Алгоритм работы полного привода Land Cruiser Prado 120

На рычаге управления указаны такие обозначения:

• НН – нормальная езда, которая предназначена для движения по сухим и ровным дорогам. Позволяет экономить топливо, происходит минимальный износ деталей.
• НL – нормальная, с блокировкой межосевого дифференциала и равномерным распределением усилий между осями 50/50. Для езды по снежным дорогам с покрытием льда или грязи.
• LL – пониженная передача с блокировкой дифференциала – это положение предназначено для езды по снежным заносам, песчаным дорогам, крутым спускам и бездорожью.

В положении N нет нагрузки на колеса, машина требует остановки.

Когда требуется замена натяжителя

Натяжитель цепи ГРМ — вспомогательный компонент газораспределительного механизма. Он обеспечивает нужную степень натяжения по всей длине и не зависит от внешних факторов: температуры, нагрузки на авто и износа.

Цепной привод надежен и устойчив к экстремальным условиям езды. Единственное, чему подвержена деталь, — износу из-за расширения под воздействием высокой температуры. С течением времени она вытягивается и уже не способна функционировать нормально. Появляется нехарактерный шум, вибрация, звенья соскакивают со звездочек, что приводит к разрушению отдельных механизмов двигателя. Возникновение таких проблем предотвращает натяжитель. Его функции:

• поддержание натяжения цепи на нужном уровне;
• демпфирование колебаний звеньев.

Такая деталь исключает необходимость ручной калибровки натяжения цепи. Помимо этого, натяжитель — узел, который снимает дополнительную нагрузку с других деталей, таким образом сокращая износ. В случае неисправности этой детали вероятно возникновение серьезных проблем, которые потребуют длительного ремонта и финансовых вложений.

Нужна замена натяжителя 1GR на прадо 120 вместе с самой цепью.

Ремонт раздатки

Чтобы произвести замену подшипников и сальников или других элементов раздаточной коробки, ее нужно демонтировать. Для этого необходимо:

1. Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
2. Установить машину на смотровую яму или поднять домкратом, обязательно подложить подставки.
3. Снять заслонную пластину.
4. Слить трансмиссионное масло из РК и АКПП.
5. Отсоединить разъем проводов VSS, чтобы не повредить при снятии коробки.
6. Снять со штока рычаг переключения раздатки.
7. Отсоединить все жгуты проводов от РК.
8. Чтобы обеспечить доступ к коробке, необходимо снять детали системы выпуска.
9. Демонтировать карданные валы. Перед снятием рекомендуется пометить краской вал и фланец – при сборке в другом положении может создаваться вибрация.
10. Под раздаточную коробку нужно поставить гидравлическую стойку или домкрат и надежно закрепить.
11. Открутить гайки, которыми крепится РК и АКПП.
12. Убедившись, что от коробки откинуты все провода, вакуумные и вентиляционные линии, можно приступать к снятию РК. Ее необходимо отодвигать назад вместе с домкратом в горизонтальном положении, пока она не отсоединится от трансмиссии.
13. После выхода первичного вала опустить коробку на землю и вытащить из-под машины.

После снятия РК нужно очистить от грязи, промыть и обезжирить, чтобы при разборке вовнутрь не попал мусор. Для разбора необходимо:

• Снять фланец крепления карданного вала.
• Открутить маленькую крышку раздатки. Для ее демонтажа необходимо снять стопорное кольцо подшипника ведущего вала.
• Открутить большую крышку корпуса.

Чтобы произвести замену сальников, нужно:

• Слить масло.
• Открутить кардан от фланца и пометить краской.
• Выбить шпильки.
• С помощью монтировки убрать кардан в сторону.
• АКПП нужно перевести в положение P (парковка) и затянуть ручной тормоз.
• Ключом на 30 открутить гайку и снять фланец.
• С помощью отвертки вытащить сальник.
• Очистить посадочное место от грязи.
• Новый сальник смазать маслом.
• Взять в качестве оправки фланец и легкими ударами киянки посадить сальник на место.
• Одеть фланец и затянуть гайку.
• По меткам установить кардан и прикрутить к раздаточной коробке.
• Залить качественное трансмиссионное масло.

Замену всех компонентов раздаточной коробки Land Cruiser Prado 120 можно произвести своими руками в гаражных условиях, т.к. цена на ремонт в автосервисе сильно ударит по карману.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Основные неисправности раздаточной коробки

Раздатка, как и другие агрегаты, требует правильного технического обслуживания. В первую очередь это связано со смазкой трущихся деталей. Недостаток масла, загрязнение или некачественный продукт приводят к быстрому износу и повреждению деталей в коробке.

Основными неисправностями раздатки являются:

1. Шумность при движении. Износ и выработка посадочных мест подшипников создают люфт, от которого и исходят дополнительные шумы. Также причиной этого может быть растянутая цепь раздаточной коробки. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные компоненты.
2. Стук и скрежет. Подобные звуки появляются при разрушении подшипника. При дальнейшей эксплуатации неисправного элемента за короткое время раздаточная коробка выйдет из строя. Необходимо разобрать узел и заменить подшипники.
3. Невозможно включить или затруднительное включение. Это сигнализирует о повреждении вилки включения передачи или разрушении шестеренок. Зазубрины на шестернях не дают ввести в зацепление. Причина поломки – грубая эксплуатация полного привода. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить шестерни и вилки.
4. Самостоятельное отключение передачи сигнализирует об износе муфты, фиксатора или зубьев на шестеренке. При включении механизма происходит неполное зацепление. Необходимо разобрать механизм и заменить дефективные и изношенные детали.
5. Перегрев. При выходе из строя сервопривода включения муфты агрегат постоянно находится во включенном состоянии и перегревается. Для устранения нужно заменить сервопривод.
6. Течь масла. При износе сальников и продавливании прокладок происходит течь трансмиссионной жидкости. Необходимо заменить поврежденные элементы. Также ремонт требуется при нахождении трещины в корпусе.
7. Постоянные сбои при включении и выключении. Из-за неисправной электрической части. Так из-за выхода из строя блока управления раздаточной коробки или разрыва соединений могут быть сбои в работе РК. Для устранения подобной неисправности необходимо проверить все соединения и заменить негодные элементы электроники.
8. Рывок при движении. Это сигнализирует о сильном растяжении цепи в РК. Если эти симптомы игнорировать, цепь может соскочить и повредить корпус коробки. Чтобы устранить проблему, нужно заменить ее.
9. Сильная вибрация. Изношенные подшипники могут создавать сильное колебание валов, от чего и происходит дрожание. Может быть нарушена центровка раздатки относительно коробки передач – это происходит из-за послабления или повреждения креплений коробки к кузову.

Нарушение дисбаланса карданного вала может послужить причиной появления вибрации.

Для исправления этих неисправностей необходимо заменить изношенные детали, проверить баланс карданных валов и надежность закрепления всех элементов.

Toyota Land Cruiser Prado › Logbook › Не много интересного о замене цепи раздатки.

Приветствую всех. Как и в предыдущей записи пишу то что не видел в других постах о замене цепи. Началось все очень неожиданно заблокировалось переднее колесо и машину на ходу ушла с траектории движения. Приговорили цепь. Писалось в интернетах о том что можно через заливную и сливную пробку диагностировать состояние цепи, мол отверткой по тыкать и если она ходит то значит растянулась.на практике оказалось что и новая цепь имеет некоторую степень свободы, но конечно заметно меньше изношенной и с значительно бодьшим приложением силы. Так о чем это я. О шариках и пружинах которые прячутся за пробками под шестигранник вверху раздатки. Никто не пишет какие они и как выглядят, я сделал фото. А размер у них в пол фаланги мизинца. Большие такие. Но они не выпадут оттуда пока не выпадет пара пружин. Одна больше другой в диаметре и та что по меньше вставлена в бОльшую. На фото пружин не видно они находились в своих каналах, а шарики упали в колодцы где двигаются штуки для выбора режима работы раздатки и еще чего то, кажется. Когда я снимал крышку раздатки не выпали ни пружины ни шарики. Лучше чтобы у вас был силовик на 50см или труба чтобы срывать гайки фланцев карданов, хорошие рожковые ключи которые с одного конца накидные на 14 чтобы открутить карданы. Головки туда не подходят. Фланцы я контрил ставил в распор гаечный ключ упирал в кузов и головкой на 30 по-моему силовиком срывал гайку. Обязательно прежде чем скидывать крышку раздатки снимите крышку под фланцем заднего кардана, которая держится на 5 болтах на 12. В правой части этой крышки есть заглушка которая держится на одном болте на 12 оттуда выльется около 50 гр масла, слейте потом скидывайте чтобы снять контрирующее кольцо на подшипнике основного вала. Я разжимал кольцо круглогубцами и поддевал плоской отверткой. Далее снимая крышку раздатки нужно постукивать по основному валу чтобы он случайно не вышел из своего посадочного места, а то говорят там потом такая пизда будет мало не покажется. В общем берегите этот вал чоб он не вылез. Когда закончите менять цепь для установки крышки на место я использовал киянку резиновую, очень удобно.молотком не стал хуярить да и не было его под рукой поэтому вспомнил про киянку. Шарики и пружинки вставляем на место естественно когда крышка раздатки будет уже на месте. Кстати чтобы открутить болт под шестигранник мне помогал папа заламывал доской раздатку с коробкой освобождая не много места для того чтобы вставить биту шестигранную. Это делалось для того чтобы не опускать акп с раздаткой. Точно не помню но вроде где то слышал что для того чтобы это сделать нужно не просто открутить подрамник а еще какие то дополнительные тело движения осуществлять. По этому поводу можете по гуглить. Собственно это все что я хотел вам поведать. Есть пара нюансов которые меня на это все дело сподобило : 1) цена за проделанную работу в нашем городе просят 7 тыщ; 2) страх что можно попасть на долгосрочное вмешательство в раздатку. Например если бы механы по незнанию что вполне возможно вынули со своего места основной вал или например проебали эти самые шарики и пружинки. В общем сомневался в квалификации работников станции технического обслуживания. Всем здоровья цепи раздатки привода колёс мужики. Пс цепь купил оригинал тоета в местном магазине за 17500. Партнамбер 36293-35040 пс пс VSS45 оказался прав со своим 10 летним опытом владения прадо. в переднем мосту развалился подшипник. гп осталась цела. заменили все подшипники и крестовину кардана, с работой вышло 30 тыщ

Замена цепи на раздатке

Появление посторонних стуков или звонов при включении межосевых дифференциалов, а также толчков во время движения является явным признаком необходимости замены цепи в раздаточной коробке. Ее можно заменить, не снимая с автомобиля.

Для замены цепи необходимо:

• Отключить массу от аккумулятора.
• Установить автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.
• Открутить датчик скорости.
• Выкрутить 2 шестигранные гайки в верхней части раздатки.
• Открутить 12 болтов по кругу корпуса.
• Открутить гайки передних и задних карданов.

На большой крышке корпуса имеется малая, под ней находится стопорное кольцо, которое держит подшипник ведущего вала, – его нужно снять. Убирая крышку, необходимо придерживать основной вал и выстукивать передний кардан.

Валы и подшипники нужно осмотреть на наличие износа, заменить цепь и собрать в обратной последовательности. Некоторые специалисты при растягивании цепи убирают одно звено, чтобы не покупать новую. Окончательным этапом замены является заливка трансмиссионного масла.

Замена масла в раздаточной коробке

По инструкции рекомендовано синтетическое масло в раздатку Land Cruiser 200 75w90. Алгоритм замены:

1. Toyota LC 200 фиксируется на плоскости.
2. Снимается глушитель раздатки, предварительно откручивается 2 болта. Усилие при завинчивании 12 Нм.
3. С раздаточной коробки снимается защитный кожух, предварительно откручиваются болты.
4. Открываются пробки для залива и слива. После снятия прокладки жидкость удаляют.
5. Закручивается сливная пробка с усилием 37 Нм. Предварительно старая прокладка меняется на новую.
6. Заливается свежее масло малыми дозами в раздатку Тойота Ленд Крузер 200 дизель (всего до 1,5 л). Через заливное отверстие определяется его количество.
7. Через 10 минут маслянистая жидкость осядет и проверяется новый уровень. В случае надобности – доливают.
8. Закручивается заливная пробка (усилие 37 Нм) со свежей прокладкой.
9. Части механизма возвращаются в исходное положение.

Соблюдая технический мануал производителя, легко залить 2 л масла в раздаточную коробку модели Ленд Крузер 200. Для АКПП и механической коробки передач смазку в раздатке SAE75W-90.

Владельцу Toyota Land Cruiser 200 полезно знать, что моторное масло требует своевременного обновления, иначе автомобиль преждевременно может выйти из строя. Капремонт двигателя и остальных механизмов значительно дороже.

Замена цепи на раздатке

Появление посторонних стуков или звонов при включении межосевых дифференциалов, а также толчков во время движения является явным признаком необходимости замены цепи в раздаточной коробке. Ее можно заменить, не снимая с автомобиля.

Для замены цепи необходимо:

• Отключить массу от аккумулятора.
• Установить автомобиль на подъемник, яму или эстакаду.
• Открутить датчик скорости.
• Выкрутить 2 шестигранные гайки в верхней части раздатки.
• Открутить 12 болтов по кругу корпуса.
• Открутить гайки передних и задних карданов.

На большой крышке корпуса имеется малая, под ней находится стопорное кольцо, которое держит подшипник ведущего вала, – его нужно снять. Убирая крышку, необходимо придерживать основной вал и выстукивать передний кардан.

Валы и подшипники нужно осмотреть на наличие износа, заменить цепь и собрать в обратной последовательности. Некоторые специалисты при растягивании цепи убирают одно звено, чтобы не покупать новую. Окончательным этапом замены является заливка трансмиссионного масла.

Toyota Hilux Surf Каёта Суфр › Logbook › Устранение люфтов в редукторе (ударов в трансмиссии) TLC100

Всем привет!Как вы все догадались, редуктор не с моего авто. Но я запостил сюда эту запись сознательно, для привлечения внимания на на свой личный блог.

Надо же его как то прокачивать =-)Кому интересна тема ремонтов редукторов, подписывайтесь.

И так…В дружеском сервисе обслуживается ТЛК100

При очередном осмотре Makc93 обратил внимание на чрезмерный люфт хвостовика переднего редуктора. Договорился со мной о ремонте и вот редуктор у меня

Почти все редуктора, которые попадают ко мне в руки, имеют следы ремонта. Этот редуктор тоже не исключение.

Гайка хвостовика закернена повторно, преднатяги подшипников отсутствуют вовсе, а величина зазора в зацеплении превосходит номинальное значение в два раза.

При длительной эксплуатации редуктора с такими параметрами, говорить о хорошем пятне контакта главной пары уже не приходится.

Моя задача устранить чрезмерные люфты в редукторе и привести все параметры к номинальным.

Причина люфтов редуктора на выходных валах, это износ сателлитов и корпуса дифференциала, а это и есть одна из составляющих удара в трансмиссии при переключении передач (МКПП) или при переключении D-R-D (АКПП).

Конструкция дифференциала позволяет добраться до сателлитов и сайдгиров, не снимая ведомую шестерню с корпуса.

Все детали покрыты черным налетом (мельчайшими частицами износа) — отмываю.

Дифференциал разобран. Подбираю регулировочные шайбы под сайдгиры, чтобы привести люфт в номинальное значение. Владелец, зачем то купил новые тарельчатые шайбы, ну раз купил — ставлю.

Замеряю биение сателлитов = 0.15мм при норме 0.05 — 0.20 мм – порядок!

Подшипники выглядят хорошо и будут использованы повторно.

При сборке, в обязательном порядке, будут установлены новые запчасти: распорная втулка, сальники и гайка хвостовика.

Устанавливаю ведущую шестерню, распорную втулку, новый сальник, одеваю фланец. Затягиваю гайку хвостовика до тех пор, пока не получу преднатяг подшипников 0.5-0.8 Нм.

И эта часть завершена!

Для того, что бы соблюсти необходимый зазор в зацеплении и преднатяг бугельных подшипников, крайне желательно иметь в наличии полный комплект регулировочных шайб.

Кратко опишу процедуру регулировки.

При разборке редуктора я измерил величину зазора в зацеплении, она составила 0.28мм при норме 0.13-0.18мм. Т.е. зазор надо уменьшить!

Зазор уменьшается путем подкладывания более толстой шайбы с задней стороны ведомой шестерни и уменьшения на ту же величину шайбы со стороны зубьев.

Т.к. бугельные подшипники не менялись, правильным будет за основу взять величины старых шайб, которые уже стояли в редукторе. Со стороны зубцов ведомой шестерни стояла шайба 2.90мм, а с обратной стороны 3.03мм.

Простыми словами нужно увеличить шайбу 3,03мм и уменьшить 2,90мм, но на какую величину?Есть небольшая хитрость. Увеличение шайбы на 0,03мм уменьшает зазор в зацеплении приблизительно на 0,02мм. Используя это правило вычисляю толщину новой шайбы. (Текущий зазор (0,28мм) – желаемый зазор (0,13))/2*3 = 0,15/2*3= 0,225мм. Таким образом, шайбу 3,03мм нужно увеличить на 0,225мм. Ближайшая по размеру 3,26мм –устанавливаю!

Т.к. преднатяг бугельных подшипников отсутствовал необходимо подобрать нужную шайбу со стороны зубьев ведомой шестерни. Подошла шайба 2,88мм и преднатяг составил 0,6Нм.

Заменой шайб я выбрал люфт 0,21мм, это пипец как много товарищи! Учитывая, что при уменьшении шайбы на 0,04-0,05мм преднатяг подшипников исчезает вовсе. Выходит, что дифференциал просто болтался на бугелях с люфтом 0,16мм. Ну и как следствие всего этого безобразия неправильный износ главной пары!Пятно контакта переднего хода сместилось на край зуба, это очень слабое пятно. При незначительной нагрузке зуб может сломаться.

На заднем ходе пятно тоже ни к черту не годится.

Но как говорится, износ главной пары регулировкой не лечится, лечится лишь заменой.Владелец в связи с финансовым положением отказался от замены, будет ездить аккуратно без ударных нагрузок.

Источник

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Основные неисправности раздаточной коробки

Раздатка, как и другие агрегаты, требует правильного технического обслуживания. В первую очередь это связано со смазкой трущихся деталей. Недостаток масла, загрязнение или некачественный продукт приводят к быстрому износу и повреждению деталей в коробке.

Основными неисправностями раздатки являются:

1. Шумность при движении. Износ и выработка посадочных мест подшипников создают люфт, от которого и исходят дополнительные шумы. Также причиной этого может быть растянутая цепь раздаточной коробки. Для устранения этих неисправностей необходимо заменить изношенные компоненты.
2. Стук и скрежет. Подобные звуки появляются при разрушении подшипника. При дальнейшей эксплуатации неисправного элемента за короткое время раздаточная коробка выйдет из строя. Необходимо разобрать узел и заменить подшипники.
3. Невозможно включить или затруднительное включение. Это сигнализирует о повреждении вилки включения передачи или разрушении шестеренок. Зазубрины на шестернях не дают ввести в зацепление. Причина поломки – грубая эксплуатация полного привода. Чтобы устранить поломку, необходимо заменить шестерни и вилки.
4. Самостоятельное отключение передачи сигнализирует об износе муфты, фиксатора или зубьев на шестеренке. При включении механизма происходит неполное зацепление. Необходимо разобрать механизм и заменить дефективные и изношенные детали.
5. Перегрев. При выходе из строя сервопривода включения муфты агрегат постоянно находится во включенном состоянии и перегревается. Для устранения нужно заменить сервопривод.
6. Течь масла. При износе сальников и продавливании прокладок происходит течь трансмиссионной жидкости. Необходимо заменить поврежденные элементы. Также ремонт требуется при нахождении трещины в корпусе.
7. Постоянные сбои при включении и выключении. Из-за неисправной электрической части. Так из-за выхода из строя блока управления раздаточной коробки или разрыва соединений могут быть сбои в работе РК. Для устранения подобной неисправности необходимо проверить все соединения и заменить негодные элементы электроники.
8. Рывок при движении. Это сигнализирует о сильном растяжении цепи в РК. Если эти симптомы игнорировать, цепь может соскочить и повредить корпус коробки. Чтобы устранить проблему, нужно заменить ее.
9. Сильная вибрация. Изношенные подшипники могут создавать сильное колебание валов, от чего и происходит дрожание. Может быть нарушена центровка раздатки относительно коробки передач – это происходит из-за послабления или повреждения креплений коробки к кузову.

Для исправления этих неисправностей необходимо заменить изношенные детали, проверить баланс карданных валов и надежность закрепления всех элементов.

Toyota Land Cruiser Prado 1994, engine Diesel 3.0 liter., 130 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 14

Промвал нормальный, не нужно его менять. Хорошая идея сделать новую лыску и развернуть его в новое положение. Ни разу не слышал, чтобы кто-то так делал.

Проблема в том что поверхность иголок подшипников такая же накатанная. Шлифовка там не видна. А если менять подшипники, то было бы благоразумно и поменять вал, если только не цена его 50€…

Я бы на вашем месте оставил и то и другое. Иначе стоимость ремонта точно превысит стоимость б/у РК. Если не поможет, взять б/у. В Питер же можно выехать?

Заказал новые илгы на промвал, а сам промвал поверну. Вот и будет счастье

А паразитка то тоже выедена внутри?

Неа, там все красиво.

Что это такое «контракт»?

Ааа. я не посмотрел ваше расположение)) у нас так называют беспробежные детали машин. По факту эти раздатки абсолютный неликвид. Ибо не ломаются. Состояние вашей раздатки удивило… в ней возможно было не то масло. Или наоборот его вообще не было! запчасти на ремонт выйдут дороже абсолютно исправной б.у. рк. Хотя может у вас там тяжело с этими запчастями. У нас за 200$ можно найти. Я нашел за 100$ в сборе с акп… но это как повезет…

У нас таких машин очень мало, KZJ78 может штук 10 в Латвии, другие ТЛК 7х — чуть больше. У нас только если найти б/у детали или узлы. Такое счастье как беспробежные детали ТЛК 7х — это из сферы фантастики. Почти все детали уже заказал, выйдет около 400€.

это очень дорого! Это цена ваших Латвийских магазинов или заказ из Европы?

Это оригинальные детали из Японии и Эмиратов. Европейские цены у дилеров Toyota х2…х4.

если есть какой-то список парт номеров, поделитесь, я ради интереса изучу цены в России

Сделаю когда получу все детали.

Ааа. я не посмотрел ваше расположение)) у нас так называют беспробежные детали машин. По факту эти раздатки абсолютный неликвид. Ибо не ломаются. Состояние вашей раздатки удивило… в ней возможно было не то масло. Или наоборот его вообще не было! запчасти на ремонт выйдут дороже абсолютно исправной б.у. рк. Хотя может у вас там тяжело с этими запчастями. У нас за 200$ можно найти. Я нашел за 100$ в сборе с акп… но это как повезет…

Извините, как то по ошибке удалил Ваш первоначальный комментарий.

Источник

Какую жидкость заливать

В случае с маслом ГУР для Прадо 120 выбор более прост. Лить необходимо то, что написано на крышке заливной горловины бачка жидкости ГУР (POWER STEERING FLUID). Оригинальная жидкость для гидроусилителя руля:

• Toyota ATF Dexron III (08886-80506);
• Toyota PSF (08886-01005), 4-х литровая канистра;
• Toyota PSF NEW-W (08886-01115), для холодного климата;

Но использование «Тойотовской» жидкости необязательно, достаточно выбрать качественный аналог Dexron III от другого производителя, который имеет положительные отзывы и высокий рейтинг качества. Например:

Бренд	Марка масла
Castrol	Transmax Dex III Multivehicle
GT-OIL	ATF Type III
Idemitsu	ZEPRO PSF (16470005)
Petro-Canada	DuraDrive MV Synthetic ATF
RAVENOL	Hydraulik PSF Fluid (допуск Toyota PSF-EH)
Total	Fluide XLD FE
Takumi	ATF D-3

Кстати, некоторые владельцы, в том числе и Toyota LC Prado J120 в качестве жидкости для ГУРа успешно используют: Масло Всесезонное Гидравлическое — ВМГЗ.

Проверяем уровень

Процедура проверки ATF WS проводится по контрольной пробке, которая находится внизу справа на АКПП

Важно не перегреть масло при проверке уровня. Иначе масло выльется больше, а вы не узнаете точный уровень

Шаги процесса проверки уровня:

1. Установите Прадо 120 на ровную поверхность.
2. Найдите диагностическую колодку слева под рулем.
3. Замкните 4 и 13 контакты Прадо 120.
4. Заведите машину.
5. Медленно переведите кулису селектора из режима «Парковка» в «L» Прадо 120.
6. Верните рычаг обратно.
7. Быстро переведите кулису селектора из «Движение вперед» на «Нейтраль».
8. Повторите 6 раз.
9. Вы увидите, как на две секунды загорится лампа «Oil temp». Затем погаснет.
10. Дождитесь, пока она снова не загорится.
11. Залезьте под машину и открутите контрольную пробку шестигранником на 5.
12. Смазка должна покапать.
13. Если не капает, то заливаете через заливное отверстие возле раздатки, пока не польется через контрольку. Делается процедура заливки шприцом.

Посмотрите на слившееся масло. Если жидкость имеет черный цвет или темный, в ней обнаруживаются металлические поблескивания, то следует заменить масло. Если пахнет горелым, то меняйте сразу не раздумывая.

Читать

Трансмиссионное масло Mobil ATF 220

Возможно вам придется загнать Прадо 120 на ремонт в сервис-центр, если масло пахнет горелым. Фрикционы в АКПП точно сгорели при таком положении дел.

Инструкция по замене ГРМ

Процесс замены цепи ГРМ на автомобиле прадо 120 с мотором на дизеле трудоемкий и состоит из ряда действий. Их обязательно выполнять последовательно и четко.

Автомобиль подготавливают к замене, отключают аккумулятор, защиту, сливают масла и охладительные жидкости.

После обеспечивают доступ к мотору, чтобы ГРМ был на виду.

Следующий шаг — выставление шкива коленвала согласно мертвым точкам. Нельзя забывать о ремнях, вискомуфте, вентиляторе, которые нужно снять. Убрать придется охлаждающий радиатор, фильтры для воздуха, коллектор впуска. Далее следует отключить датчики, зажигание и форсунки от жгутов проводки, чтобы обесточить. Их вынимают вместе с крышками клапанов.

После нужно убрать:

• термостат;
• помпу;
• ролики от приводного ремня;
• шкив;
• насос ГУР;
• генератор;
• компрессор кондиционера;
• кронштейн с роликом;
• датчики положения распределительных валов, клапаны VVTI.

Свинчивают болты крепления с поддона и передней крышки, после чего ее убирают в сторону.

Затем устанавливают метки, убирают основную цепь, натяжитель и успокоитель, а также цепь с распредвалов. Необходимо удалить остатки герметика, уплотнительные кольца и прокладки.

Только после этих этапов производится установка новой запчасти согласно меткам.

Читать дальше: Корейское масло kixx 5w30

Затем все детали собираются в обратном порядке.

Функции и конструкция ГРМ

Чтобы понять, для чего предназначен ГРМ, нужно знать принцип работы двигателя внутреннего сгорания.

В основе работы любого четырехтактного ДВС лежат циклические фазы: впрыска (всасывания) топливовоздушной смеси, сжатия, воспламенения, сгорания (расширения) и дальнейшего отвода отработавших газов. Именно за слаженность этих процессов и отвечает механизм газораспределения.

ГРМ состоит из коленчатого вала (иногда не одного, а нескольких), впускных/выпускных клапанов и ремня (либо цепи). Вся система позволяет наполнять определенные цилиндры топливовоздушной смесью в заданный момент цикла, а затем своевременно выводить отработанные газы в выпускной коллектор.

Клапаны открываются и закрываются под воздействием кулачков распределительного вала. Они расположены друг относительно друга таким образом, чтобы обеспечить заданные конструкторами фазы работы двигателя.

Вращение распределительному валу передается от коленвала через цепь или ремень. Неотъемлемым условием корректной работы мотора является соблюдение заданного взаимного положения (угла поворота) газораспределительного механизма относительно ЦПГ (цилиндропоршневой группы). Это называется фазами. На шкивах вышеуказанных валов нанесены метки, которые должны быть сопоставлены в заданном положении.

Алгоритм работы полного привода Land Cruiser Prado 120

На рычаге управления указаны такие обозначения:

• НН – нормальная езда, которая предназначена для движения по сухим и ровным дорогам. Позволяет экономить топливо, происходит минимальный износ деталей.
• НL – нормальная, с блокировкой межосевого дифференциала и равномерным распределением усилий между осями 50/50. Для езды по снежным дорогам с покрытием льда или грязи.
• LL – пониженная передача с блокировкой дифференциала – это положение предназначено для езды по снежным заносам, песчаным дорогам, крутым спускам и бездорожью.

В положении N нет нагрузки на колеса, машина требует остановки.