Жидкость сцепления в механических КП | Проверка | Замена | |||
| Элементы рулевой системы | Профилактика и ремонт | ||||
| Приводные валы и пыльники | Проверка и замена | ||||
| Шарниры и пыльники | Проверка и замена | ||||
| Масло в МКПП и жидкости вариатора Multidrive S | Проверка, доливка или замена с промывкой | ||||
| Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале | Проверка или замена | ||||
| Кузов и салон авто | |||||
| Узлы и агрегаты | Проверка на предмет утечек и ремонт | ||||
| Кондиционер | Диагностика и ремонт | ||||
| Салонный фильтр | Замена и профилактика | ||||
| Подушки безопасности | |||||
| Напольный коврик | Проверка крепления | ||||
| Колеса авто | |||||
| Давление и протектор | Проверка, накачка, замена и профилактика | ||||
| Оптика, фары и прочее электрооборудование | |||||
| АКБ, клеммы | Проверка, профилактика, ремонт или замена | ||||
| Звуковой сигнал, световые приборы, омыватель и стеклоочиститель | Проверка, профилактика, ремонт или замена |
Общий перечень работ для всех модификаций авто одинаковый, но имеются некоторые отличия. Например, для версий 4WD необходимо каждые 20 тыс. км пробега проверять затяжку болтов карданного вала. На автомобилях с 6-ступенчатой механической КПП через каждые 30 тыс. км необходимо производить проверку рычага переключения передач.
Только при полном соблюдении и своевременном выполнении работ по регламенту можно быть уверенным.
Источники
- https://4-x-4.ru/reglament-to-toyota-rav-4/
- https://avtonam.ru/to-toyota/to-rav4/reglament-to-rav-4-a40/
- https://remam.ru/raznoe/reglament-to-toyota-rav4.html
- https://razborov.net/toyota/reglament-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-toyota-rav4.html
- https://rav4life.ru/obsluzhivanie/2510-reglament-to-toyota-rav4/
Заправочные объёмы и выбор масла
С момента появления первого RAV4, Toyota выпустила на рынок несколько поколений этого автомобиля, отличающиеся типами и характеристиками силового агрегата. Для всех моторов RAV4 рекомендуется использовать смазки “Toyota Genuine Motor Oil“, соответствующих типу мотора. При использовании смазок других производителей следует изучить более подробные рекомендации.
2 поколение
Для двигателя этого автомобиля применяются масла типа SJ или SL по API и имеющие дополнительную маркировку “Energy Conserving”. Требования к маслам по вязкости: W20, 0W-30, 5W-40, 15W-40.
3 поколение
Все рекомендации для мотора 1AZ-FE соответствуют аналогичным данным для второго поколения Toyota RAV4.
Для двигателя 2AZ-FE используются смазки, с сертификатом ILSAC или соответствующие категориям EC, SL по API. Значения вязкости должны соответствовать показателям 5W-30 или 0W-30, в зависимости от температуры.
Для силового агрегата 2GR-FE допустимо применение моторных смазок, прошедших сертификацию ILSAC, с показателем вязкости 5W-30 при температуре от -18ºС до +38ºС. Для остальных температурных диапазонов необходимо придерживаться указаний на упаковке моторного масла.
Ёмкости бензиновых моторов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):
- 2AZ-FE: 4.2 / 4.0 л.;
- 2GR-FE: 4.3 / 4.1 л.
Для дизелей смазка должна соответствовать следующим параметрам:
- классификация по ACEA — B1;
- смазки категорий CF, CF-4 по API (допустимым является использование масел CE, CD).
Ёмкости дизельных агрегатов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):
- 2AD-FHV: 5.5 л. / 5.9 л.;
- 2AD-FHV: 5.7 л. / 6.1 л.
4 поколение
В бензиновых моторах используются:
- автомасла категорий SM, SL по API и маркировкой “Energy Conserving”;
- масло, сертифицированное ILSAC с показателем вязкости 15W-40;
- моторные масла категории SN по API и маркировкой “Resource-Conserving”.
Ёмкости бензиновых моторов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):
- 3ZR-FE: 4.2 и 3.9 л. ;
- 3ZR-FAE: 4.4 и 4.0 л.
Для дизелей используется моторное масло категории С2 по классификации ACEA, с вязкостью 0W-30 или 5W-30 для всесезонной эксплуатации.
Ёмкости дизельных силовых установок (со сменой фильтрующего элемента/без замены):
- 2AD-FTV: 5.9 и 5.5 л.;
- 2AD-FHV: 5.2 и 4.7 л.
5 поколение
В бензиновых двигателях необходимо использовать синтетические смазки группы SN по API. Для всесезонного использования подойдёт продукция с индексом вязкости 5W-50, 10W-50. Более подробную информацию по соответствию вязкости температуре можно узнать из маркировки на упаковке смазочного материала.
В дизельные силовые установки рекомендуется заливать только синтетическое масло группы CJ-4 по API.
Процедура замены колодок
Сначала необходимо отметить, что производить замену необходимо сразу всех колодок либо попарно. Можно поменять только передние тормозные колодки «Рав-4», а также непосредственно задние. Осуществлять замену только с одной стороны запрещается. Это приведет к неравномерным тормозным усилиям с каждой стороны, а также неустойчивости во время торможения.
Для выполнения демонтажа вам понадобится ключ для снятия гаек, новые тормозные колодки, домкрат. Для максимального удобства (при наличии) воспользуйтесь подъемником. Рекомендуется приобрести смазку для суппортов, чтобы обработать направляющие.
Чтобы поменять колодки на передних колесах, выполните следующие шаги:
- Поставьте домкрат с необходимой стороны, а затем приподнимите колесо, с которым планируете работать. Снимите колесо, открутив пять болтов.
- Далее необходимо снять суппорт. На внутренней стороне имеются два болта. Раскрутите их, используя накидной ключ на 14.
- Сняв суппорт, вы увидите на диске тормозные колодки. Их достаточно просто отсоединить руками.
- Снимите металлическую скобу со старой детали, а затем поставьте на новую колодку.
- Сделайте тоже самое с колодкой, установленной на другой стороне диска.
- Далее необходимо смазать направляющие суппорта. Вытащите болты направляющих и нанесите смазку. Проверьте, чтобы пыльники были не повреждены.
- Поставьте суппорт на свое место. Если он не надевается на колодки, необходимо «утопить» поршень, вдавив его на небольшое расстояние вовнутрь.
- Прикрутите на место монтажные болты.
- Поставьте на место колесо. Гайки необходимо затягивать в шахматном порядке, чтобы исключить перекос колеса.
Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бочке. Если необходимо, то попросту долейте ее. Процедура замены колодок для задних колес ничем не отличается. После этого вы можете провести тестовый заезд.
Своевременная замена тормозных колодок – это залог вашей безопасности. Регулярно проверяйте их состояние. Как видно, для демонтажа вам не понадобится какого-либо специализированного инструмента или особых навыков. Произвести замену можно в гаражных условиях за 10-20 минут. Вы получите не только бесценный опыт, но и сэкономите приличную сумму на услугах автосервиса.
Основные неисправности
Ремонт вариатора
Какие неполадки характерны для CVT и как отремонтировать коробку в машине с двигателем 2 литра или другим объемом:
- Выход из строя планетарного ряда передач. Когда агрегат работает в условиях высоких нагрузок, это приводит к разрушению осей шестеренок, в итоге ломаются их зубчики. В таком случае зубья подлежат замене.
- Масляное голодание. При отсутствии смазки и работе мотора на повышенных оборотах, когда автомобиль используется по бездорожью, происходит повреждение планетарного ряда. Увидеть такую неисправность можно при замене фильтрующего устройства. На магнитах, установленных в поддоне, собираются продукты износа в виде металлической стружки, вам необходимо ее осмотреть. Если пробег транспортного средства более 150 тысяч км, а размеры стальной крошки больше 1 мм, это говорит о том, что в работе агрегата происходит цепная реакция разрушения шестеренок. Если вы не будете предпринимать какие-либо действия, то планетарный ряд коробки передач может повредить насосное устройство и другие составляющие элементы КПП. В таком случае ремонт будет дорогостоящим.
- Выход из строя передней шестеренки. При эксплуатации автомобиля в агрессивных условиях происходит повреждение этой детали. Продукты износа элемента в итоге повреждают и «коронную» шестеренку. Если вы вовремя не решите проблему, то наличие металлической стружки может повредить задний планетарный ряд коробки. В итоге из строя выйдут фрикционы.
- При интенсивной эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, происходит быстрый износ опорных подшипниковых устройств. Речь идет о деталях, расположенных на первичном и вторичном валу. Исправить такую проблему достаточно сложно, поскольку вы не найдете подшипники для вариаторов Тойота в продаже. Детали от CVT не поставляются на рынок запчастей. Поэтому для решения проблемы придется искать подшипники на разборках авто либо покупать похожие по размерам и вытачивать их на токарном станке под габариты установленных деталей. Такой вариант ремонта считается самым дешевым.
- Поломки датчиков. Вариаторные трансмиссии оснащаются большим количеством различных электронных контроллеров, предназначенных для считывания данных и передачи их на блок управления. Поломка одного датчика может отразиться на функциональности CVT в целом. Если диагностика показала выход из строя контроллера, необходимо произвести его детальную проверку. Надо проверить разъемы, а также контакты. Часто причина неработоспособности кроется в повреждении штекера.
- Неисправности в работе управляющей системы. Если центральный процессор выходит из строя, работа коробки передач будет невозможной. Если управляющий модуль «заглючил», но еще функционирует, коробка передач будет работать, но с перебоями. Решение проблемы в работе блока управления лучше доверить профессионалам. Иногда требуется перепрошивка блока, но выполнить ее в домашних условиях практически невозможно.
- Обрыв приводного ремня. Из-за быстрого износа при неправильной эксплуатации приводной ремень может оборваться. Его звенья могут разлететься по всей коробке передач и повредить другие компоненты вариатора.
Особенно опасно повреждение фланца дифференциала. Привод так называемой раздаточной трансмиссии проходит через фланец на корпусе дифференциала. Этот элемент обладает тонкими стенками и на практике часто происходили проблемы, когда деталь лопалась из-за работы в условиях постоянных высоких нагрузок. Это приводит к утечке смазочной жидкости. Если своевременно ее не обнаружить и не решить, то трансмиссионная жидкость может полностью слиться из коробки. Кроме того, фланец покрошится в системе и его осколки попадут на шестеренки коробки передач, что приведет к повреждению деталей трансмиссии. Сложность ремонта заключается в том, что дифференциалы для вариаторных КПП нельзя найти в продаже.
У автовладельца есть вариант приобрести новый в сборе узел, который будет стоить более 15 тысяч долларов. Проблему можно решить путем установки контрактного вариатора, но и такой агрегат найти в продаже проблематично. Причем стоимость такого агрегата будет достаточно высокой. Оптимально решить проблему можно на этапе утечки масла и трещины. В таком случае поверх поврежденного фланца надо напрессовать любую подходяющую по размерам стягивающую втулку и удалить следы утечки. Но учтите, что дать точных гарантий по поводу долговечности такого решения нельзя. Обычно после таких манипуляций автовладельцы стараются как можно быстрее продать транспортное средство.
Каналом АКПП Технология ремонта опубликован ролик, в котором показан процесс ремонта трансмиссии Рав 4 при оборванном ремне.
12.15. Замена сцепления
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
|
Сцепление в разборном виде: 1 – нажимной диск2 – кожух сцепления3 – диафрагменная пружина4 – ведомый диск |
Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.).
Примечание 1
При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с
помощью отвертки. Для упора отвертки установите болт.
Примечание 2
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый
диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам
первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.
|
Рабочая поверхность трения маховика. |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
|
Регламент ТО Toyota Rav4
| П – проверка | С – смазка | ПС – проверка и смазка | З – замена | Р – регулировка | О — очистка | |||||||||||||
| Периодичность прохождения ТО Тойота РАВ 4 (месяцы или километры), что раньше. | |||||||||||||
| Пробег в тыс. км. | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
| 1 | Приводные ремни (бензин) | — | П/Р | — | П/Р | — | П/Р | — | П/Р | — | П/Р | П/Р | П/Р |
| 2 | Приводные ремни (дизель) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | П/Р | П/Р | П/Р |
| 3 | Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| 4 | Уровни жидкостей (омыватели фар и стекол, антифриз) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 5 | Наличие утечек и повреждений узлов автомобиля и агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 6 | * Радиатор и система охлаждения (трубки и соединения) | — | — | — | П | — | — | — | П | — | П | П | П |
| 7 | ** Антифриз замена | Первая замена через 160 тыс. км., затем каждые 80 тыс. км. | |||||||||||
| 8 | Свечи зажигания (бензин) | Через 100 тыс. км. | |||||||||||
| 9 | Проверка выхлопной системы на герметичность | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | П | П |
| 10 | Аккумуляторная батарея (зарядка, уровень и плотность электролита, состояние клемм) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 11 | Воздушный фильтр (с установленной и не установленной предочисткой) | — | П | — | З | — | П | — | З | — | П | З | П |
| 12 | Топливный фильтр-отстойник (дизель) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 13 | Топливный фильтр (дизель) | Замена каждые 20 тыс. км. | |||||||||||
| 14 | Топливный фильтр (бензин) | Замена через 80 тыс. км. | |||||||||||
| 15 | Дымность отработавших газов (дизель) | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | — | О |
| 16 | Топливопровод, крышка топливного бака | — | — | — | П | — | — | — | П | — | П | П | П |
| 17 | Адсорбер паров топлива (бензин) | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | П | — |
| 18 | Проверка тормозной системы (колодки, тормозные диски, стояночный тормоз и т.д.) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 19 | Стояночный тормоз (барабаны и колодки) | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | П | П |
| 20 | Тормозная жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П |
| 21 | Жидкость в приводе сцепления (для ZSA4 М/Т) | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | З | П |
| 22 | Вакуумный насос усилителя тормозов (дизель) | Проверка каждые 200 тыс. км., замена лопаток | |||||||||||
| 23 | Рулевое колесо, рулевое управление (наличие люфтов, пыльники) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 24 | Приводные валы и пыльники | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | П | П |
| 25 | Момент затяжки болтов карданного вала | — | Р | — | Р | — | Р | — | Р | — | Р | Р | Р |
| 26 | Ступичный подшипник, пыльники и шарниры подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 27 | Жидкость АКПП или вариатора | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | П | — |
| 28 | Масло МКПП | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | П | — |
| 29 | Проверка, замена масла в раздаточной коробке | — | — | — | П | — | — | — | П | — | — | П | — |
| 30 | Дифференциал заднего моста (масло) | — | П | — | З | — | П | — | З | — | П | З | П |
| 31 | Шины, давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 32 | Наружные и внутренние световые приборы, гудок, работа стеклоочистителей и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| 33 | Фильтр салона | — | З | — | З | — | З | — | З | — | З | З | З |
| 34 | Кондиционер, уровень хладагента | — | П | — | П | — | П | — | П | — | П | П | П |
| * Очистка радиатора при необходимости, проверка соединения шлангов, проверка на наличие коррозии. | |||||||||||||
| ** Если антифриз не Toyota Super Long Life Coolant рекомендуется менять через каждые 80000км. |
Как сменить трансмиссионную смазку в АКПП Тойота Рав
Замена масла в ТС Тойота Рав 4 2014 бывает частичной и полной. Полностью заменяется смазывающее средство только с помощью аппарата высокого давления, путем замещения старой трансмиссионной жидкости новой.
Частичная смена делается после 30 тысяч километров пробега автомашины при экстремальных условиях эксплуатации, а полная смена производится после 70 тысяч километров. При этом автовладелец должен после 10 тысяч километров обязательно проверять уровень масла в АКПП. Иначе масляное голодание может привести к капитальному ремонту коробки.
Чтобы сделать замену старой жидкости на новую нужно подготовить материалы:
- масляный фильтр под каталожным номером 35330-33050;
- масло в канистрах ATF Type T (№05553-00405 до 2005 года и №08886-01705 для машин после 2008 года выпуска);
- прокладки для поддона;
- уплотнитель для сливной и заливной пробки;
- силикон;
- ключи и трещотку с головками;
- тару для слива отработки;
- воронку.
После этого можно приступать к замене смазки. Процедура следующая:
- Прогреть автомат до 70 градусов. Это его рабочая температура. Ручкой селектора провести по всем положениям, при это нажав на педаль тормоза.
- Заехать на яму на транспортном средстве и заглушить двигатель.
- Одеть перчатки и взять тару для слива.
- Открутить сливную пробку и дождаться пока трансмиссионная смазка сольется с АКПП.
- Открутить болты на поддоне и снять его. Делать это нужно аккуратно, так как в нем может быть еще около 0,5 литра отработанной жидкости. Их тоже нужно слить в емкость.
- Почистить поддон и магниты от металлической стружки. Снять прокладку, которая расположена по краю поддона.
- Открутить три болта фильтра АКПП.
- Заменить его на новый. Промывать устройство нельзя. Так как все продукты износа не вымоются из него, а значит свежее масло быстрее превратится в отработанное, или забьется полностью фильтрующее устройство. Упадет давление и АКПП встанет в аварийный режим. Значит будут дополнительные траты на масло, которое нужно слить и залить новое, замену фильтра.
- После этого одеть новую прокладку на поддон. Посадить на герметик ко дну АКПП. Закрутить болты.
- Закрутить пробку для слива, предварительно поменяв на ней уплотнитель.
- Залить новую смазывающую жидкость. При частичной смене потратится около 4 литров.
- Прокатится на автомобиле километров 10. Остановиться на ровной поверхности и проверить уровень смазки в АКПП.
- Если мало, то залить.
Таким образом можно заменить масло в АКПП автомобиля. Если же нужно делать полную замену, то лучше ехать в сервис-центр и, там методом замещения, систему автомата почистят свежим маслом и зальют его.
Некоторые товарищи делают полную замену самостоятельно. Она ничем не отличается от частичной на первых шагах. Но по завершении нужно будет отсоединить шланг обратки системы охлаждения и воткнуть его в пятилитровую бутылку.
Позвать напарника и попросить завести его мотор. В бутылку хлынет черная, грязная смазка. Дождаться пока она не поменяет цвет. Попросить напарника заглушить двигатель. Долить в АКПП столько, сколько слилось.
