Гидроусилитель рулевого управления

Toyota Land Cruiser Prado 🚜 3.0D 🔰 EGR Off ✔ › Logbook › Скупой платят дважды, дурак — трижды)))

Третья и уже заключительная замена масла в ГУР, заливаем то, что написано на крышке ГУР, а не в мануале!

А в мануале у нас было написано Dextron 2 или 3.

Стоп, открываем капот и читаем что написано на крышке ГУР. А там PSF — Power Steering Fluid.

Идём в магазин или в интернет магазин и покупаем жидкость PSF. Но как оказывается их два варианта, PSF-EH Арт. 08886-01206 (1л) для Гидро-электро усилителей

и PSF Арт. 0886-01005 (4л) для Гидроусилителей!

И какой же нам нужен? А нам нужен PSF Арт. 0886-01005 (4л) для Гидроусилителей! и только он, да, конечно объем не маленький ну что поделать, можно купить на две машины с кем нибудь.

До этого писал что был скрип/гул при вращении руля, причина найдена.

Не забываем следить за:

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

  • Туго поворачивается рулевое колесо . Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
  • При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
  • Рулевое колесо поворачивается рывками . Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
  • Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
  • При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону . Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

Общий вид ГУР

  • использовать , рекомендованные автопроизводителем , а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР черезкаждые 60…120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
  • выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
  • следить за состоянием пыльника рулевой рейки , поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4…15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2021 года

составляют:

  • работа по замене жидкости — 1200 рублей;
  • прокачка ГУРа — 600 рублей.

Как сохранить от поломок рулевую рейку

Рано или поздно водителю приходится ремонтировать или полностью заменять агрегаты. Но этот момент можно отдалить, обеспечив машине долгую жизнь. Чтобы предотвратить поломку рулевой рейки, рекомендуют следовать некоторым правилам эксплуатации авто:

  • периодически проверять узел и производить по мере необходимости замену пыльников рулевой рейки Тойота Прадо 120;
  • зимой перед ездой прокручивать рулевое колесо, чтобы масло доходило до всех запчастей;
  • держать рулевое колесо в крайнем положении только 5 секунд и не более;
  • избегать глубоких ям на дорогах, снижать скорость при пересечении рельсов, «лежащих полицейских».

Только аккуратное ответственное вождение, своевременная диагностика позволят машине прослужить дольше, а езда будет безопаснее и легче.

Источник

Устройство гидроусилителя руля

Основные компоненты гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля устанавливается на рулевой механизм любого типа. Для легковых автомобилей наибольшее распространение получил реечный механизм. В этом случае схема ГУР следующая:

  • бачок для рабочей жидкости;
  • масляный насос;
  • золотниковый распределитель;
  • гидроцилиндр;
  • соединительные шланги.

Бачок ГУР

Бачок гидроусилителя

В бачке или резервуаре для рабочей жидкости установлен фильтрующий элемент и щуп для контроля за уровнем масла. С помощью масла смазываются трущиеся пары механизмов и передается усилие от насоса к гидроцилиндру. Фильтром от грязи и металлической стружки, возникающей в процессе эксплуатации, в бачке служит сетка.

Уровень жидкости внутри бака можно проверить визуально в случае, когда резервуар сделан из полупрозрачного пластика. Если пластик непрозрачный или используется металлический бачок, уровень жидкости проверяется с помощью щупа.

В некоторых автомобилях уровень жидкости можно проверить только после кратковременной работы двигателя либо при вращении рулевого колеса несколько раз в разные стороны во время работы машины на холостом ходу.

На щупах или резервуарах сделаны специальные насечки, как для «холодного» двигателя, так и для «горячего», уже работающего в течение какого-то времени. Также необходимый уровень жидкости можно определить и с помощью отметок «Max» и «Min».

Насос гидроусилителя

Лопастной насос гидроусилителя

Насос гидроусилителя необходим для того, чтобы в системе поддерживалось нужное давление, а также происходила циркуляция масла. Насос устанавливается на блоке цилиндров двигателя и приводится в действие от шкива коленчатого вала при помощи приводного ремня.

Конструктивно насос может быть разных типов. Наиболее распространенными являются лопастные насосы, которые характеризуются высоким КПД и износоустойчивостью. Устройство выполнено в металлическом корпусе с вращающимся внутри него ротором с лопастями.

В процессе вращения лопасти захватывают рабочую жидкость и под давлением подают ее в распределитель и далее в гидроцилиндр.

Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала, поэтому его производительность и давление зависят от количества оборотов двигателя. Для поддержания необходимого давления в ГУР используется специальный клапан. Давление, которое создает насос в системе, может достигать до 100-150 бар.

В зависимости от типа управления масляные насосы подразделяются на регулируемые и нерегулируемые:

  • регулируемые насосы поддерживают постоянное давление за счет изменения производительной части насоса;
  • постоянное давление в нерегулируемых насосах поддерживает редукционный клапан.

Редукционный клапан представляет собой пневматический или гидравлический дроссель, действующий автоматически и контролирующий уровень давления масла.

Распределитель ГУР

Схематичное устройство распределителя

Распределитель гидроусилителя устанавливается на рулевом валу или на элементах рулевого привода. Его назначение – направление потоков рабочей жидкости в соответствующую полость гидроцилиндра или обратно в бачок.

Главными элементами распределителя являются торсион, поворотный золотник и вал распределителя. Торсион представляет собой тонкий пружинистый металлический стержень, который закручивается под действием крутящего момента. Золотник и вал распределителя представляют собой две цилиндрические детали с каналами для жидкости, вставленные друг в друга. Золотник связан с шестерней рулевого механизма, а вал распределителя с карданным валом рулевой колонки, то есть с рулем. Торсион одним концом закреплен на валу распределителя, другой его конец установлен в поворотный золотник.

Распределитель может быть осевым, при котором золотник перемещается поступательно, и роторным – здесь золотник вращается.

Гидроцилиндр и соединительные шланги

Гидроцилиндр встроен в рейку и состоит из поршня и штока, перемещающего рейку под действием давления жидкости.

Схема циркуляции жидкости в гидроусилителе

Соединительные шланги высокого давления обеспечивают циркуляцию масла между распределителем, гидроцилиндром и насосом.  Масло из бачка в насос и из распределителя обратно в бачок поступает по шлангам низкого давления.

Тонкости замены

Замена масла в гидроусилителе своими руками на самом деле может оказаться гораздо проще, чем это может показаться на первый взгляд. Многое зависит от ваших познаний и навыков в области ремонта и обслуживания авто.

Жидкость ГУР может меняться по двум сценариям:

  1. Полная замена.
  2. Частичное обновление.

Как поменять жидкость в гидроусилителе своими руками?

Для самостоятельного выполнения этой процедуры рекомендуется идти по пути частичного обновления, потому что:

  1. Полная замена на большинстве автомобилей не требуется ввиду нецелесообразности этой процедуры.
  2. Обновление всего объема, как правило, производится только после капитального ремонта или замены рейки и насоса, а также в аварийных случаях после разгерметизации гидравлических контуров.

Как слить жидкость с гидроусилителя?

Откачка масла из бачка гидроусилителя

При частичной замене необходимо лишь удалить все масло из расширительного бачка.

  1. Для этого можно отсоединить нижний шланг (подачи) или откачать масло шприцом.
  2. Если подходить к вопросу более профессионально, то параллельно нужно демонтировать расширительный бачок, промыть его и почистить сеточку на контуре забора.
  3. После откачки старого масла и очистки бачка в систему заливается новая рабочая жидкость. Запускается двигатель, и руль вращается до упора влево-вправо не менее 10 раз.
  4. Процедуру можно повторить несколько раз. Это даст более полное обновление масла гидроусилителя.

Обязательно необходимо контролировать уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля.

Наливать «с запасом», как это делают некоторые некомпетентные автовладельцы, нельзя.

Заливка масла в ГУР

Подобный подход может негативно сказаться на работе системы из-за создания избыточного давления в бачке. Также в таких случаях излишнее масло часто выдавливается через пробку бачка и заливает подкапотное пространство.

Полная замена своими руками

Вариант более трудозатратный, но более эффективный. Что нужно сделать:

  1. Вывесить авто либо на подъемнике либо на домкратах. Не забудьте про технику безопасности!
  2. Открыть крышку гидроусилителя и выкачиваем жидкость как описано выше.

  3. Откручиваем хомуты на шлангах бачка гидроусилителя. Снимаем и промываем бачок.

  4. Шланг, который отвечает за возврат жидкости в бачок опускаем в пустую емкость, садимся за руль и начинаем интенсивно вращать рулем влево вправо.

    Это позволит выкачать остатки жидкости из системы. Можно еще завести двигатель на короткое время, но без практики и сноровки делать это не рекомендую.

  5. Вращаем до тех пор пока жидкость перестанет вытекать, лезем под капот и в шланг идущий на насос, вставляем воронку, заливая в нее свежую жидкость. Тут понадобиться помощь второго человека, он должен сесть за руль и вращать его пока вы заливаете жидкость.
  6. Заливку производим до тех пор, пока через шланг обратки не польется свежая жидкость.
  7. Шланги и бачок ставим на место.
  8. Проверяем уровень и при необходимости доливаем.
  9. Еще раз вращаем рулем.
  10. Заводим двигатель, опять вращаем рулем (необходимо тщательно прокачать возможные воздушные пробки)
  11. Глушим и проверяем уровень, если нужно, то доливаем.

Все! Вы только что произвели полную замену жидкости в гидроусилителе руля самостоятельно!

Прокачиваем ГУР своими руками

Менять рабочую жидкость и прокачивать систему гидроусилителя руля необходимо в строгом соответствии с регламентом и установленным алгоритмом.

При этом существуют исключения, когда автопроизводители корректируют процесс прокачки, стараясь сделать его более удобным и простым. Имея под рукой руководство по эксплуатации, обязательно загляните в нужный раздел. Там вы найдете все необходимое, что связано с гидроусилителем, установленным конкретно на вашем транспортном средстве. Из-за внесения некоторых особенностей каждого производителя авто и систем ГУР, универсальной схемы прокачки фактически существовать не может. Есть несколько общих моментов, характерных для всех гидроусилителей.

Именно на них и предлагаю сделать основной акцент. Это даст вам возможность понять, что следует делать и от чего отталкиваться, планируя самостоятельно прокачать гидроусилитель на собственной машине.

Изначально потребуются соответствующие условия, где вы сможете поднять машину полностью или вывесить передние колеса. Если нужно, старая жидкость сливается из расширительного бачка. Чтобы это сделать, снимается возвратный шланг с бачка и в него вставляется заглушка. Это не позволит гидравлической жидкости выливаться.

Освободив один из краников на бачке, к нему подсоединяется шланг, соединенный с пустой пластиковой бутылкой. Именно туда в последующем будет сливаться гидравлическая смесь из системы гидроусилителя. Это наиболее простая и распространенная схема.

Чтобы упростить себе откачку основного объема старой жидкости, можно воспользоваться шприцем. Как только в бачке останется минимальный объем гидравлики, которую уже не удается откачать этим приспособлением, можно переходить к следующему этапу. А именно заливать новую жидкость до верхней отметки на расширительном бачке. После этого обязательно повращайте передние колеса в разные стороны и строго до упора. Это позволит оставшейся старой жидкости вытечь через подсоединенный шланг.

Учтите, что теперь свежее гидравлическое масло будет вытеснять старое. Внимательно контролируйте уровень и старайтесь не давать воздуху попадать внутрь системы через шланг.

Дальнейшие действия

Примерно половину пути нам уже удалось преодолеть вместе. Как видите, пока ничего сложного. Все можно сделать своими руками, не обладая особыми навыками и глубокими познаниями.

Завершив все предыдущие этапы, выполните такие действия:

Существует альтернативный метод прокачки, не предусматривающий запуск двигателя. В этом случае нужно просто крутить рулевое колесо до упора в левую и правую сторону.

Но все чаще автопроизводители отказываются от этой схемы по причине низкой эффективности процедуры прокачки.

Оптимально, если по завершению процедуры масло в расширительном бачке ГУР оказалось на отметке между МИН и МАКС. Это обусловлено свойством жидкости расширяться при нагреве. Потому заливать масло до упора не рекомендуется.

Что лить в ГУР

Ответ на этот вопрос прост — жидкость, которую рекомендует производитель вашего автомобиля. И проводить эксперименты здесь недопустимо. Дело в том, что если постоянно использовать масло, не подходящее по составу для вашего ГУР, то со временем велика вероятность полного выхода из строя гидроусилителя.

Поэтому при выборе, какую жидкость лить в ГУР, необходимо учитывать следующие факторы:

GM ATF Dexron III

  • Рекомендации автопроизводителя. Не нужно заниматься самодеятельностью и лить в систему ГУР что попало.
  • Смешивание допустимо лишь с похожими составами. Однако использовать такие смеси продолжительное время нежелательно. При первой же возможности выполните замену жидкости на рекомендованную производителем.
  • Масло должно выдерживать значительные температуры. Ведь в летний период они могут разогреться до +100°С и выше.
  • Жидкость должна быть достаточно текучей. Ведь в противном случае возникнет чрезмерная нагрузка на насос, что приведет к преждевременному выходу его из строя.
  • Масло должно обладать значительным ресурсом использования. Обычно замену проводят проводят через 70…80 тысяч километров пробега или раз в 2-3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Также многих автовладельцев интересуют вопросы по поводу, можно ли заливать в гур трансмиссионное масло? Или моторное масло? Что касается вторых, то сразу стоит сказать — нет. А вот на счет первых — то их использовать можно, однако с определенными оговорками.

Самыми распространенными являются две разновидности жидкостей — Dexron и Power Steering Fuel (PSF). Причем первая распространена больше. В настоящее время, в основном, используют жидкости, соответствующие стандартам Dexron II и Dexron III. Оба состава изначально были разработаны компанией “Дженерал Моторз”. Dexron II и Dexron III в настоящее время выпускается многочисленными производителями по лицензии. Между собой они отличаются температурным диапазоном использования.Немецкий концерн Daimler, куда входит и всемирно известный Mercedes-Benz, разработал собственную жидкость для ГУР, имеющую желтый цвет. Однако в мире много компаний, производящих такие составы по лицензии.

Соответствие машин и жидкостей ГУР

Приведем небольшую таблицу соответствий жидкостей для гидроусилителей и непосредственными марками автомобилей.

Марка автомобиля Жидкость для ГУР
FORD FOCUS 2 (“Форд Фокус 2”) Зеленая — WSS-M2C204-A2, Красная — WSA-M2C195-A
RENAULT LOGAN (“Рено Логан”) Elf Renaultmatic D3 или Elf Matic G3
Chevrolet CRUZE (“Шевроле Круз”) Зеленые — Pentosin CHF202, CHF11S и CHF7.1, Красная – Dexron 6 GM
MAZDA 3 (“Мазда 3”) Оригинальная ATF M-III или D-II
ВАЗ ПРИОРА Рекомендовано типа — Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL (VW52137)
OPEL (“Опель”) Dexron разных типов
TOYOTA (“Тойота”) Dexron разных типов
KIA (“Киа”) DEXRON II или DEXRON III
HYUNDAI (“Хендай”) RAVENOL PSF
AUDI (“Ауди”) VAG G 004000 М2
HONDA (“Хонда”) Оригинальные PSF, PSF II
Saab (“Сааб”) Pentosin CHF 11S
Mercedes (“Мерседес”) Специальные составы желтого цвета для концерна Daimler
BMW (“БМВ”) Pentosin chf 11s (оригинал), Febi S6161 (аналог)
Volkswagen (“Фольксваген”) VAG G 004000 М2
Geely (“Джили”) DEXRON II или DEXRON III

Если в таблице вы не нашли марку своего авто, то рекомендуем вам посмотреть статью о 15 лучших жидкостях для ГУР. Вы наверняка найдете для себя много интересного и подберете жидкость, которая оптимально подойдет для ГУР вашей машины.

Как снять двигатель Тойота Королла с МКПП (16 клап.)

Во время демонтажа подвески необходимо запомнить способ установки опор, чтобы при сборке установить все на прежнее место. На моделях с МКПП нужно запоминать также порядок крепления опор коробки передач. Для осуществления демонтажа силового агрегата необходимо установить автомобиль на подъемник. В процессе снятия мотор опускается вниз.

Последовательность работ:

  • Ослабить крепежи колес в передней части автомобиля.
  • Отключить АКБ и подсоединенные к аккумулятору провода. Элементы, соединяющие кабели, необходимо разрезать, впоследствии будут установлены новые.
  • Выкрутить болты крепления и снять всасывающий патрубок.
  • Опустить колодку датчика, снять хомуты и шланги.
  • Изъять штепсельную вилку датчика всасываемого воздуха и трубопровод пониженного давления, находящийся слева.
  • Снять воздушный фильтр: вынуть воздушный шланг, идущий к крышке блока цилиндров, открепить резиновый уплотнитель, находящееся с правой стороны и достать фильтрующий элемент.
  • Убрать шланги топливопровода.
  • Достать зажим тросика дроссельной заслонки и аккуратно отодвинуть его в сторону.
  • Снять колодку выключателя руля, кабель на «массу» и шланг высокого давления вспомогательного насоса.
  • Снять воздуховоды низкого давления, предварительно сделав на них метки.
  • Переднюю часть машины установить на опоры.
  • Найти снизу от радиатора предохранительный щиток, снять его, повернуть кран и слить антифриз в заранее приготовленную емкость.
  • Из лямбда-зонда достать многоконтактную колодку и снять шланг низкого давления.
  • Отвернуть крепления трубы впускного коллектора и снять выхлопную систему, не разбирая.
  • Снять передние колеса и предохранительный щиток ременного шкива.
  • Снять приводной ремень, поставить на место колеса и снять машину с подъемника.
  • Трос сцепления достать из рычага и отжать.
  • Расцепить штекерный разъем и достать основной жгут провода мотора.
  • Достать бачок трансмиссионного масла.
  • Снять штекерную колодку жгута проводов мотора, отключив расположенный слева провод на «массу».
  • Снять насос управления рулевой системой.
  • Вновь подпереть верхнюю часть машины.
  • По сторонам от поворотного кулака открепить шаровой шарнир.
  • Открепить систему тяг, рычагов стабилизатора поперечной устойчивости и шаровый шарнир рулевой трапеции.
  • Снять с КПП тягу управления и штангу.
  • Снять опорную штангу.
  • Снять термозащитный щиток и направляющую консоль ручки переключения.
  • Переключающий механизм отодвинуть и завязать жгутом.
  • Демонтировать управление руля, задний упор двигателя.
  • Убрать консоль заднего упора с КПП.
  • На переднем упоре снять центральное крепление.
  • Демонтировать крепление радиатора.
  • Выкрутить крепежи подрамника, отметив положение детали, после чего слить масло из КПП.
  • Снять шланг отопления нагревательного элемента, установленный внизу трубопровод радиатора и хомут трубы нагрева.
  • На машинах с системой кондиционирования снять компрессор и закрепить его при помощи провода на шасси.
  • Снять шланг низкого давления усилителя тормозного привода с трубы коллектора.
  • Демонтировать вал привода колеса справа. Закрепить его проводами на подвеску.
  • Снять левый вал привода и также его привязать.
  • Поддомкратить силовой агрегат, установив между инструментом и двигателем деревянный брусок.
  • Демонтировать подвеску мотора справа и слева.
  • Когда все шланги и провода будут сняты, можно аккуратно снять двигатель с автомобиля.

После того, как снят двигатель Тойота Королла, можно провести его ремонт или установить на место снятого новый мотор

При обратной сборке важно следить за правильностью подключения всех элементов системы. В завершении установки нужно залить масло и антифриз в двигатель, трансмиссионное масло в коробку передач и отрегулировать уровень натяжения ремня на приводе вспомогательных элементов

Также после процедуры снятия двигателя необходимо завести мотор – при этом не должно появляться посторонних шумов, потеков масла или топлива.

Общая процедура прокачки системы рулевого управления

Ниже приведена общая процедура очистки воздуха от системы гидроусилителя руля.

Однако некоторые производители предоставляют свои собственные инструкции или рекомендуют использовать вакуумный насос для этой процедуры, особенно на автомобилях поздней модели. Проверьте следующий раздел, чтобы использовать специальный набор для прокачки для этой цели. При необходимости обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или руководству по ремонту автомобиля.

  1. Паркуйтесь в безопасном месте на ровной площадке. Убедитесь, что двигатель остыл.
  2. Откройте капот и проверьте рулевую жидкость в бачке.
  3. При необходимости добавьте рулевую жидкость, чтобы довести ее до уровня максимум.
  4. Используйте только рулевую жидкость, рекомендованную производителем вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля.
  5. Поднимите колеса над полом, используя домкрат, и закрепите автомобиль парой опор.
  6. Запустить двигатель.
  7. Медленно поверните рулевое колесо слева направо и справа налево десять раз. Этот шаг приведет воздух в резервуар а потом выведет из системы.
  8. Попросите помощника следить за уровнем жидкости. Не позволяйте резервуару опустеть.
  9. Проверьте уровень жидкости. Добавьте жидкость, если необходимо.
  10. Повторяйте шаги 6 и 7 до тех пор, пока уровень жидкости не станет стабильным и вы не увидите больше пузырьков.
  11. Заглушите двигатель.

Если ручной метод, по-видимому, не удаляет весь воздух из системы (вы все еще видите пузырьки ), вам потребуется вакуумный насос для удаления воздуха из системы. Кроме того, если у вас поздняя модель автомобиля, используйте вакуумный насос для прокачки системы. Переходите к следующему разделу.

Следующее видео дает вам наглядное руководство по ручной системе прокачки.

Вы можете использовать ручной вакуумный насос для прокачки системы рулевого управления, особенно на автомобилях последних моделей.

Диагностика и ремонт рулевой Прадо 120

Ремонт рулевой рейки Тойота Прадо 120 и других моделей осуществляют после тщательной проверки на станции техобслуживания. Работники СТО проверяют авто на наличие течей, коррозии, поломок частей механизма. Неполадки механического характера проверяются визуально, а проблемы с гидравлической жидкостью — путем подачи на систему высокого давления.

Ремонт и регулировка рулевой рейки Прадо 120 — комплексное мероприятие, включающее восстановление и профилактику деталей механизма. Сложность работ и их цена зависит от уровня повреждений.

Сальники и уплотнительные кольца меняют, даже если как таковой поломки нет. Автослесарь очищает вал рейки от коррозии, проверяет баланс вала и промывку ГУР. Если рейка не подлежит ремонту, ее заменяют. После мастер прокачивает гидросистему, повторяет диагностику всего механизма, и, если понадобится, отрегулирует. Если потребуется, производят замену рулевой тяги для Прадо 120. Заключительный этап — проверка развал-схождения авто.

Ремонт рулевой рейки Прадо 95, 120, 150 можно провести своими руками. Нужные запчасти продаются в специализированных магазинах в виде ремкомплектов. Последовательность действий зависит от конкретной проблемы.

Если водитель заметил, что при вращении руля отсутствует должное сопротивление, скорее всего причина в следующем:

  • недостаток жидкости в баке;
  • слабая степень натяжения ремня;
  • изношенные детали.

Такая поломка устраняется просто: заменяют насос, регулируют ремень, доливают жидкость в бак.

Если уровень поворота колес не соответствует вращению руля, водителю необходимо заменить крестовину и распределитель, износ которых и есть причина неисправности.

Если в штатном положении руль вращается слишком легко, скорее всего придется заменять весь узел, поскольку причина, как правильно, заключается в изношенности рейки и колец в силовом цилиндре. То же решение, если руль не поворачивается.

Порой водитель не может вернуть руль в центральное положение. Объясняется это неверной регулировкой, изношенными шестернями распределителя, излишне затянутым валом. Решение проблемы — регулировка всего узла.

Посторонние шумы при движении авто — засор фильтра бачка, сниженный уровень жидкости, деформированные шланги или попавший в механизм воздух. Решение — замена шланга, бачка, постепенный долив жидкости, а также установка новых сальников.

Трудность в поворотах руля свидетельствует о воздухе, который попал в рейку, а также о низкой мощности насоса. Чтобы исправить проблему, рекомендуют заменить сальники, насос, подтянуть ремни.

Замеченные масляные пятна на асфальте по ходу машины говорят о протечке гидравлической жидкости и ее недостаточном уровне. Когда две соседние масляные магистрали разгерметизированы, а сальники изношены, появляется такого рода неисправность. Решение — замена уплотнителей, сальников либо всего узла целиком.

Нужно иметь в виду, что самостоятельная работа требует знаний и определенного опыта, поэтому стоит быть предельно осторожным и внимательным при ремонте.

Toyota Land Cruiser Prado 2011, engine Diesel 3.0 liter., 173 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 59

Декстрон 3 ходит нормально. Лью только его, что кастрол, что мобил.А что лить надо только Тойота — это разводка, тойота жидкости в гур и масла не производят, а льют в свою тойотовскую тару масло других производителей.Например масло в ДВС тойота 5w30 — это масло тотал 5w30. Раньше было мобил в тойотовской таре.Вывод: так называемые «правильные» жидкости — это всего лишь рекламные трюки, чтобы навариться на потребителях.

Возможно и так, у меня не пошел))

Я и не говорю, что надо лить только Тойота, я говорил про PSF надо лить только!

Тойота нечего не производит кроме автомобилей, которые комплектуются разными производителями.

Просто эта запись выводится в первых при поиске яндекса о замене жижи в гур лэнд круизера, поэтому и не понятно зачем еще раз заменили жижу предпоследнюю

В начале статьи, есть пред история.

Пред история:1. Замена жидкости в ГУР.2. В ГУР только жидкость TOYOTA PSF.

И статья называется:

Скупой платят дважды, дурак — трижды)))

В поисковике она выводится, потому что тут указано правильное масло с артикулом.

08886-01206 чем EH жидкость не подошла? Характеристики одни и теже что и psf. Третий раз зачем менять было? У дилера льют его спокойно в прадо

Если внимательно прочитать, что написано на банке с Арт. 08886-01206. То мы увидим там, Power Steering Fluid — Electric Hydro (EH) для Электрогидравлических усилителей (перевод: Гидроусилитель Рулевого Управления-Электрогидравлический).На Прадо стоит обычный гидравлический усилитель.

Заливать можно что угодно, главное, чтобы это подходило автомобилю.

У дилера льют и масло обычное, во все моторы без разбора. И не смотрят на допуски!

Насос гура стоит просто электрический, вот и все отличия.Нигде не написано что нужно psf. В книжке сами написали что допуск dextron 2,3. Я считаю что эта тоже вполне подходит жижа.

Откуда Вы взяли такую информацию, что у нас Гур электрический? У НАС Гидравлический ГУР. Прочитайте пожалуйста ещё раз мою запись! Там я всё расписал. Откройте капот и посмотрите, что написано на крышке бачка с жидкостью!

Я в смысле, что принцип работы жидкости в обоих насосах, хоть электро хоть от привода, одинаковый

Нет, жидкости разные, у меня на электронной назовём её так, руль стал тяжелее крутиться при нагреве.

Источник

Устройство, правила обслуживания гидроусилителя руля

Здесь мы попытаемся рассмотреть основные поломки с гидроусилителем рулевого управления и методы их исправления. Но в начале пройдемся коротко о конструкции данной системы.

На легковых авто используется гидравлический усилитель комбинированного типа, в котором часть узлов этой системы установлены в корпусе рулевого механизма. Всего же ГУР в свою конструкцию включает такие составные элементы:

  • бачок с жидкостью;
  • насос с перепускным клапаном;
  • трубопроводы;
  • распределительное устройство;
  • исполнительный механизм;

Несмотря на такое количество составных частей, усилитель руля – система достаточно надежная и редко выходит из строя. Причем неисправности во многом случатся из-за несоблюдения правил эксплуатации. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов естественный износ элементов, но поломки из-за этого фактора встречаются очень редко. Более подробно о конструкции гидроусилителя руля и принципах его работы читайте здесь.

Основные правила обслуживания гидравлического усилителя рулевого управления автомобиля – достаточно просты, и выполнить их может каждый автовладелец.

Первый пункт их сводится к периодической проверке уровня рабочей жидкости в системе. Делать это надо каждый раз при открывании капота

Это условие – достаточно важное, поскольку смазка составных элементов системы выполняется этой же жидкостью. Недостаток ее приводит к повышенному износу деталей системы и преждевременной их поломке.
Второй пункт правил обслуживания относится к приводному ремню насоса усилителя

Его натяжение должно соответствовать норме, иначе недостаточная или чрезмерная натяжка его может сказаться на работоспособности ГУР в целом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Тойота
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Гидроусилитель рулевого управления

Toyota Land Cruiser Prado 🚜 3.0D 🔰 EGR Off ✔ › Logbook › Скупой платят дважды, дурак — трижды)))

Третья и уже заключительная замена масла в ГУР, заливаем то, что написано на крышке ГУР, а не в мануале!

А в мануале у нас было написано Dextron 2 или 3.

Стоп, открываем капот и читаем что написано на крышке ГУР. А там PSF — Power Steering Fluid.

Идём в магазин или в интернет магазин и покупаем жидкость PSF. Но как оказывается их два варианта, PSF-EH Арт. 08886-01206 (1л) для Гидро-электро усилителей

и PSF Арт. 0886-01005 (4л) для Гидроусилителей!

И какой же нам нужен? А нам нужен PSF Арт. 0886-01005 (4л) для Гидроусилителей! и только он, да, конечно объем не маленький ну что поделать, можно купить на две машины с кем нибудь.

До этого писал что был скрип/гул при вращении руля, причина найдена.

Не забываем следить за:

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

  • Туго поворачивается рулевое колесо . Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
  • При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
  • Рулевое колесо поворачивается рывками . Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
  • Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
  • При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону . Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:

Общий вид ГУР

  • использовать , рекомендованные автопроизводителем , а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР черезкаждые 60…120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
  • выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
  • следить за состоянием пыльника рулевой рейки , поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4…15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2021 года

составляют:

  • работа по замене жидкости — 1200 рублей;
  • прокачка ГУРа — 600 рублей.

Как сохранить от поломок рулевую рейку

Рано или поздно водителю приходится ремонтировать или полностью заменять агрегаты. Но этот момент можно отдалить, обеспечив машине долгую жизнь. Чтобы предотвратить поломку рулевой рейки, рекомендуют следовать некоторым правилам эксплуатации авто:

  • периодически проверять узел и производить по мере необходимости замену пыльников рулевой рейки Тойота Прадо 120;
  • зимой перед ездой прокручивать рулевое колесо, чтобы масло доходило до всех запчастей;
  • держать рулевое колесо в крайнем положении только 5 секунд и не более;
  • избегать глубоких ям на дорогах, снижать скорость при пересечении рельсов, «лежащих полицейских».

Только аккуратное ответственное вождение, своевременная диагностика позволят машине прослужить дольше, а езда будет безопаснее и легче.

Источник

Устройство гидроусилителя руля

Основные компоненты гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля устанавливается на рулевой механизм любого типа. Для легковых автомобилей наибольшее распространение получил реечный механизм. В этом случае схема ГУР следующая:

  • бачок для рабочей жидкости;
  • масляный насос;
  • золотниковый распределитель;
  • гидроцилиндр;
  • соединительные шланги.

Бачок ГУР

Бачок гидроусилителя

В бачке или резервуаре для рабочей жидкости установлен фильтрующий элемент и щуп для контроля за уровнем масла. С помощью масла смазываются трущиеся пары механизмов и передается усилие от насоса к гидроцилиндру. Фильтром от грязи и металлической стружки, возникающей в процессе эксплуатации, в бачке служит сетка.

Уровень жидкости внутри бака можно проверить визуально в случае, когда резервуар сделан из полупрозрачного пластика. Если пластик непрозрачный или используется металлический бачок, уровень жидкости проверяется с помощью щупа.

В некоторых автомобилях уровень жидкости можно проверить только после кратковременной работы двигателя либо при вращении рулевого колеса несколько раз в разные стороны во время работы машины на холостом ходу.

На щупах или резервуарах сделаны специальные насечки, как для «холодного» двигателя, так и для «горячего», уже работающего в течение какого-то времени. Также необходимый уровень жидкости можно определить и с помощью отметок «Max» и «Min».

Насос гидроусилителя

Лопастной насос гидроусилителя

Насос гидроусилителя необходим для того, чтобы в системе поддерживалось нужное давление, а также происходила циркуляция масла. Насос устанавливается на блоке цилиндров двигателя и приводится в действие от шкива коленчатого вала при помощи приводного ремня.

Конструктивно насос может быть разных типов. Наиболее распространенными являются лопастные насосы, которые характеризуются высоким КПД и износоустойчивостью. Устройство выполнено в металлическом корпусе с вращающимся внутри него ротором с лопастями.

В процессе вращения лопасти захватывают рабочую жидкость и под давлением подают ее в распределитель и далее в гидроцилиндр.

Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала, поэтому его производительность и давление зависят от количества оборотов двигателя. Для поддержания необходимого давления в ГУР используется специальный клапан. Давление, которое создает насос в системе, может достигать до 100-150 бар.

В зависимости от типа управления масляные насосы подразделяются на регулируемые и нерегулируемые:

  • регулируемые насосы поддерживают постоянное давление за счет изменения производительной части насоса;
  • постоянное давление в нерегулируемых насосах поддерживает редукционный клапан.

Редукционный клапан представляет собой пневматический или гидравлический дроссель, действующий автоматически и контролирующий уровень давления масла.

Распределитель ГУР

Схематичное устройство распределителя

Распределитель гидроусилителя устанавливается на рулевом валу или на элементах рулевого привода. Его назначение – направление потоков рабочей жидкости в соответствующую полость гидроцилиндра или обратно в бачок.

Главными элементами распределителя являются торсион, поворотный золотник и вал распределителя. Торсион представляет собой тонкий пружинистый металлический стержень, который закручивается под действием крутящего момента. Золотник и вал распределителя представляют собой две цилиндрические детали с каналами для жидкости, вставленные друг в друга. Золотник связан с шестерней рулевого механизма, а вал распределителя с карданным валом рулевой колонки, то есть с рулем. Торсион одним концом закреплен на валу распределителя, другой его конец установлен в поворотный золотник.

Распределитель может быть осевым, при котором золотник перемещается поступательно, и роторным – здесь золотник вращается.

Гидроцилиндр и соединительные шланги

Гидроцилиндр встроен в рейку и состоит из поршня и штока, перемещающего рейку под действием давления жидкости.

Схема циркуляции жидкости в гидроусилителе

Соединительные шланги высокого давления обеспечивают циркуляцию масла между распределителем, гидроцилиндром и насосом.  Масло из бачка в насос и из распределителя обратно в бачок поступает по шлангам низкого давления.

Тонкости замены

Замена масла в гидроусилителе своими руками на самом деле может оказаться гораздо проще, чем это может показаться на первый взгляд. Многое зависит от ваших познаний и навыков в области ремонта и обслуживания авто.

Жидкость ГУР может меняться по двум сценариям:

  1. Полная замена.
  2. Частичное обновление.

Как поменять жидкость в гидроусилителе своими руками?

Для самостоятельного выполнения этой процедуры рекомендуется идти по пути частичного обновления, потому что:

  1. Полная замена на большинстве автомобилей не требуется ввиду нецелесообразности этой процедуры.
  2. Обновление всего объема, как правило, производится только после капитального ремонта или замены рейки и насоса, а также в аварийных случаях после разгерметизации гидравлических контуров.

Как слить жидкость с гидроусилителя?

Откачка масла из бачка гидроусилителя

При частичной замене необходимо лишь удалить все масло из расширительного бачка.

  1. Для этого можно отсоединить нижний шланг (подачи) или откачать масло шприцом.
  2. Если подходить к вопросу более профессионально, то параллельно нужно демонтировать расширительный бачок, промыть его и почистить сеточку на контуре забора.
  3. После откачки старого масла и очистки бачка в систему заливается новая рабочая жидкость. Запускается двигатель, и руль вращается до упора влево-вправо не менее 10 раз.
  4. Процедуру можно повторить несколько раз. Это даст более полное обновление масла гидроусилителя.

Обязательно необходимо контролировать уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля.

Наливать «с запасом», как это делают некоторые некомпетентные автовладельцы, нельзя.

Заливка масла в ГУР

Подобный подход может негативно сказаться на работе системы из-за создания избыточного давления в бачке. Также в таких случаях излишнее масло часто выдавливается через пробку бачка и заливает подкапотное пространство.

Полная замена своими руками

Вариант более трудозатратный, но более эффективный. Что нужно сделать:

  1. Вывесить авто либо на подъемнике либо на домкратах. Не забудьте про технику безопасности!
  2. Открыть крышку гидроусилителя и выкачиваем жидкость как описано выше.

  3. Откручиваем хомуты на шлангах бачка гидроусилителя. Снимаем и промываем бачок.

  4. Шланг, который отвечает за возврат жидкости в бачок опускаем в пустую емкость, садимся за руль и начинаем интенсивно вращать рулем влево вправо.

    Это позволит выкачать остатки жидкости из системы. Можно еще завести двигатель на короткое время, но без практики и сноровки делать это не рекомендую.

  5. Вращаем до тех пор пока жидкость перестанет вытекать, лезем под капот и в шланг идущий на насос, вставляем воронку, заливая в нее свежую жидкость. Тут понадобиться помощь второго человека, он должен сесть за руль и вращать его пока вы заливаете жидкость.
  6. Заливку производим до тех пор, пока через шланг обратки не польется свежая жидкость.
  7. Шланги и бачок ставим на место.
  8. Проверяем уровень и при необходимости доливаем.
  9. Еще раз вращаем рулем.
  10. Заводим двигатель, опять вращаем рулем (необходимо тщательно прокачать возможные воздушные пробки)
  11. Глушим и проверяем уровень, если нужно, то доливаем.

Все! Вы только что произвели полную замену жидкости в гидроусилителе руля самостоятельно!

Прокачиваем ГУР своими руками

Менять рабочую жидкость и прокачивать систему гидроусилителя руля необходимо в строгом соответствии с регламентом и установленным алгоритмом.

При этом существуют исключения, когда автопроизводители корректируют процесс прокачки, стараясь сделать его более удобным и простым. Имея под рукой руководство по эксплуатации, обязательно загляните в нужный раздел. Там вы найдете все необходимое, что связано с гидроусилителем, установленным конкретно на вашем транспортном средстве. Из-за внесения некоторых особенностей каждого производителя авто и систем ГУР, универсальной схемы прокачки фактически существовать не может. Есть несколько общих моментов, характерных для всех гидроусилителей.

Именно на них и предлагаю сделать основной акцент. Это даст вам возможность понять, что следует делать и от чего отталкиваться, планируя самостоятельно прокачать гидроусилитель на собственной машине.

Изначально потребуются соответствующие условия, где вы сможете поднять машину полностью или вывесить передние колеса. Если нужно, старая жидкость сливается из расширительного бачка. Чтобы это сделать, снимается возвратный шланг с бачка и в него вставляется заглушка. Это не позволит гидравлической жидкости выливаться.

Освободив один из краников на бачке, к нему подсоединяется шланг, соединенный с пустой пластиковой бутылкой. Именно туда в последующем будет сливаться гидравлическая смесь из системы гидроусилителя. Это наиболее простая и распространенная схема.

Чтобы упростить себе откачку основного объема старой жидкости, можно воспользоваться шприцем. Как только в бачке останется минимальный объем гидравлики, которую уже не удается откачать этим приспособлением, можно переходить к следующему этапу. А именно заливать новую жидкость до верхней отметки на расширительном бачке. После этого обязательно повращайте передние колеса в разные стороны и строго до упора. Это позволит оставшейся старой жидкости вытечь через подсоединенный шланг.

Учтите, что теперь свежее гидравлическое масло будет вытеснять старое. Внимательно контролируйте уровень и старайтесь не давать воздуху попадать внутрь системы через шланг.

Дальнейшие действия

Примерно половину пути нам уже удалось преодолеть вместе. Как видите, пока ничего сложного. Все можно сделать своими руками, не обладая особыми навыками и глубокими познаниями.

Завершив все предыдущие этапы, выполните такие действия:

Существует альтернативный метод прокачки, не предусматривающий запуск двигателя. В этом случае нужно просто крутить рулевое колесо до упора в левую и правую сторону.

Но все чаще автопроизводители отказываются от этой схемы по причине низкой эффективности процедуры прокачки.

Оптимально, если по завершению процедуры масло в расширительном бачке ГУР оказалось на отметке между МИН и МАКС. Это обусловлено свойством жидкости расширяться при нагреве. Потому заливать масло до упора не рекомендуется.

Что лить в ГУР

Ответ на этот вопрос прост — жидкость, которую рекомендует производитель вашего автомобиля. И проводить эксперименты здесь недопустимо. Дело в том, что если постоянно использовать масло, не подходящее по составу для вашего ГУР, то со временем велика вероятность полного выхода из строя гидроусилителя.

Поэтому при выборе, какую жидкость лить в ГУР, необходимо учитывать следующие факторы:

GM ATF Dexron III

  • Рекомендации автопроизводителя. Не нужно заниматься самодеятельностью и лить в систему ГУР что попало.
  • Смешивание допустимо лишь с похожими составами. Однако использовать такие смеси продолжительное время нежелательно. При первой же возможности выполните замену жидкости на рекомендованную производителем.
  • Масло должно выдерживать значительные температуры. Ведь в летний период они могут разогреться до +100°С и выше.
  • Жидкость должна быть достаточно текучей. Ведь в противном случае возникнет чрезмерная нагрузка на насос, что приведет к преждевременному выходу его из строя.
  • Масло должно обладать значительным ресурсом использования. Обычно замену проводят проводят через 70…80 тысяч километров пробега или раз в 2-3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.

Также многих автовладельцев интересуют вопросы по поводу, можно ли заливать в гур трансмиссионное масло? Или моторное масло? Что касается вторых, то сразу стоит сказать — нет. А вот на счет первых — то их использовать можно, однако с определенными оговорками.

Самыми распространенными являются две разновидности жидкостей — Dexron и Power Steering Fuel (PSF). Причем первая распространена больше. В настоящее время, в основном, используют жидкости, соответствующие стандартам Dexron II и Dexron III. Оба состава изначально были разработаны компанией “Дженерал Моторз”. Dexron II и Dexron III в настоящее время выпускается многочисленными производителями по лицензии. Между собой они отличаются температурным диапазоном использования.Немецкий концерн Daimler, куда входит и всемирно известный Mercedes-Benz, разработал собственную жидкость для ГУР, имеющую желтый цвет. Однако в мире много компаний, производящих такие составы по лицензии.

Соответствие машин и жидкостей ГУР

Приведем небольшую таблицу соответствий жидкостей для гидроусилителей и непосредственными марками автомобилей.

Марка автомобиля Жидкость для ГУР
FORD FOCUS 2 (“Форд Фокус 2”) Зеленая — WSS-M2C204-A2, Красная — WSA-M2C195-A
RENAULT LOGAN (“Рено Логан”) Elf Renaultmatic D3 или Elf Matic G3
Chevrolet CRUZE (“Шевроле Круз”) Зеленые — Pentosin CHF202, CHF11S и CHF7.1, Красная – Dexron 6 GM
MAZDA 3 (“Мазда 3”) Оригинальная ATF M-III или D-II
ВАЗ ПРИОРА Рекомендовано типа — Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL (VW52137)
OPEL (“Опель”) Dexron разных типов
TOYOTA (“Тойота”) Dexron разных типов
KIA (“Киа”) DEXRON II или DEXRON III
HYUNDAI (“Хендай”) RAVENOL PSF
AUDI (“Ауди”) VAG G 004000 М2
HONDA (“Хонда”) Оригинальные PSF, PSF II
Saab (“Сааб”) Pentosin CHF 11S
Mercedes (“Мерседес”) Специальные составы желтого цвета для концерна Daimler
BMW (“БМВ”) Pentosin chf 11s (оригинал), Febi S6161 (аналог)
Volkswagen (“Фольксваген”) VAG G 004000 М2
Geely (“Джили”) DEXRON II или DEXRON III

Если в таблице вы не нашли марку своего авто, то рекомендуем вам посмотреть статью о 15 лучших жидкостях для ГУР. Вы наверняка найдете для себя много интересного и подберете жидкость, которая оптимально подойдет для ГУР вашей машины.

Как снять двигатель Тойота Королла с МКПП (16 клап.)

Во время демонтажа подвески необходимо запомнить способ установки опор, чтобы при сборке установить все на прежнее место. На моделях с МКПП нужно запоминать также порядок крепления опор коробки передач. Для осуществления демонтажа силового агрегата необходимо установить автомобиль на подъемник. В процессе снятия мотор опускается вниз.

Последовательность работ:

  • Ослабить крепежи колес в передней части автомобиля.
  • Отключить АКБ и подсоединенные к аккумулятору провода. Элементы, соединяющие кабели, необходимо разрезать, впоследствии будут установлены новые.
  • Выкрутить болты крепления и снять всасывающий патрубок.
  • Опустить колодку датчика, снять хомуты и шланги.
  • Изъять штепсельную вилку датчика всасываемого воздуха и трубопровод пониженного давления, находящийся слева.
  • Снять воздушный фильтр: вынуть воздушный шланг, идущий к крышке блока цилиндров, открепить резиновый уплотнитель, находящееся с правой стороны и достать фильтрующий элемент.
  • Убрать шланги топливопровода.
  • Достать зажим тросика дроссельной заслонки и аккуратно отодвинуть его в сторону.
  • Снять колодку выключателя руля, кабель на «массу» и шланг высокого давления вспомогательного насоса.
  • Снять воздуховоды низкого давления, предварительно сделав на них метки.
  • Переднюю часть машины установить на опоры.
  • Найти снизу от радиатора предохранительный щиток, снять его, повернуть кран и слить антифриз в заранее приготовленную емкость.
  • Из лямбда-зонда достать многоконтактную колодку и снять шланг низкого давления.
  • Отвернуть крепления трубы впускного коллектора и снять выхлопную систему, не разбирая.
  • Снять передние колеса и предохранительный щиток ременного шкива.
  • Снять приводной ремень, поставить на место колеса и снять машину с подъемника.
  • Трос сцепления достать из рычага и отжать.
  • Расцепить штекерный разъем и достать основной жгут провода мотора.
  • Достать бачок трансмиссионного масла.
  • Снять штекерную колодку жгута проводов мотора, отключив расположенный слева провод на «массу».
  • Снять насос управления рулевой системой.
  • Вновь подпереть верхнюю часть машины.
  • По сторонам от поворотного кулака открепить шаровой шарнир.
  • Открепить систему тяг, рычагов стабилизатора поперечной устойчивости и шаровый шарнир рулевой трапеции.
  • Снять с КПП тягу управления и штангу.
  • Снять опорную штангу.
  • Снять термозащитный щиток и направляющую консоль ручки переключения.
  • Переключающий механизм отодвинуть и завязать жгутом.
  • Демонтировать управление руля, задний упор двигателя.
  • Убрать консоль заднего упора с КПП.
  • На переднем упоре снять центральное крепление.
  • Демонтировать крепление радиатора.
  • Выкрутить крепежи подрамника, отметив положение детали, после чего слить масло из КПП.
  • Снять шланг отопления нагревательного элемента, установленный внизу трубопровод радиатора и хомут трубы нагрева.
  • На машинах с системой кондиционирования снять компрессор и закрепить его при помощи провода на шасси.
  • Снять шланг низкого давления усилителя тормозного привода с трубы коллектора.
  • Демонтировать вал привода колеса справа. Закрепить его проводами на подвеску.
  • Снять левый вал привода и также его привязать.
  • Поддомкратить силовой агрегат, установив между инструментом и двигателем деревянный брусок.
  • Демонтировать подвеску мотора справа и слева.
  • Когда все шланги и провода будут сняты, можно аккуратно снять двигатель с автомобиля.

После того, как снят двигатель Тойота Королла, можно провести его ремонт или установить на место снятого новый мотор

При обратной сборке важно следить за правильностью подключения всех элементов системы. В завершении установки нужно залить масло и антифриз в двигатель, трансмиссионное масло в коробку передач и отрегулировать уровень натяжения ремня на приводе вспомогательных элементов

Также после процедуры снятия двигателя необходимо завести мотор – при этом не должно появляться посторонних шумов, потеков масла или топлива.

Общая процедура прокачки системы рулевого управления

Ниже приведена общая процедура очистки воздуха от системы гидроусилителя руля.

Однако некоторые производители предоставляют свои собственные инструкции или рекомендуют использовать вакуумный насос для этой процедуры, особенно на автомобилях поздней модели. Проверьте следующий раздел, чтобы использовать специальный набор для прокачки для этой цели. При необходимости обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или руководству по ремонту автомобиля.

  1. Паркуйтесь в безопасном месте на ровной площадке. Убедитесь, что двигатель остыл.
  2. Откройте капот и проверьте рулевую жидкость в бачке.
  3. При необходимости добавьте рулевую жидкость, чтобы довести ее до уровня максимум.
  4. Используйте только рулевую жидкость, рекомендованную производителем вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля.
  5. Поднимите колеса над полом, используя домкрат, и закрепите автомобиль парой опор.
  6. Запустить двигатель.
  7. Медленно поверните рулевое колесо слева направо и справа налево десять раз. Этот шаг приведет воздух в резервуар а потом выведет из системы.
  8. Попросите помощника следить за уровнем жидкости. Не позволяйте резервуару опустеть.
  9. Проверьте уровень жидкости. Добавьте жидкость, если необходимо.
  10. Повторяйте шаги 6 и 7 до тех пор, пока уровень жидкости не станет стабильным и вы не увидите больше пузырьков.
  11. Заглушите двигатель.

Если ручной метод, по-видимому, не удаляет весь воздух из системы (вы все еще видите пузырьки ), вам потребуется вакуумный насос для удаления воздуха из системы. Кроме того, если у вас поздняя модель автомобиля, используйте вакуумный насос для прокачки системы. Переходите к следующему разделу.

Следующее видео дает вам наглядное руководство по ручной системе прокачки.

Вы можете использовать ручной вакуумный насос для прокачки системы рулевого управления, особенно на автомобилях последних моделей.

Диагностика и ремонт рулевой Прадо 120

Ремонт рулевой рейки Тойота Прадо 120 и других моделей осуществляют после тщательной проверки на станции техобслуживания. Работники СТО проверяют авто на наличие течей, коррозии, поломок частей механизма. Неполадки механического характера проверяются визуально, а проблемы с гидравлической жидкостью — путем подачи на систему высокого давления.

Ремонт и регулировка рулевой рейки Прадо 120 — комплексное мероприятие, включающее восстановление и профилактику деталей механизма. Сложность работ и их цена зависит от уровня повреждений.

Сальники и уплотнительные кольца меняют, даже если как таковой поломки нет. Автослесарь очищает вал рейки от коррозии, проверяет баланс вала и промывку ГУР. Если рейка не подлежит ремонту, ее заменяют. После мастер прокачивает гидросистему, повторяет диагностику всего механизма, и, если понадобится, отрегулирует. Если потребуется, производят замену рулевой тяги для Прадо 120. Заключительный этап — проверка развал-схождения авто.

Ремонт рулевой рейки Прадо 95, 120, 150 можно провести своими руками. Нужные запчасти продаются в специализированных магазинах в виде ремкомплектов. Последовательность действий зависит от конкретной проблемы.

Если водитель заметил, что при вращении руля отсутствует должное сопротивление, скорее всего причина в следующем:

  • недостаток жидкости в баке;
  • слабая степень натяжения ремня;
  • изношенные детали.

Такая поломка устраняется просто: заменяют насос, регулируют ремень, доливают жидкость в бак.

Если уровень поворота колес не соответствует вращению руля, водителю необходимо заменить крестовину и распределитель, износ которых и есть причина неисправности.

Если в штатном положении руль вращается слишком легко, скорее всего придется заменять весь узел, поскольку причина, как правильно, заключается в изношенности рейки и колец в силовом цилиндре. То же решение, если руль не поворачивается.

Порой водитель не может вернуть руль в центральное положение. Объясняется это неверной регулировкой, изношенными шестернями распределителя, излишне затянутым валом. Решение проблемы — регулировка всего узла.

Посторонние шумы при движении авто — засор фильтра бачка, сниженный уровень жидкости, деформированные шланги или попавший в механизм воздух. Решение — замена шланга, бачка, постепенный долив жидкости, а также установка новых сальников.

Трудность в поворотах руля свидетельствует о воздухе, который попал в рейку, а также о низкой мощности насоса. Чтобы исправить проблему, рекомендуют заменить сальники, насос, подтянуть ремни.

Замеченные масляные пятна на асфальте по ходу машины говорят о протечке гидравлической жидкости и ее недостаточном уровне. Когда две соседние масляные магистрали разгерметизированы, а сальники изношены, появляется такого рода неисправность. Решение — замена уплотнителей, сальников либо всего узла целиком.

Нужно иметь в виду, что самостоятельная работа требует знаний и определенного опыта, поэтому стоит быть предельно осторожным и внимательным при ремонте.

Toyota Land Cruiser Prado 2011, engine Diesel 3.0 liter., 173 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 59

Декстрон 3 ходит нормально. Лью только его, что кастрол, что мобил.А что лить надо только Тойота — это разводка, тойота жидкости в гур и масла не производят, а льют в свою тойотовскую тару масло других производителей.Например масло в ДВС тойота 5w30 — это масло тотал 5w30. Раньше было мобил в тойотовской таре.Вывод: так называемые «правильные» жидкости — это всего лишь рекламные трюки, чтобы навариться на потребителях.

Возможно и так, у меня не пошел))

Я и не говорю, что надо лить только Тойота, я говорил про PSF надо лить только!

Тойота нечего не производит кроме автомобилей, которые комплектуются разными производителями.

Просто эта запись выводится в первых при поиске яндекса о замене жижи в гур лэнд круизера, поэтому и не понятно зачем еще раз заменили жижу предпоследнюю

В начале статьи, есть пред история.

Пред история:1. Замена жидкости в ГУР.2. В ГУР только жидкость TOYOTA PSF.

И статья называется:

Скупой платят дважды, дурак — трижды)))

В поисковике она выводится, потому что тут указано правильное масло с артикулом.

08886-01206 чем EH жидкость не подошла? Характеристики одни и теже что и psf. Третий раз зачем менять было? У дилера льют его спокойно в прадо

Если внимательно прочитать, что написано на банке с Арт. 08886-01206. То мы увидим там, Power Steering Fluid — Electric Hydro (EH) для Электрогидравлических усилителей (перевод: Гидроусилитель Рулевого Управления-Электрогидравлический).На Прадо стоит обычный гидравлический усилитель.

Заливать можно что угодно, главное, чтобы это подходило автомобилю.

У дилера льют и масло обычное, во все моторы без разбора. И не смотрят на допуски!

Насос гура стоит просто электрический, вот и все отличия.Нигде не написано что нужно psf. В книжке сами написали что допуск dextron 2,3. Я считаю что эта тоже вполне подходит жижа.

Откуда Вы взяли такую информацию, что у нас Гур электрический? У НАС Гидравлический ГУР. Прочитайте пожалуйста ещё раз мою запись! Там я всё расписал. Откройте капот и посмотрите, что написано на крышке бачка с жидкостью!

Я в смысле, что принцип работы жидкости в обоих насосах, хоть электро хоть от привода, одинаковый

Нет, жидкости разные, у меня на электронной назовём её так, руль стал тяжелее крутиться при нагреве.

Источник

Устройство, правила обслуживания гидроусилителя руля

Здесь мы попытаемся рассмотреть основные поломки с гидроусилителем рулевого управления и методы их исправления. Но в начале пройдемся коротко о конструкции данной системы.

На легковых авто используется гидравлический усилитель комбинированного типа, в котором часть узлов этой системы установлены в корпусе рулевого механизма. Всего же ГУР в свою конструкцию включает такие составные элементы:

  • бачок с жидкостью;
  • насос с перепускным клапаном;
  • трубопроводы;
  • распределительное устройство;
  • исполнительный механизм;

Несмотря на такое количество составных частей, усилитель руля – система достаточно надежная и редко выходит из строя. Причем неисправности во многом случатся из-за несоблюдения правил эксплуатации. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов естественный износ элементов, но поломки из-за этого фактора встречаются очень редко. Более подробно о конструкции гидроусилителя руля и принципах его работы читайте здесь.

Основные правила обслуживания гидравлического усилителя рулевого управления автомобиля – достаточно просты, и выполнить их может каждый автовладелец.

Первый пункт их сводится к периодической проверке уровня рабочей жидкости в системе. Делать это надо каждый раз при открывании капота

Это условие – достаточно важное, поскольку смазка составных элементов системы выполняется этой же жидкостью. Недостаток ее приводит к повышенному износу деталей системы и преждевременной их поломке.
Второй пункт правил обслуживания относится к приводному ремню насоса усилителя

Его натяжение должно соответствовать норме, иначе недостаточная или чрезмерная натяжка его может сказаться на работоспособности ГУР в целом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Тойота
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector